Стенд фирмы LAUNCH CNC 602, он действительно один из лучших из продаваемых в Украине. Два месяца кропотливых исследований привели к покупке его. И поскольку я со стендом сваливаю на Луцк - никаких обязательств в конкуренции не воспринимаю)))) Только знание - сила)))))) Так что Бабуинчег, я те против горла никак не лезу)))))))) Но ты должен понимать - одно дело КУПИТЬ стенд, а другое дело ЧЕЛОВЕК, который будет за ним работать, и предоставлять услуги. Главный результат мойки - это разброс баланса форсунок - грамотный мойщик будет их дрючить столько пока разброс не будет выходить за рамки 5%. Имение в гараже хорошего стенда, не означает безапеляционно суперскую мойку форсов))))))


Потужність ванни 100 Вт. При твоїй потужності час мийки треба значно подовжувати. А склад хімії для розчину - тайна, я купую спеціально розробленний порошок у одного українського діагноста - колеги, порошок не дешевий, но чистящі якості, швидке досягнення кавітації розчину - максимальні.))))) Час мийки на 100 Вт ванні - три підходи по 10 хв

Я и ещё работаю, только принять на чистку затруднительно - нету места, где это сделать, и сижу на чемоданах. Цена по Киеву в среднем 500+ грн за 4 цилиндра. Я за 4 цилиндра брал 300-400 грн (от степени сложности достать форсунки на свет Божий, и от степени их загаженности) за 6-ти цилиндровый 450-600. При своём скурпулёзном и серьёзном отношении к процессу самой очистки, считаю цену нормальной, и без комментариев (цены)))))). Ну и вообще это попахивает коммерческой инфой, можно и бонус получить))))))))


Это не правильно, так не делают, не регламент процедур.

Саня, но вродь же подробно написал ,что суть ОБОИХ способов - КАВИТАЦИЯ. В одном способе КАВИТИРУЕТ литр жидкости в ванне с помощью ультразвукового генератора. В другом способе КАВИТИРУЕТ жидкость внутри форсунки, за счёт ЖУТКИХ колебаний иглы самой форсунки. Вот и говорю, что - способ ДОСТИЖЕНИЯ КАВИТАЦИИ путём раскачивания иглы (несколько тысяч раз в минуту) - вредно для форсунки, так как игла лупит по седлу, клепая себя и своё седло. И если форсунка за одну мойку совершит 70 000 - 100 000 циклов открытия-закрытия - это ровно на столько сократит конечный срок её службы. Если есть лёгкое непонимание этого способа, то и спорить просто не о чем, можешь возразить - чётко аргументируй суть несогласия

Господа))) позвольте внести ясность в эту дремучесть))))Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну. (википедия) Есть стенды двух типов - у одних ультразвуковая ванна отдельная, выносная. У других её нет, а кавитацию в жидкости запускают чудовищными колебаниями иглы внутри форсунки. Ультразвуковой излучатель то же запускает кавитацию жидкости в ванне, только в большом объёме. Итог - принцип работы обоих типов стендов - кавитация, разница только в её локализации. Выбирая себе стенд, было перекопано огромное количество информации, отзывов диагностов и т.п. Будучи механиком в здравом уме))) в конце изысканий я для себя понял - инженеры, проэктировавшие форсунку заложили в неё какой то запас прочности - в иглу, седло и т.д., например 1 000 000 циклов. Стенд, в котором кавитация жидкости достигается жутким колебанием иглы внутри (несколько тысяч раз в минуту) - здорово сокращает за одну мойку этот самый ресурс форсунки, но стенд очень экономичный для хозяина (расходуется очень мало моющей жидкости), и чистый выхлоп денег за каждую мойку намного больше. Но это не наш метод, так как ВРЕДИТ самой форсунке. По этому приобрёлся стенд с отдельной ультразвуковой ванной. В ванну заливается моющая жидкость, включается УЗ генератор, и литр жидкости в ванне КАВИТИРУЕТ))) , в жидкость погружаются форсунки, на все подаётся один импульс - на открытие и удержание иглы в этом положении, что бы кавитирующая жидкость смогла попасть внутрь форсунки и сделать своё дело. Срок службы форсунки при этом не страдает НИКАК. Опасность мойки в УЗ представляют форсунки мерсов, некоторых французов, так как покрыты внутри тефлоном, и ультразвуковая кавитация тефлон разрушит, для них есть другие способы очистки, рассматривать здесь их не будем. Промывка Винсом на работающем двигле - эффективна при регулярном обслуживании (мойке) с начала эксплуатации авто. При больших пробегах, и сильных отложениях малоэффективна - на время становится лучше, но достигнутый результат не продолжителен. После ультразвуковой очистки - результат максимальный и очень продолжительный по времени. Как и что делать - решает клиент. Если есть ещё вопросы - с радостью отвечу))))) Всем удачи))))

Да, на том же Виннере. Раз заехал, говорят - нету, нужно заказывать, вот ,мол, телефон, звоните. Через неделю проезжал рядом, дай думаю, зайду спрошу, мало ли чего. Спрашиваю - да, есть две штуки - ура!! давайте установка заняла 30 мин.

