Мазда 6, дорестайл. Попала вода под водительское сидение - загорелся индикатор подушек, код 34. По таблицам в этой теме проблемы с датчиком пассажирского сидения, но там воды не было!
Это от того что японцы пасссажирским считают левое сидение?

Второй вопрос: разъемы все просушил и почистил - индикатор все равно горит. Код ошибки надо отдельно в сервисе сбрасывать или комп все еще диагностирует проблему?

Кольчуга для картера состоит из двух частей: передней планки и бронелиста стали под картер. За восемь лет эксплуатации мне сложно сказать нафига я возил этот бронелист. Все вмятины от камней и бордюров на передней планке, бронелист без отметин: поржавел полностью только. А от щебня пластик защищал бы не хуже. плюс каждая замена масла обходилась дороже.

таблица совместимости антифризов ]]>https://www.drive2.ru/b/2819532/]]>
главный тезис: красный антифриз (G12) смешивать с другими нельзя

Круто!

Но можно и на капремонт головы влететь. Нагар - он по абразивности не хуже песка и когда после всякой химии он отваливается, не факт, что тут же в выхлопную вылетает.

Доброго дня!

Mazda 6 универсал 2004 года, стандартные проблемы, пороги, днище под педалями.

Посоветуйте кузовных дел мастера с опытом по шестеркам дорестайл.

Сергей

Зростає, але не дуже. Може відсутній фільтр салону?

как вариант ]]>https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...zda+6+gear+knob]]>

А кто что скажет про масло на основе гидкокрекинга 0000-77-5W30-QT MAZDA 5W-30 (USA)
API спецификация у него самая последняя - SN, а стоимость не такая высокая как у синтетики..

Можно ли его использовать в наших условиях и насколько быстро оно выгорает?

Стоит вспомнить что разрывает сигнализация, обычно ее как раз и лепят на беззонасос. Компоненты сигналки по надежности на порядок ниже самой мазды Оссобенно если "установщики" не смотрели, какой допустимый ток у релюхи и какой ток течет в цепи, которую они разрывают. Контакты рано или поздно обгорают и начинается - то едем, то не едем..

А мазда тут не при чем..

Тогда стоит отметить это в первом посте этой темы.
Потому что подшипники мне поставили как раз такие как на третьей фотографии.

Нда, беда с этими роликами на шестерке. На переходничке 626 такой болячки не было.
Поменял ролик в натяжном и подшибник в обводном прошлой весной вместе с заменой ремня на одном киевском сто. Подшипники NSK с красным пыльником и невыразительной гравиковкой на обоймах оказались полным г.
Певый симптом был посторонний звук в первую минуту прогрева на морозе -10. Даже не подумал на подшипники, я же их недавно поменял. Прихватило на трассе, уже сильный звук на оборотах плюс вонь ремня, и до Киева 300 км. Хорошо хоть дотянул потихоньку.

Поехал к товарищу в гараж, сняли - оба подшипника болтаются, обводной похоже подклинивал.

Итог: ролик 400 грн. + подшибник 150, + выкинул ремень 170 + работа уже непомню сколько - хватило на 17 тысяч.

Плюс на сто зализали болт на обводном который на 10 - накидной ключ на нем свободно проворачивался. А торцевому там места не хватает. Часа полтора убил пока обпилил головку на 10 под рожковый ключ.
Кто решит поменять ролики сам - советую сделать это заранее.

P.s.
Посоветуйте нормальное сто в Киеве.

Народ,

У кого на руках есть оригинальный маслянный фильтр LF10-14-302 - напишите пожалуйста его внешний диаметр и высоту.

Как ни странно, нигде не могу найти допустимых габаритов..

Хочу попробовать фильтр WIX 51391 с их "оригинальной" конструкцией by-pass клапана,
только есть сомнение что он по диаметру влезет: 82 мм
по высоте 103 мм - вроде до защиты не достанет,
по резьбе и давлению клапана - соответствует.

Сергей

Сигналка с подключенным автозапуском - подарок для угонщика.

вот все говорят про цепь датчика положения коленвала, а реально кто нибудь пробовал ее разорвать?

на самом двигателе она проходит на достаточно видном месте - любое вмешательство будет сразу заметно, рядом с аккумулятором сразу уходит в центральный жгут, который непосредственно втыкается в блок управления, со стороны салона длина главного жгута сантиметров 10 - все скомпоновано так, чтоб съэкономить на недешевой меди..
потрошить этот жгут может выйти себе дороже и опять-же сразу видно где заводская укладка, а где наша родная изолента поверх всего..
тем более что укладка электропроводки - это первая стадия сборки после окраски кузова

поковырять разъем самого датчика, изначально защищенный от пыли/влаги/вибрации и повесить на него радиоуправляемое реле - сколько оно там проживет?
начнуться проблемы типа двигатель прогрелся по трассе - контакт стал хреновый - начало сбоить зажигание - кто вам найдет причину, если на СТО на холостом все работает?

цепи катушки и бензонасоса диагностируются на раз, особенно с открытым капотом, дальше кинули провод поверх и поехали.

второй момент из личного опыта - вмешательство в штатную проводку в таких местах сильно снижает надежность машины, как и криво поставленные сигналки..
можно приехать где нибудь на трассе под жмеринкой, и разбираться как угнать свою машину


вроде как на мазде иммобилайзер не в приборном блоке, откуда такая инфа?
а по поводу сигналки за приборным блоком - это точно

насчет замка - отлично встает пара чупачупсов по углам капота.

