Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



10 страниц V   1 2 3 > » 

ekspert62
Отправлено: Apr 27 2016, 19:59





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Я бы в случае при биении дисков обязательно обратил внимание на следующее:

1). -Нет ли остаточного затормаживания в суппортах (не до конца поршень или направляющая суппорта отпускает колодки после отпускания педали).
2). -Нет ли закусывания внутренних ШРУС (,,гранат,,) на полуосях-определяется вращением двигателем полуосей на подъемнике. Обычно наблюдается при вращении в таком случае вибрация полуоси и суппорта.
При проблеме с неисправным внутренним ШРУС полуось не работает (на удлинение-укорачивание) давит через цапфу на суппорт деформируя и перегревая ,,переменным,, остаточным затормаживанием диски. Наступает деформация и биение особенно при торможении на скорости 70-100км/ч.
В таких ситуациях что проточка что замена дисков -это на время.... и все повторится.
3).-Причины биения (окружные деформации)-это почти всегда из-за перегрева... Его причины и появление указаны выше.
Т.е. снова возвращаемся к возможно подклинивающим суппортам. Чаще всего это происходит после зимней водно-соляной дорожной эксплуатации.
Попаданием под пыльники поршней и направляющих воды. А со временем резина тоже стареет. Гистерезис не работает.
Решается ремонтом с заменой рем.комплектов, иногда поршней (если на их зеркале признаки коррозии) , смазкой направляющих, заменой тормозной жидкости.

Важно чтобы после установки новых дисков и колодок и прокачки педали тормоза до твердого состояния была выполнена контрольная проверка после отпуска педали.
Провернув колесо рукой оно должно еще какое-то время вращаться спокойно ,,в накат,, и резко не останавливаться.
  Форум: Offtop-Разговоры по делу · Просмотр сообщения: #1640296 · Ответов: 19 · Просмотров: 6,334

ekspert62
Отправлено: Apr 25 2016, 20:33





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Из личного опыта:
Нет сомнения, езда с АКПП приносит истинное удовольствие, особенно в совокупности с применением круиз-контроля!

Перед покупкой автомобиля с пробегом следует более подробно проверить работу коробки-автомат. Начиная с холодного двигателя на отсутствие шумов, подрагивания при работе двигателя, на ходу не должно быть глубоких толчков, а при переключении и забросов стрелки тахометра более 3000 об., особенно при переходе на 3-ю передачу. Буксировки кого-либо не желательны. Собственные буксировки при выключеном двигателе в допуске 30 км/ч на расстояние не более 30 км!!!!! Но, лучше на эвакуаторе. Буксовки в снегу, грязи, песке не желательны (хотя современные АКПП и обеспечены антибуксовочной системой ТСS).
В условиях сервисного осмотра определиться с уровнем и качеством масла в АКПП (многие автомобили поновее не имеют подкапотных щупов).
Масло не должно иметь темного цвета и горелого запаха.... Подтекания масел не допускаются. Перелив и недолив масла по уровню не желательны по условиям кавитации (завоздушивания магистралей), что влияет на ускоренный износ фрекционов из-за неполноты их прижатия в работе. В отличие от механических КПП более дорого менять масло (со нятием поддона+фильтр и прокладка).
Межремонтный ресурс Автоматических КПП (при условии профессионального обслуживания и вождения) приблизительно 350 000 км пробега.
Ремонты (если что...) в пределах 900-1200 евро!!!!!+снятие-установка.
Межремонтный ресурс механических КПП и сцеплений приблизительно 350-450 тыс. км. На дизельных двигателях после 2000 года могут применяться демпферные (многомассовые) маховики. Где демпферы не в ведомом диске, а в маховике устроены. Поэтому при появлении вибраций и шумов меняется все вместе с маховиком!!!!! Стоимость деталей доходит до 500-600 евро +работа!
Многое в уменьшении ресурса зависит от шаловливых ручек автосервисов и владельцев в каких побывала машина. Часто чем хотелось бы поломки случаются по причине человеческого фактора!
  Форум: Mazda Cars-Mazda 3/Axela/ · Просмотр сообщения: #1640101 · Ответов: 21 · Просмотров: 6,206