Если мерять компрессию при покупке, то лучше в два захода. Первый раз так как есть, а второй раз брызнуть в цилиндры по несколько кубиков бензина, что бы смыть масляную плёнку, исключить влияние всяких вязкостных присадок, компрессия резко упадёт, но будет ли она одинакова по всем цилиндрам?

Обычно если пыль в испарителе с развивающимися бактериями - то запах цвелый, гнилостный. А что бы горелым попахивало...кхм... ещё и после замены фильтра стало меньше..... мож моторчик вентилятора перегревается и даёт запах проводки перегретой, больше вродь ничо не должно. Ну и желательно что бы появление данного запаха ощутило ещё пару человек. Мож ты беременна?

Кхм... ))) Пишу ТО ЖЕ САМОЕ второй раз и последний)))) пользуйтесь поиском)))) Направление действий - на хорошо прогретой машине пробуем патрубки идущие к печке. Если оба ОДИНАКОВО горячие но в салоне тепла нет - лезем в салоне к теплообменнику, смотрим заслонки, всё ли правильно ходит, движется. Проблема там. Если входной патрубок горячий, а выходной холодный - снимаем легонько выходной, смотрим есть ли ток жидкости вообще через теплообменник. Если жидкость тут же потекла и стала горячей - значит выше была воздушная пробка. Если ток жидкости слабенький или вообще нет - забит теплообменник. Если входной патрубок холодный - это меговоздушный пробко, отсутствие жидкости, термостат. Чистка теплообменника - цепляется два шланга на теплообменник, метра по два, выводятся за пределы авто. Берётся погружной насос, ведро и средство от накипи. Дальше - понятно. В ведре разводится с водой средство, кидаем туда насос, к выходу с насоса прикрепляем один шланг с теплообменника. Другой шланг - обратка то же в ведро. Втыкаем в розетку насос, и он качает средство по кругу, через теплообменник. Можно в ведро кинуть кипятильник, подогреть средство для пущего аффекта)))) В теплообменниках обычно нижний патрубок - это вход, а верхний - это выход. Подачу с насоса лучше подключить наоборот, то есть - качать жидкость в обратном направлении - заливать на верхний щтуцер, а нижний сделать обраткой.

Хренассе, землячки нарисовались))))))) Быренько скинули телефоны в личку, будем скоро дома мазда-движение организовывать)))) Переночевать - в самом центре города отель Украина, есть парковка, отель хороший. Цен не знаю. От него не далеко прогуляться до замка, других достопримечательностей. Не уверен, и еси мешать не буду, мог бы прокататься с вами туда и обратно, назад могу и за трезвого водителя, еси свадьба удасцо))))) есичо - в личку))

Кхм... поскольку имеется стенд для проверки свечей под давлением, наблюдал такие весчи))) Очень часто в обычных свечах ,с большой площадью центрального электрода, искра дробится на несколько ниток, соответственно падает общая температура искры, с вытекающими: способность поджечь заряд и т.д.. Тонкий электрод, с малой площадью (иридий, платина) не даёт шанса искре дробиться, в итоге она целостная и белая по цвету, что говорит о максимальной температуре дуги, и максимальной способности поджечь заряд. Желание уменьшить площадь центрального электрода привело к тому ,что применение обычных материалов стало невозможным, из-за их быстрого эрозийного разрушения, по этому начали тулить на электроды прутки иридия, напайки платины - металлам более стойким к разрушениям в агрессивных средах. U - образный боковой электрод - то же даёт несколько бонусов: в стенде отчётливо видно, что в желобке вместе с дугой крутится комочек пламени (плазмы) - что ещё больше поднимает шансы поджога топ.-возд. смеси, так же наличие желобка уменьшает влияние на искру начального фронта пламени, турбулентных процессов (попросту - искру не так сильно сдувает началом воспламенения).
Западные инженеры говорят о 50 000 - 100 000 км пробега своих чад (свечей), и они правы - речь идёт только о стабильном сохранении искрового зазора на протяжении всего срока службы свечи (из-за опять таки применения устойчивых, тугоплавких иридия, платины). Но наша ослиная моча, реализуемая на наших АЗС, туго набитая добавками металла, свинца (что бы снизить детонации при малом октановом числе) оставляет на керамике центрального электрода металлосодержащий налёт (нагар, кирпичный цвет, например, это от свинца), и в один прекрасный момент искра начинает шить по этому налёту, образуя со временем угольные дорожки, вплоть до того ,что искра между электродами перестаёт пробивать а шьёт только по изолятору.
Низкокачественные свечи в низкокачественном топливе не достигают температур самоочищения. По этой и ряде других причин дешёвенькие свечи и ходят гораздо меньше. Хорошие свечи перестают правильно функционировать гораздо раньше заявленных пробегов на них. Частота замены одних и других дело каждого лично, но нужно помнить - плохо работающая свеча повышает нагрузку на модули зажигания, будь то DIS катушки или индивидуалки, и выход из строя последних гораздо дороже чем плановая замена свечей.
После наблюдений в стенде разницы между искрообразованием разных свечей - на Кседарь быстренько втулились Бошевские, платиновые с тонким центральным электродом. Служат отлично, отклик двигателя на подрыв приятно поменялся и стабилен)))).


