я бы посоветовал зайти на русский клуб мазды 6 - там есть несколько очень детальных отчетов по переборке 2х литрового и 1.8 литрового мотора со списками замененных запчастей
так же зайти на фокус 2 форум - ихний дюратек 2х литровый - это и есть наш дорестайловый 2.0 - там отчетов вообще тьма.

владельцы 3к, как я вижу по нашему и русскому форуму в отличии от владельцев 6к и фокусов никуда кроме подвески в основном не лезут

по пункту 2 - не в первый раз вижу на форуме это странное утверждение про механическую обманку..полагаю как правило оно исходит от людей, которые ставят электронные,которые по цене даже сравнивать тяжело с механической. Или же это люди, обычные водители,которым эту ересь на уши повесили,а они не понимая сути дальше ее перевешивают.
цитирую - "проставка отдаляет 2 лямбда зонд от катализатора, из-за чего блок управления будет пытаться разогреть ее до нужной температуры увеличивая подачу бензина" - как по мне надо быть реально очень далеким от приницпа работы мотора чтоб такое заявлять.
блок управления температуру лямбды не регулирует подачей бензина - для этого в нем есть электрический нагревательный элемент..просто механическая обманка дает нюхнуть меньше смеси и показания сводятся к бедной смеси, таким какие и должны быть после рабочего катализатора...не спорю что на каких-то крутых современных моторах все серьезнее, на на моторах 1.6 2003 модельного года (Z6) все довольно просто и совершенно необоснованно вваливать деньги в эти электронные обманки,когда 100 гривневая отлично со своим заданием справляется

Kapi - я без стеба скажу,что по лямбдам ты на форуме уже,анверное один из самых щарящих и безусловно знал номера))...я их написал для emp, который попросил номера.

Denso DOX-0331 - лямбда с фишкой
Denso DOX-0113 - без фишки,под переделку(переставить разъем со старой) - то же самое,цена в 2 раза дешевле, что и у первой

Кстати на 1.6 с завода стоит Denso (маркировка стоит)

Именно, графики покажут лишь факт его неэффективности..я не знаю какая зависимость между его плохой работоспособностью и началом физического разрушения..да и не уверен что она есть..

Идея у товарища правильная, но я не думаю что надо откручивать капот: там много места чтоб газы рассасывались..и опасно наверное не само наличие газов выходящих,а их температура - чтоб они там еще не пожгли все..хотя, возможно не факт - и все будет окей..

Но я сторонник более точных методов диагностики - то есть фактического измерения давления в выхлопной системе - как я писал - либо манометр через трубку в место установки лямбды, либо проверка мотортестером...это как бы не самое дорогое удовольствие, в киеве кажется гривен 90, но там можно на 200 процентов быть уверенным в работоспособности выхлопа

вот пример осцилограммы давления в цилиндре

]]>http://pakhomov-school.ru/assets/images/articles/1dd.gif]]>

при условии забитости катализатора "участок выпуска отработавших газов" будет очень сильно поднят - вертикальная ось графика - это давление, то есть будет очень большое сопротивление выпуску

для наглядности вот еще 2 кратинки
1. выпуск в порядке

]]>http://www.chipmaster.ru/articles/img/kompdiag/2900.jpg]]>

2. забитый выпуск

]]>http://www.chipmaster.ru/articles/img/kompdiag/2864.jpg]]>

в идеале в любом устоявшемся режиме работы вторая лямбда должна быть более менее ровной, исключение состаляют переходные режимы типа резкого ускорения, когда система принудительно дообогощает смесь и не учитывает лямбда регулирование при расчете соотношения воздух/топливо...

но по сути на холостом ходу при прогретом до рабочей температуры двигателе градусов 60-80 нормально будет...а вообще было бы отлично записать в несколько ступеней: припустим ХХ, потом набрали 2000 оборотов - подержали пару секунд, 3000 оборотов - подержали..

если в этом диапазоне катализатор справляется - думаю он еще нормально походит...если же уже на ХХ график второй повторяет первую - катализатор совершенно неэффективен.


Кстати, по поводу вышеприведенной картинке - там показан V-образный мотор с 2мя парами лямбд и на графиках видно, что катализатор по первому ряду хуже,чем по второму

MildZorn, я просто удивляюсь бестолковости и глупой импульсивности ваших комментариев






Мы говорим о 3ках до 2008 года - они не на евро 5,а что на каком в данный момент - это дела не касается, хотя если вы это указали чтоб поумничать - то потешу ваше самолюбие - да,вы абсолютно правы,сейчас действуют нормы евро 5)



при чем тут причес - хотите гадить лишний раз в воздух,которым дышите - гадьте.Кроме самого себя в нашей стране вас некому осудить.



вы бы сами разобрались в системе управления обычного инжекторного двигателя прежде чем кого-то чему-то учить

1я лямбда - регулирующая,2я - диагностическая..она немного влияет на смесеобразование,но краайне незначительно, только чтобы оптимизировать ее под работу катализатора.
Состояние катализатора очень легко диагностируется по графикам обеих лямбд
1. В случае исправного ката первая лямбда показывает синусоиду,а вторая в основном сплошную линию или же очень сжатую к ней синусоиду. объяснется тем фактом,что после катализатора смесь проходит очищенной и не видны эти переходы от богатой к бедной.
2. В случае выхода из строя (потери своих свойств) катализатора - форма выходного сигнала второй лямбды будет практически повторять форму сигнала первой.

Ошибка может загореться не сразу, так как тут для возникновения ошибки определенное кол-во времени/либо циклов должно повторяться условие несоответствия...и отмечу что даже с выбитым катализатором без обманки ошибка может загореться и через 200 и через 300 километров после обнуления. Но вот по графику все сразу же становится ясно.

Вот пример исправных катализаторов

]]>http://ic.pics.livejournal.com/bmwservice/...76_original.png]]>

слева графики первых лямбд,справа -вторых

Парни, я бы хотел уточнить на счет условий, при которых необходимо удаление\замена катализатора. Ошибка лямбды означает только тот факт, что катализатор малоэффективен - это сигнализирует о необходимости замены, но, строго говоря ни на что еще не влияет. Сама лямбда 2 в образование смеси практически не вмешивается и что с ошибкой, что без машина будет одинаково ехать. Можно просто поставить обманку не удаляя кат. Проблемы начинаются при фактическом заплавлении сот - как следствие противодавление обратно в камеру сгорания. Этот симптом бортовая система не видит, а определить можно либо вкрутив манометр вместо 1й лямбды, либо более точно и наверняка мотор тестером вместо свечи 1 го цилиндра вкручивается специальный датчик давления электронный и на компе строит осцилограмму давления в цилиндре - по нему сразу же видно забит выхлоп или нет. В общем перед тем как серьезно вмешиваться рекомендовал бы убедиться в необходимости операции.
PS ну это по научному.. А как по мне после 100к с нашим бензом по-любому каты надо вырезать.

Друзья, все эти умные тезисы мне известны..и я постарался себя подстраховать, и в итоге попал на 50 грн всего..но что есть то есть и тут и моя доверчивость и немного жадность сыграла...))
Но я тему создал просто чтоб проинформировать про возможности таких кидков, так как птам таллоны были по 20 литров и чел хотел втулить 2 таких..а это уже около 300 грн

По поводу неоригинальных насосов категорически не соглашусь как человек, имеющий опыт замены оригинального( вторая машина мицубиси спейс стар и там насос с колбой в сборе и стоит красота 300 дол. Успешно заменен на бошевский универсальный за 450 грн и вынесен фильтр под капот. Полтора года отлично бегает). То же самое могу сказать и про универсальные лямбды того же боша.