ekspert62
Отправлено: Apr 24 2016, 16:29





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


ПРавильно надо начинать обследование рабочего и главного цилинров гидропривода сцепления. Возможно нарушена герметичность, попал воздух, педаль мягкая. В бачке должна быть тормозная жидкость по уровню. Чаще вина в рабочем цилиндре что крепится на КПП. Замена рем.комплектов дело не благодарное. Не на долго, а то и вовсе не поможет. Лучше менять цилиндр. Кстати, на 40000 км пробега замену тормозухи в системах никто не отменял. Тогда и проблемы появляются реже.
На ход педали, как вариант, может влиять поломка ее кронштейна крепления к полу, оси педали, пружины или самой вилки сцепления.
  Форум: Mazda Cars-Mazda 929/Xedos 9/Xedos 6 · Просмотр сообщения: #1639995 · Ответов: 2 · Просмотров: 1,452

ekspert62
Отправлено: Apr 24 2016, 16:16





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Если версия машины с электрическим насосом усиления руля, то это проблемы с электроприводом насоса. Устанавливается агрегат под правым передним крылом в зоне бампера...
  Форум: Mazda Cars-Mazda 3/Axela/ · Просмотр сообщения: #1639993 · Ответов: 12 · Просмотров: 3,551

ekspert62
Отправлено: Mar 4 2016, 21:21





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Быстрее КПП здесь не причем.

Предположительно завоздушен гидропривод вкл. сцепления. Из-за негерметичности одного из цилиндров, (чаще нижнего-,,рабочего,,). Не полностью выжимается корзина из-за воздуха в магистрали. При плюсовых температурах манжеты поршня в цилиндре становятся более эластичными не дают утечки и попадания воздуха не как на холоде когда они задубевшие. Поэтому и все заработало...
Какое-то время можно систему поддерживать контролем/доливкой/ тормозухи в бачке. Но, проблема всплывет рано или поздно повторно и более изощренно.
Надо приснять пыльник на штоке для диагностики. При отпотевании тормозной жидкости цилиндр на замену!
Дополнительно не помешает исследовать кулису включения передач от рычага к КПП. Износ бушингов тоже могут учавствовать в погрешностях при включении.

  Форум: Around Mazda-Сервис/Эксплуатация и Безопасность... · Просмотр сообщения: #1635561 · Ответов: 3 · Просмотров: 1,488

ekspert62
Отправлено: Mar 1 2016, 22:14





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


А что поделаешь, коль Ваш раритет в этом уставшем возрасте зубы показывает то там то в другом месте. Все естественно. Только с агрегатами решишь проблемы, там кузов варить надо или ходовую поддерживать... Но, как бы там ни было эти машины еще пока простые по конструкции и при более-менее ухоженном состояни никогда не подводят. Доступны в ремонте ,,с колена,, в гараже...
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1635244 · Ответов: 17 · Просмотров: 3,255

ekspert62
Отправлено: Mar 1 2016, 20:24





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Для проверки стучит ли это амортизатор надо приподнять капот. На стаканах снять заглушки верхних гаек на штоках. Раскачать за верхнюю поперечину над радиатором кузов машины, а палец второй руки для контроля полжить на шток. Зазоры, а там и стуки будут ощутимы на пальце, если они есть. Но, чтобы амортики сильно бы стучали-они как минимум должны быть хотя-бы отпотевшими, мокрыми...
Чаще всего на Мазда 6 встречали износ (стук) в рулевых рейках, основных втулках передних стабилизаторов, вертикальных тягах стабилизаторов, в ослабленых болтах в зоне амортизаторов и рычагов, шаровых опорах.

Перед тем как покупать запчасти надо бы профессионально определить диагноз.... (на подъемнике в вывешенном положении и +на яме под нагрузкой).
  Форум: Mazda Cars-Mazda 6/Atenza · Просмотр сообщения: #1635226 · Ответов: 6 · Просмотров: 1,499

ekspert62
Отправлено: Mar 1 2016, 20:08





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Механизм ,,подсоса,, автоматический находится на самом корпусе карбюраторе-управляет воздушной заслонкой. Может контролироваться либо электрическим термомеханизмом, либо подходящей магистралью с антифризом. Честно говоря не помню.

Вполне вероятно что при постоянном сбросе из системы антифриза, в верхней зоне двигателя, (а это там где и карбюратор), образуется воздушная пробка. Механизм управляющий возд.заслонкой не чувствует повышения температуры при нагреве и ,,думает,, что двигатель холодный, держит заслонку прикрытой. Смесь обогащается. Поэтому обороты выше чем 1200.
По цепочке эти обороты двигатель держат в напряге по температурной нагрузке (особенно не благоприятно в уличных пробках)-провоцируют режимы перегрева и сброс антифриза в атмосферу. Усугубляя наличие и увеличение существующей воздушной пробки.
Не понятно как ваш опытный карбюраторщик не может правильно отдиагностировать проблему?