P.S. Красивая статья про NGK заказана самим NGK, по этому объективность тестов ПОЧЕМУ ТО не внушает доверия)))).
P.P.S. Иридий и платина - это не напыление, а кусочки этих металлов. Пруток иридия приваривается к электроду лазером, поскольку технология сложная, и не каждый турок в состоянии поставить такую установку в чулане - количество иридиевого гуана пока мало, но уже есть, что печально.

Борьба со стуком гидрокомпенсаторов - 1. Замер давления масла на разных оборотах, дабы знать, что с этим гуд если нет - смотреть на редукционный клапан, сетку маслоприёмника, насос.
2. Перейти на другое масло, возможно полусинтетику, с более высоким числом вязкости в
горячем состоянии ,например 10W50, 10W60.
3. Выявление и замена стучащих компенсаторов.
4. Съём головы, замеры клапанов, возможно нужна процедура их торцевания, каждого
отдельно.
5. При вскрытии головы, причина и решение стука может поменять направление)))
6. Продать машину, и через месяц, здесь на форуме глубокомысленно советовать новенькому
что ему делать со стуком гидрокомпенсаторов.

Эффект точно такой же, форсунки погружаются в УЗ ванну. Нельзя в УЗ мыть форсы с тефлоновым покрытием внутри и с керамическими сёдлами. Но это только в новых машинах и не во всех

Это болячка маздовских компрессоров, не лечится ,только замена самого компрессора. Это лопасти стучат внутри его, ударяясь о стенки статора ]]>ТЫЦ]]>

Сань, на прошлой конторе много юзали всяких брендов. В нагруженных условиях дохло всё, с Макитами и Бошами вместе. Только METABO (метабо) - очень выносливый инструмент (проверенно), но не бюджетный, по цене около Боша стоит. Возьми (посмотри) ,может, ИНТЕРСКОЛ Российский, помощнее только , есть коробка - 2 скорости (мехчасть серьёзная), плавное регулирование, реверс, долбёжка, сделаны добротно, и запчасти на них есть: патрон можно поменять, якоря и т. д. и цена поприятней буит. У меня дома такая, нареканий нет, тем более, что её мне синяки за 80 грн впарили (почти новая)