если это седан, то аэродинамика должна быть получше чем у вагона плюс шестая передача..
было бы интересно увидеть такой график для новой машки,
только смотреть надо по усредненному расходу - он может сильно отличаться от мгновенного.

у меня на 140 получилось сделать два замера - 10.5 и 10.6 на разных учасках дороги (на 135 замер сорвался)
насколько я знаю, аэродинамическое сопротивление в зависимости от скорости растет по экспоненте, так что ошибки тут нет.
т.е. судя по моим графикам, до 130 расход фактически зависил от оборотов, а дальше вступила в действие аэродинамика кузова.

второй интересный момент - это кондиционер.
по логике вещей он должен иметь постоянную мощность, но у меня с ним прямая превращается в кривую.
выходит у компрессора кондиционера нет перепускного клапана и давление в системе кондишина зависит от оборотов?
и что будет если крутануть его до шести тысяч?

Привет всем!

На выходных была возможность понаблюдать за расходом на хорошей и относительно ровной дороге.



Условия:
Mazda6 2.0 Wagon МКПП,
средняя загрузка, ровные диски,
все замеры на круиз-контроле по среднему расходу с компа,
перед каждым замером средний расход сбрасывал и дожидался двух-трех обновлений,
без обгонов/

Результаты, думаю, будут интересны всем
Сергей.

И правда, эти с рестайла.

Однако я видел подобные на дорестайле, с хромированной горизонтальной перемычкой - значит то были неродные..

Куплю родные заглушки в бампер на место ПТФ, Mazda6 дорестайл

Это верно, неработающий насос легко диагностировать и "починить", подав питание на него напрямую. Причем угонщик все необходимое принесет с собой. А вот если откажет сигналка в дороге - самому прийдется повозится, восстанавливая "блокировку". Как показывает практика, надежность сигналок на порядок ниже надежности самой Мазды

Штатный иммобилайзер для угонщика будет большей проблемой. Маздовский иммобилайзер достаточно надежен, интегрирован в блок управления двигателем и чтоб его сломать, угонщику надо либо заменить блок на свой, либо перепрошить его на месте. Второй вариант естественно быстрее и привлекательнее. Тут ему можно подпортить малину пустив провода диагностического разъема через сигналку. Причем не один провод, а сразу несколько, заменить штатные провода на одноцветные и т.д.

Хотя делают и проще, меняют разъем на нестандартный, а на диагностику приезжают с переходником. Но такой вариант угонщик может и разрулить..

Только на шестерке два диагностических разъема, надо выяснить через какой именно перепрошивают PCM.

Успехов!

Если ставить блокировку под капотом, то конечно имеет смысл закрыть капот дополнительным замком.

Какой смысл в клапане на топливопровод, если можно открыть капот и подать бензин напрямую на впрыск? Бутылка кокаколы, пару литров бензина и поллитра сжатого насосом воздуха позволит уехать на несколько километров. Зато если клапан откажет через год у вас где-нибудь по трассе за 200 км до родного сто..

Утверждения типа "захотят угнать - угонят" это вообще бред и провокация. Какой смысл хотеть угнать именно вашу машину? Чем она уникальна? Если угонщику ясно что машина не поедет, пока он не вскроет капот, зачем ему рисковать и сидеть пилить замки или ехать с покореженным монтировкой капотом? Если можно взять точно такую же машину в соседнем дворе без замков и нестандатных блокировок.

я брал на разборке на Метрологической, конечно не новая, но грела гораздо лучше моей. Старую печку мне промывали, только эффекта уже не было никакого.
Стоила она фигню, больше возни по замене, потому как торпеду надо отодвигать, но можно поменять самому, работы на день.

Правда еще два года назад они говорили что это уже последняя GD привезенная на разборку, типа спроса на запчасти нету.

Это не параноя, просто психологическая травма. На личном опыте убедился, угоняют то что легко угнать.

А судя по статистике наших московских коллег, штатный иммобилайзер машки дорестайл уже не представляет большой проблемы..

Привет всем!

Пробовал ли кто-нибудь ставить замки типа чупачукс в углах капота?

Ставить один замок по центру думаю смысла особого не имеет, во первых там пластик, во вторых к нему можно добраться через решетку радиатора.

Если кто ставил так пару замков - отпишитесь пожалуйста!

Сергей.

В переходничке на полу под ковролином лежит войлочный утеплитель, естественно он там уже сбился комками, машинке-то второй десяток. Кроме того, бывает туда уже попадает влага, из порогов например, особенно если мокрый снег. Войлок впитывает все в себя и, как ударят морозы, превращается в льдину. Это легко проверить на морозе прощупыванием ковролина, от пола реально идет холод в ноги, печка не справляется с льдиной в салоне.

Я на своей переходничке войлок весь выкинул и положил обычный строительный вспененный полиэтилен, с одной стороны серебристый, 10 мм. хотя это много, думаю лучше ляжет 5-7 мм толщиной. Материал достаточно легкий, на клеящей основе брать не нужно, он там никуда не денется.

Дверь на 626 проклеена толстым полиэтиленом с завода, на атензе его уже заменили на съемный пластик с резиновыми уплотнителями. Ну а на старых машинах если двери разбирались на каком нибудь сто, то пленку сорвали и назад вам ее клеить никто не станет, так бросят. В результате через двери тоже сифонит холодный воздух.

Ну и самый действенный вариант - заменить печку, в таком возрасте она уже основательно забита, промывать бесполезно, лучше взять на разборке другую.

Успехов!