Наличие/отсутствие газов в системе охлаждения проверяется при установленой плотно в горловину радиатора прозрачной воронки из пластиковой бутылки. Прогревать до вкл. вентилятора и контролировать в воронке отсутствие пузырей. Большое их колличество-это газы из камеры сгорания.... Заодно так на 100% происходит удаление воздуха из системы. При закрытой пробке радиатора после полной замены антифриза ,,на 1-й прокачке,,можно перегревом повредить двигатель. Из-за гуляющего по системе воздуха.

Уровень антифриза корректно проверяется только при полностью охлажденном двигателе. Должен быть под пробку радиатора. Расширительный бачек в крыле не показатель в диагностике...
А антифриз в оригинале с завода на автомобилях этого поколения должен быть зеленый, а не синий. Хотя это не важно. Все антифризы (кроме некоторых современных синтетических), змешаны 50/50 этиленгликоль/дистилир. вода+красители, присадки всякие. Замечено в эксплуатации различных автомобилей что красные антифризы агрессивны и разъедают алюминиевые детали....
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1635223 · Ответов: 17 · Просмотров: 3,255

ekspert62
Отправлено: Feb 29 2016, 21:51





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Из личного опыта (как вариант):

1). Проблема с шинами по продольно-окружному нарушению протектора или корда. Возможно и с балансировкой напряг.
2). Вариант также с полуосями... Закусывание наружнего, а быстрее внутреннего ШРУС (,,гранаты,,).
Проверяется вращением колес двигателем на подъемнике (если система ТСS не будет стормаживать). Ее надо при диагностике отключить.
Изношенная граната обычно дает визуальную вибрацию в зону ступицы и суппорта. А под нагрузкой на дороге по кузову вибрацию.
  Форум: Mazda Cars-Mazda CX 7/9 · Просмотр сообщения: #1635133 · Ответов: 4 · Просмотров: 3,117

ekspert62
Отправлено: Feb 28 2016, 15:02





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Рекомендации в этой ситуации можно дать такие:

1)Отрегулировать карбюратор у карбюраторщика, (эти парни с 2000-х правда в большом дефиците!!!):
устройство холодного запуска, холостй ход, уровень в поплавковой камере, угол опережения зажигания.
Внимание!
Спецов не имеющих карбюраторной практики и знаний лучше не подпускать к теме.
После дилетантов-ремонтников карбюраторы часто идут на списание!
2)А карбюратор так и должен работать на сбрасывание оборотов с 2000 прогревочных до х.х. 850 при перегазовке педалью. Да и по правилам чтобы включился механизм холодного запуска перед запуском надо качнуть 1 раз педалью ,,в пол,, отпустить и только тогда производить запуск двигателя. Он будет сразу работать на прогревочном режиме 200 об./мин. Если механизм запуска исправен, постепенно при выходе на рабочую температуру обороты выйдут на параметр холостого хода (х.х.).
3)осмотреть систему охлаждения на предмет куда вытекает антифриз. Если приходится доливать, то что то не так .
4)по техн. условиям включаться вентилятор должен после полного открытия термостата, а это не ранее 97 гр.С. (При 85 гр. только начинает открываться термостат.)
5)запотевание окон может быть как из-за не герметичного радиатора отопителя, так и из-за закрытой заслонки забора воздуха из атмосферы. Т.е. работа в режиме внутренней рециркуляции, или наличия большой влаги под ковролином в салоне....!
6)запахи могут быть следствием гниения ковролина при длительной негерметичности лобовых стекол, радиатора отопителя, днища кузова, багажника и т.д. А также при пробуксовке сцепления, (тем более если переключать КПП при повышенных оборотах), если сцепление не отрегулировано или изношено. Индикатором этого является полное вкл. сцепления когда педаль при начале езды срабатывает ближе к верхней точке, а не по середине сектора.
7)не поленитесь, приподнимите в салоне ковролин слева и справа для диагностики и контроля отсутствия влаги , осмотрите все в багажнике, в том числе и в зоне запаски....
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1634977 · Ответов: 17 · Просмотров: 3,255