Всем даров . Вопсчем в воскресенье ни с того ни с сего перестал крутить вентилятор в салоне. Первая мысля - предохранитель, но он оказался целый. Сняв бардачок и нижнюю крышку ( под вентилятором ) полез к самому мотору. Промерял есть ли напряжение на штекере кулера. Его не оказалось. Уже сдуру пересмотрел все предохранители в салоне - всё целое. Снизу, под моторчиком, надыбал ещё и реле ,по ошибке подумал что именно оно включает его, (но оно включает четвёртую скорость пропеллера 12 в напрямую) замер - управляющее напряжение на реле есть но нету мощного плюса, который должен проходить через реле и на моторчик. Упёрся в тупик. Проверил мощные предохранители в моторном отсеке, возле аккума - резалт - всё целое. Млин , где ж какаха? Вспомнил, что где та были схемы электрооборудования Миллении. Порывшись в схемах, нашёл заветную страничку. Оказалось, что под капотом где та есть ещё одна релюшка, управляющая, которая после поворота ключа во второе положение даёт заветный мощный плюс на вентилятор салона. Нашёл её, разобрал. Кароче: данная релюшка работает, но контактная планка при включении упирается в сердечник катушки, а сами контакты из-за этого друг друга не касаются. Нажав легонько пальцем - вентилятор загудел. Всё. Нижний контакт чуть подогнулся вверх, всё собралось обратно - проблема решена
Второе, поскольку вокруг моторчика разобрал немного пластмасс, взору хорошо открылся фильтр салона. Недавно я менял его, но в коробке было два одинаковых фильтрующих прямоугольника. А место, через которое фильтр меняется - для одного. И я без угрызений совести, подумал что второй - запасной . Каково же было моё удивление, када через вновь открытые отверстия я внутри увидел один новый, фильтр и рядом старый! Во мля! Первый фильтр вынимается сразу вниз, через окошко, а второй, изловчившись нужно подтянуть к этому окошку, и потом тоже вниз, на выем. Походу оказалось, что какие то долбни, ранее менявшие еный (дальний) фильтр, вставили его не той стороной. Из-за чего один край фильтра изогнулся дугой, и в испаритель кондишина набилось грязи и листьев. Выругавшись, так как место крайне неудобное, изголяясь с пылесосом и всякими кисточками вычистил с испарителя это безобразие. Поставил (правильно) два новых фильтра, нужно в них смотреть на боковые пазы, правильный вариант установки только один. Кароче: на полной скорости кулер стал дуть в салон - шо пипец . Попадётся фотик, выложу фотки старых фильтров, для осмотра как их не нужно ставить. Дочитавшим до конца - спасибо. Дерзайте.

Х.з. что тебе ответить, новая машинка, и небольшой пробег..... считай ошибки, может хоть первая подсказка будет. Второе: померять, или понаблюдать по манометру что происходит с давлением топлива на рампе, в момент этих провалов, что бы понимать, что сигналка не дрючит реле бензонасоса. Может ещё что, но по твоему описанию - пока всё. Step by step.

Сапун сообщает полость картера с атмосферой. При разогреве масла и воздуха внутри, с последующим расширением, "лишний" воздух спокойно выходит наружу, иначе избыточное давление внутри неизбежно бы попёрло масло через сальники и прокладки.

Я пользовал, на прошлой машине, когда развёл половину, охренел: смесь - жижа с нехилыми хлопьями, минут 20 решался лить - или нет, победило - выхода нет. Течь затянуло, печка как работала на 70% так, и дальше. Но лажа ещё та, лить - не лить, твоё дело. Есибы после этого разрезать радиатор, и посмотреть, тогда бы точно сказал, что ну его нах. Оно больше похоже на то, что бы в дороге влить, и как то домой доехать, иль до ближайшего ремонта, но что бы оно было панацеей на 10 лет - не думаю. Там, где есть контакт с воздухом - оно твердеет, затягивая течь, как тромбоциты, а сколько ещё всё остальное плавает по системе, и рястворяется ли со временем - не известно.

Паздравляю, тока кока-колы много на маздовках пить нельзя зы. две машинки в центре - то что надо! . зы.зы. А воопсче- молодцы!!

Не парься - полусинтет какой нить 10W40, мешал для наглядности с хорошими минералками (от нехер далать) - не варится, думаю ничо не будет.

Подтекать она может с правой стороны. Но если разбита на конце втулка (она керамическая) то замена сальника проблему решит ненадолго. Гидравликой мало кто занимается (качественно). Есть в Киеве контора, занимаются ими профессионально. Поищи в инете. У них есть и обменный фонд. Цена ремонта - такая же как, взять рейку с гарантией, с разборки 250-350 долларов (была). Что делать - решать тебе. Любая кустарщина на коленке - не советую, всё таки это рулевое. Даже поменять сальник - нужен оччень хороший, специальный, так как там давление, всё таки.

Сань, Гармин - это солидный бренд. Смотрел в журнале, по яхтам, корабликам (ради интереса ), серьёзные навигационные плоттеры, и большие и маленькие - почти всё Гармин. Это серьёзный производитель, GPS устройств. Я у Бабуина, забрал Глобвей, б\у. Нормальный аппарат, за 100 рубасов на кардачах залили карты конец 2008-2009 года. Вся Украина+автобаны Европы+главные дороги России и Беларуси. Детальные Питер и Москва. Аппаратом доволен, и новый он в цене попроще Гармина будет. За 300 грн обещали Гарминовские карты в мой залить, но пообщавшись, не рискнул, так как говорили, что эти карты могут плохо работать на других устройствах. Ну где та так. Хош, заедь, возьмём прокатимся, посмотришь нуно оно тебе аль нет

Не норма это - 100%. Млять, от ваших АИ я просто фшоке. Считать ошибки. С помощью сканера можно и регулятор ХХ подвигать пошагово туда-сюда.(понять работает он или нет) Осмотреть свечи (многое расскажут). Померять напряжение бортсети, до включения и после. Если ошибок нет, замерять сопротивление регулятора ХХ. Посмотреть опережение зажигания на ХХ. Промыть форсы. Пока фсё. На каждом этапе поиск проблемы может поменять направление.