ekspert62
Отправлено: Feb 28 2016, 11:55





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Да, чувствуется человек борется с проблемой профессионально!
Не мешает проверить сливную магистраль/трубопровод, (он частично металлический), идущий от зоны корпуса крепления водяного насоса по левой стенке блока под выпускным коллектором, далее она проходит вокруг двигателя над КПП и далее к отопителю.
Возможно коррозия + цементация ее внутренней металлической части из-за применения ранее хладоагентов (антифризов) забадяженых на жесткой не дистилированой воде. Или в систему какой-нибудь кулибин засыпал порошки для устранения негерметичностей... Не исключается и разбухание внутри резиновых шлангов. Работает как перекрытый кран. Поэтому нет циркуляции.

Как предостережение: после этих возникших проблем с засорениями следует обратить внимание также на основной радиатор. Не исключено забит и он (частично). Даже при включении вентилятора ток жидкости через него может быть не 100%,а 60 например, то перегревы для двигателя имеют большие потенциальные риски. При этих засорениях стрелку манометра на приборной доске не обязательно поднимает в красную зону.
Работу по расходу и давлению на водяном насосе можно проверить пережимая основной радиаторный шланг. В месте пережатия на прогретом двигателе он будет раздуваться.
Не работающая помпа-редкость. В крайнем случае течь или разрушение подшипника. Не рабочая крыльчатка-как последствие примерзания зимой или снова-же износ лопастей, (если они не чугунные), при засыпании в систему всякой дряни вместо того чтобы устранить течь.
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1634963 · Ответов: 11 · Просмотров: 2,947

ekspert62
Отправлено: Apr 6 2015, 07:55





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


В этом деле не понятно. Зачем ломать мозги над физикой работы зарядного устройства когда ясно и так, что аккуумулятор надо срочно менять!!! Если он нагло идет в саморазряд, у него емкость помирает, что означает сульфатацию или КЗ в банках!
Ну. разве что интересно поэкспериментировать над ресурсом или ,,неубиваемостью,, генератора или его диодного моста? Рано или поздно тогда к покупке нового аккумулятора прибавится снятие генератора и его реанимация!
  Форум: Mazda Tuning-Мотор / КПП / Электроника · Просмотр сообщения: #1596265 · Ответов: 18 · Просмотров: 10,102

ekspert62
Отправлено: Apr 3 2015, 19:13





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


В автосервисах тоже люди работают и могут ошибаться. Как правило ошибаются от не знания технологий, теорий и конструкций, от отсутствия навыков, не внимательности, кто то отвлек внимание, и других причин.
Но, в данной конкретной ситуации вина и на руководящем контролирующем персонале. Поручили, не проинструктировали, не присутствовали, не контролировали. Итог: прокол+рекламация!

Смертельного правда ничего не произошло, если только догадались по-быстрому отверстия в кромке загерметизировать прорезиненым герметиком для швов, зашпаклевать и покрасить арки. Главное изолировать от контакта с кислородом. Металл ржаветь не должен.

А в принципе я бы на задние арки Мазда 6 и Мазда3 защиты не ставил, особенно войлочные). Под ними всегда скопление влаги, а в торцах задних порогов и в стыке с ребром крыльевой кромки часто встречается сквозная коррозия.
Более ценным будет задуть спецпистолетом в межкрыльевую полость, (через багажник), и в пороги мовиль.
Крылья и пороги на 6 и 3 версии всегда начинают вспучивать краску изнутри. Защита арок не панацея от проблемы.

А для сервисных работников-это надо полагать наука. Через денежное взыскание быстро ум приходит! В советское время в технической сфере, (например, в авиации), наказывали виновников в трехкратном размере от стоимости ущерба!!!
Если пострадавшему принесут извинения, переделают заказ бесплатно, исправив косяк за свой счет, то и клиент должен бы простить ошибку.
  Форум: Дилеры/СТО-Неофициальные дилеры/СТО/кулибины · Просмотр сообщения: #1595972 · Ответов: 63 · Просмотров: 58,839

ekspert62
Отправлено: Mar 28 2015, 21:58





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


А какой установлен насос гидроусилителя? Механический или электрический? Рулевой вал от рейки отсоединяли?