Поддрагивания двигла: бензин, зажигание-угол, свечи, провода, трамблёр, форсунки (глубже не рассматриваем) Обычно промывка форсов снимает эту проблему.

Значитсо так, товарисчи , в субботу мне было нехер делать, и решил я проделать еную процедуру. Сразу обмолвлюсь, хотел сделать детальный фотоотчёт чё да как, но фотика своего не имею (хочу Nikon D300, и принципиально ничего не покупаю) , и взять было негде (еси кто подарит, то будет куча всяких отчётов - тепло пришло). Причина чистки: никаких проблем с ХХ нету, но моторчик покушивает маслицо + осенью была обнаружена треснувшая гофра, и я хотел просто посмотреть в каком оно там состоянии . Всё поснималось без проблем, по*бался немного с снятием заднего шланга ОЖ до дросселя. Весь разбор занял минут 20. Сама заслонка с задней стороны была здорово подгажена грязным маслом (спереди я её раньше протирал), каналы ХХ (в обход заслонки) не скажу что грязные, но и не совсем чистые. Быстро перемыв саму заслонку (с разбором), отложил её в сторону и занялся остальной частью впуска, та ,что после дросселя (куды пальцы достанут). Стенки все жирные, с хорошим слоем копоти и масла. Мерно попшикивая карбклинером, и часто меняя ветошь, доступная часть стала поблёскивать. Внутри, сразу за заслонкой стоит вертикальная, литая перегородка. И симметрично, по обеим сторонам её, на дне трубы показались какието два отлива (бугорки), ессесно у меня возник вопрос, чё за нах, и нах оно нужно . Потерев их и так и сяк, смотрю что бугорок блестит, а его верхушка всё никак. Кароче - вооружившись всяким инструментом, начал в одной верхушку ковырять. Через 5 минут я охренел - проколупав в через этот отлив дырку, диаметром 6 мм!!, которая уходила где то в вакуумные дебри впускного. Получается, что под основным каналом впуска, параллельно идёт ещё один канал - вакумный. Назначение его пока не выяснено, гипотезы две: 1. С его помощью работает резонансный наддув VRIS. 2. К нему запитываются некоторые вакуумные приблуды. Потом, када сыму впускной, разберусь, и расставлю точки . Потом провёл все манипуляции и со вторым отливом, где, как ни странно, оказалась такое же отверстие. . Довольный собой, отколупавши новую хрень,( значит всё было не зря) бегом собрал всё обратно, приятно предвкушая новые (пока неизвестные) бонусы в работе двигла. Поскольку винт регулировки ХХ выкручивался полностью, для тщательной очистки его конуса, то обратно вкрутив его на несколько оборотов, завёл машину, и стал прогревать, дабы по прогреву заново отрегулировать ХХ. И вот машина прогрета, глушим, ставим мычку TEN-GND, заводим (в этом режиме регулятор ХХ не работает). Отвёрткой выкручиваем нужные обороты. Глушим. Снимаем мычку. Заводим - мотор вскакивает на 1500 об и очень быстро ложится на ХХ, и на нём тихонько цокает форсунками. Берём заслонку - резко открываем, и тут же резко закрываем. Мотор почти мгновенно срывается на обороты и плавно и быстро ложится на ХХ, без провалов и т.д. Кароче - я доволен. Переходы с оборотов на ХХ тонко и качественно поменялись. Ну и вопрос чё за нах я отковырял? - пока не знаю , по ощущениям машинка прёт лучше. (если это VRIS, и он раньше не работал, то должен подняться момент). Вопсчем пока обкатка (дабы исключить влияние самовнушения), поезжу больше - ответ будет точнее. Кстати - ещё надыбал у себя вакуумный манометр, и померял разрежение во впускном коллекторе (давно хотел) на предмет подсосов воздуха, и состояния двига в целом : на ХХ -60 кРа, при резком открытии дросселя на секунду падает до -40 кРа и тут же с оборотами выходит аж на -80 кРа , что есть очень и очччень хорошо . Вот такие пирожки. Дочитавшим до конца -спасибо.

1