Для гидромеханического насоса. Как вариант:
Если отсоединялся рулевой вал от рейки, (руль жестко не фиксировали при разборке и провернули), то причиной может быть не корректная сборка, а именно нет нулевого положения датчика угла поворота руля. Системам ТЦС и АВС это обычно не нравится.
Или проблемы спирального кабеля (установлен под рулем). На нем ,,подвешены,, в управлении: сигнал, круиз, подушки, дворники, поворотники, свет. При игнорировании его нулевого положения по правому или левому повороту руля бывает обрыв ленты...
Наличие не значительных нарушений по углам поворота руля-достаточно пробовать выкручиваться регулировкой ,,развал-схождения,,.
  Форум: Дилеры/СТО-Неофициальные дилеры/СТО/кулибины · Просмотр сообщения: #1594817 · Ответов: 9 · Просмотров: 13,438

ekspert62
Отправлено: Jan 1 2015, 19:05





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Если вы уверены что это не вина ,,головка-прокладка,,, то маслорадиатор (охладитель) на Мазда может быть взаимозаменяемый и с Фордом.
В Гугл или Яндекс забиваем его оригинальный номер (что на корпусе) и получаем инфу взаимозаменяемости. Т.е. можно выяснить на каких моделях и двигателях его устанавливали кроме Мазда.
Лучше бы новый устанавливать-меньше шансов с дальнейшим определением, а что же все-же было виной совмещения масла с антфризом в системе. Но, новый кусачий по цене-может дотягивать до 290-340 у.е.!!!

Т.к. потом в случае ошибки в диагнозе промывать систему охлаждения от наличия масла-трудозатратно и геморойно!
Да и многократное попадания масла внутрь системы охлаждения не рекомендуется, это приведет через время в постепенном повреждении (,,в продольный разрыв,,) поочередно шлангов системы охлаждения, с выбивание тосола наружу и потенциальным перегревом двигателя. Они не являются маслостойкими и боятся контакта с минеральными компонентами ГСМ.
(100% промыть почти не удается, а масло обязательно ляжет пленкой на внутренней поверхности шланга (дюрита). Мыть систему надо технологически так, как предлагалось в постах выше.

И прежде чем устанавливать б/у охладитель надо очень тщательно проверить его на герметичность. Т.к. на холодном двигателе давление масла=5 атм., а в системе охлаждения до 1,2 атм., (из-за чего перетекание масла и происходит в сторону меньшего давления), осуществлять проверку при погружении в ванну с водой необходимо с давлением сжатым воздухом не ниже 6 атмосфер!

Здесь на форуме были аналогичные темы по охладителю (2011г.):
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...mp;#entry965414]]>



  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1579578 · Ответов: 51 · Просмотров: 18,369

ekspert62
Отправлено: Dec 28 2014, 19:58





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Цитата(Одег @ Dec 19 2014, 00:05 ) *
Mazda 626; ребята подскажите пожалуйста. у меня мазда 626 2.0D 1986г. проблема вот в чем у машынки пошло масло м тосол. езжу 2 мес. прежний хазяин говорит што ей меняли головку. поставили новую проблемы прошли а у меня после 2000 опять тоже самое. одни говорят одно другие другое. конкретики нет. у нас в городе по мазде нету даже мастера нормального. все говорят незнаю.неделал.попробую. заранее спасибо


В этой проблеме может быть зарыто несколько нюансов.
Все-же дизель с компрессией 22-32 кг/см.кв. (против бензиновой в 14 кг) загерметизировать прокладкой головки камеры сгорания вдвое сложнее...
Нюансы:

-зачем предыдущий хозяин менял головку блока? по той-же проблеме? если да, то возможно по ошибке предварительного диагноза...
-производилась ли шлифовка поверхности головки при ее замене? Это у профи даже не обсуждается!
-производилась ли проверка привалочной плоскости самого блока? Он в центре мог быть ,.просаженым,,) и прокладка не герметизирует камеры сгор.
-проверяли ли масляный радиатор (охладитель) под давлением? (Андрей К.+++)
-менялись ли на новые болты крепления головки к блоку? Не обсуждается-основание ,,мануал,,.

Если у предыдущего хозяина была та-же проблема, и она повторилась, то скорее всего это вина масляного радиатора.
В снятом виде он проверяется на герметичность сжатым воздухом, это прежде чем разбирать двигатель (от простого к сложному).

Систему охлаждения после попадания туда масла из двигателя приходится мыть водой (с добавлением 100гр. щелочной гели ,,Крот,, для канализаций... spiteful.gif ) до 5 раз !!!! пока не включится вентилятор радиатора.
При промывании системы в горловину радиатора вместо крышки надо плотно поставить воронку изготовленую из прозрачной пластиковой бутылки. Для контроля за ситуацией с воздухом/(не дай бог газов) внутри системы и оствтков не удаленного масла. И чтобы при работе с системой охлаждения не повредить перегревом двигатель если воздух полностью не удален. А при установленй крышке радиатора-это очень даже может случиться...

Только после этого надо систему заполнить антифризом и прогреть до вкл. вентилятора с применением воронки, соблюдая технику безопасности чтобы не обжеться. На остывшем двигателе долить по уровню антифриз и только потом закрыть радиатор крышкой!

  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1579063 · Ответов: 51 · Просмотров: 18,369

ekspert62
Отправлено: Dec 28 2014, 12:26





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Минимальная диагностика своими руками:
Приподнимаем машину (желательно на подъемнике) до отрыва от земли колес.
Открываем капот.
Вращаем колеса двигателем, (нужен помощник), на 2 или 3-й передаче, выходим на V=70 км/ч и слушаем что и откуда шумит.
Для прослушивания агрегатов нужен стетоскоп.
Если корпус КПП в масле, то надо посмотреть уровень масла. Масляное голодание агрегатов как и игнорирование своевременной его замены ничем хорошим обычно не заканчивается.
На 70 км чаще всего шумит КПП или редуктор...
  Форум: Mazda Cars-Mazda 3/Axela/ · Просмотр сообщения: #1578800 · Ответов: 12 · Просмотров: 3,381

ekspert62
Отправлено: Dec 24 2014, 22:46





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Да, уж Мазда-3 и коррозия кузова тема у маздаводов постоянно-актуальная. Правильно ребята говорят, что этим лучше заниматься в теплое время года, а не зимой.
Тут на этом сайте был ранее и фотоотчет антикор-обработки клубной машины в Риге:

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...p;#entry1205303]]>

И еще здесь была тема коррозии и фотоотчет клубного сервиса (правда не по Мазда-3, а по другому японцу Тойоте Левин):

]]>http://www.celica-club.lv/forums/viewtopic...?f=33&t=313]]>

Кстати, тот самый ,.Тойота Левин,, (,,Левин-клуб,, (Москва), что антикорился в фотоотчете тусит в Википедии (теперь он перекрашен, самый нижний с красной полосой по диагонали): ]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Coroll...Levin_AE111.jpg]]>

Еще фотоотчеты по борьбе с коррозией:
]]>http://www.drive2.ru/l/153127/]]>
  Форум: Mazda Cars-Mazda 3/Axela/ · Просмотр сообщения: #1578269 · Ответов: 32 · Просмотров: 15,293

ekspert62
Отправлено: May 5 2014, 18:37





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Цитата(Константиныч @ Apr 30 2014, 00:03 ) *
Ребят, подскажите где искать? Уходит тосол образовуется эмульсия, прокладку ГБЦ поменял, промыл, залил новое масло проехал 100 км. опять таже хе..ня((( В чем может быть причина?


Как вариант неисправности:
В такой ситуации, (судя по симтомам), узкое место: это не герметичен масляный радиатор (охладитель).
-снять и поверить под давлением на герметичность,
-подлежит замене, и лучше на новый, с б/у может быть тоже самое,
-система смазки, (при попадании в масло антифриза), требует тщательной промывки перед сменой масла.
  Форум: Mazda Cars-Mazda CX 7/9 · Просмотр сообщения: #1528911 · Ответов: 8 · Просмотров: 4,894

ekspert62
Отправлено: May 2 2014, 22:09





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Мало ли что и где пишут.... Другое дело ежедневная практика, опыт и статистика.
  Форум: Mazda Cars-Mazda 323/Protege/Familia/ · Просмотр сообщения: #1528211 · Ответов: 21 · Просмотров: 6,379

ekspert62
Отправлено: May 2 2014, 21:15





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


На двигателях МАЗДА с пробегом это распостраненное явление-течь масла из-под фильтра (даже нового). По технологии он заворачивается только от руки (не ключем) до полной остановки вращения.
Датчик выше над фильтром установлен, бывает и он не держит масло по фишке.

Поэтому желательно фильтры выбирать не с круглой в сечении (в разрезе) уплотнительной прокладкой, а с квадратным сечением. Эти прокладки выше круглых и не позволяют корпусу фильтра прижаться на резьбе раньше к блоку чем сработает на сжатие сама герметизирующая прокладка.
Да и затягивать лучше фильтр немного с большим усилием чем пишут в книгах....

При определении течи высматривать верхнюю точку на двигателе, чтобы не производить ложных движений в ремонтах. А значит перед тем как определяться с подтеканием все подозрительные места моются клинером для тормозных систем, промытые места сушатся сжатым воздухом, прогревается двигатель и во время его работы высматриваются места течи (мах качество можно добиться поднимая машину на подъемнике)..
С отпотеваниями (начальными подтеками) дело сложнее-они сразу могут не проявляться..
  Форум: Mazda Cars-Mazda 323/Protege/Familia/ · Просмотр сообщения: #1528192 · Ответов: 21 · Просмотров: 6,379

ekspert62
Отправлено: May 2 2014, 20:50





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Это скорее всего в твоем случае сильная коррозия нижней крестовины рулевого вала, которая в моторном отсеке.
Надо как мин. смочить ее ВД-40, или заменить на другую.


Невозврат и рыскание прямолинейного движения автомобиля может быть вызвано:

-из-за подклинивания рулевой рейки (проблема может с поршнем рейки).
-и после того как выше допуска зарегулировали подпятник в ее корпусе устраняя стук между рейкой и опорной втулкой.
- нарушением развал-схождения
-после замены элементов рулевого управления, (проблема с схождением), не квалифицированый ремонт или контрафакт в запчастях,
-после замены амортизаторов/пружин (проблема с развалом). Поломка пружины.
-подклинивание тормозов ,,в остатке,, (проблема суппорта), с какой-либо одной стороны,
-не равномерное давление в шинах
-низкая производительность насоса гидроусилителя руля.
-установка шин по ширине выше допуска завода-изготовителя для конкретного автомобиля.

Примечание:
Поворотный подшипник амортизатора на МАЗДА практически не убиваемый и даже при износе и разрушении не затяжеляет возврат руля. По крайней мере его неисправность проявляется потрескиванием и переменной вибрацией в зоне верхних подушек амортизатооров... Слышно при повороте руля.
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1528183 · Ответов: 10 · Просмотров: 5,764

ekspert62
Отправлено: Apr 23 2014, 11:29





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Начинай с осмотра правой полуоси: возможно проблема в износившихся шлицах внутренней гранаты и ее полуоси....
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1525685 · Ответов: 3 · Просмотров: 1,035

ekspert62
Отправлено: Apr 20 2014, 17:43





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Если колличество шлицов и размеры корпуса совпадают, то никакой разницы нет трипод это или шариковая. В трипод надо закладывать с меньшей вязкостью консистентную смазку чем в обычных гранатах. Из-за наличия игольчатых подшипников.
  Форум: Mazda Cars-Mazda 626 · Просмотр сообщения: #1524989 · Ответов: 4 · Просмотров: 1,032

ekspert62
Отправлено: Apr 20 2014, 16:04





Группа: MAZDAвод
Сообщений: 235
Регистрация: 16.08.2010
Из: Полтава-Рига
Пользователь №: 20,058


Подшипник передней ступицы перетянуть не возможно. Так он устроен.

Возможные причины шума после замены:
-не квалифицированая запрессовка подшипника в цапфу или непосредственно ступицы во внутреннюю обойму, повреждение сепаратора при запрессовке,
-элипсовидная деформация отверстия под наружнюю обойму в цапфе, наружняя обойма имеет микрозазор, не имеет натяга.
-касание (деформация) металлич. пыльника о тормозной диск, (согнули при работе с цапфой)
-наличие шума от других деталей или агрегатов, не связаных с заменой подшипника,
-ошибка в диагностировании, произвели замену не того что требовалось...
-наличие шума от колесных шин или КПП/редуктора.
-и как выше отметили-недозатяжка очень губительна!
  Форум: Mazda Cars-Mazda 3/Axela/ · Просмотр сообщения: #1524984 · Ответов: 13 · Просмотров: 5,614

10 страниц V   1 2 3 > » 

New Posts  Открытая тема (есть новые ответы)
No New Posts  Открытая тема (нет новых ответов)
Hot topic  Горячая тема (есть новые ответы)
No new  Горячая тема (нет новых ответов)
Poll  Опрос (есть новые голоса)
No new votes  Опрос (нет новых голосов)
Closed  Закрытая тема
Moved  Тема перемещена
 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th March 2024 - 22:21