m3racer
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=908]]>

Кое-что дает, но не настолько что-бы однозначно сказать "обязательно ставь".
Хочеш минимум эффекта при минимуме затрат - ставь под штатное место (заодно и экономия на штатных фильтрах).
Хочешь чуть больше эффекта и красоту под капотом, но за большие деньги, правда с риском получить гидроудар (если будеш речки вброд преодолевать) - ставь CAI.
Но в обоих случаях нужно помнить, что фильтр нужно чистить и пропитывать каждые 5-7 т.км., иначе будет плохо твоему движку.
Полный отчет об установке CAI на шестерку можешь посмотреть здесь:
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=908]]>

Еще есть:
Land Rover Freelander 2
$ 49 972,05 ... $ 73 547,57


Land Rover Discovery 3
$ 66 567,03 ... $ 99 771,38


BMW X3 (E83)
$ 58 866,84 ... $ 78 297,22

Уже кинул голосовалку, голосуйте

Оф.дилер в Харькове называется АККО-Инвест. СТО находится по адресу ул. 1-й Конной Армии, 44а.
Тел: +38 (057) 756-44-00
А насчет слета с гарантии, то с этим вопросом тебе лучше обратится к дилеру в России.

На международном автосалоне в Детройте, который откроется в январе следующего года, компания Mazda покажет новый концепт, получивший название Furai, что в переводе с японского означает «звук ветра».

Новый концепт выполнен по мотивам прототипа Nagare, который был показан на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце прошлого года, и гоночных автомобилей серии LeMans. Furai построен на платформе автомобиля Mazda Courage C65, который принимал участие в упомянутых гонках два сезона назад. Под капотом у новинки установлен трехроторный двигатель мощностью 450 л.с., способный работать на экологически чистом топливе – биоэтаноле E100.

Mazda позиционирует концепт Furai, как новый суперавтомобиль, стирающий грани между обычными и гоночными автомобилями.

О возможном запуске автомобиля в серийное производство пока не сообщается.

Свяжись со Стрелком. Он недавно покупал.

А вот графики из оригинального руководства по ремонту матрешек для 1,6 и 2,0 двигателей.

Это рядом с Ворохтой и Буковелем. Если снег будет, то и отдых будет

Если хороший пылесос и не сильно забитый фильтр, то станет. Но лучше на мойке или шиномонтаже компрессором.

Еще можно почитать тест-драйвы: ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=534]]>

Но в принципе, ИМХО, машину нужно выбирать душой. Так что бери, то что нравиться, ибо потом будешь жалеть. А с машиной, которая по душе, и мелкие неприятности не замечаешь.

По обстоятельствам. Когда нужно торможить движком то стараюсь пораньше включить более низкую, а когда просто катишся накатом, то и на 4-й могу практически до полной остановки докатиться.

Экономьте топливо. 11 правил и 1 контр-правило.

Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы - автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение.
Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прохватить с ветерком, гудящем в салоне, - долейте в бак дополнительные 0,2-0,5 л. топлива. Головное освещение и противотуманные фары заберут примерно 300 грамм, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии. Итак, если восемь рублей за литр "92"-го охладили любовь к автопробегам, нужно что-то срочно предпринимать. Что? Нужно научиться обходиться малым: всеми силами и средствами экономить топливо. Поверьте, все необходимое для снижения расхода на треть (!) у вас уже есть. Не верите? Вот пример.
Посмотрим на соседей Иванова и Петрова. Оба ездят на автомобилях "Opel Veсtra 1.8i". Но машина Иванова съедает 11 литров, а Петрова - довольствуется 9-ю литрами. Причина: Иванов даже летом ездит на зимней резине, по большей части в городе, в темное время суток и на короткие расстояния, к тому же без особой нужды таскает на крыше велосипеды, хотя весь уик-энд лежит с газетой в гамаке.
Три и более литров топлива на сто километров пути "съедят" два велосипеда, закрепленные на крыше.
Около 0,6 литров топлива потребует климатическая установка Иванова в городе. Еще около половины нужно прибавить, если стрелка спидометра застыла на отметке 130 км/ч. Иванов любит быструю езду.
]]> ]]>Почти литр высосет из бака вещевой бокс при скорости 130 км/ч. В городском потоке расход топлива увеличивается незначительно из-за малых скоростей движения.
Петров же помнит об 11 правилах:
1) Все, что мешает аэродинамике, стоит денег.
Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем: декоративные спойлеры, [/img]Сколько реально можно сэкономить топлива, соблюдая правило? Вот пример: Популярный в России семейный универсал VW "Passat" летит по шоссе со скоростью 130 км/ч. Если на его крыше закрепить три велосипеда, автомобиль израсходует на 5 литров топлива больше обычного. Итого - 40 лишних рублей на каждую сотню километров. Путешествие по маршруту Москва-Крым-Москва (3000 км) обойдется в лишних 1200 руб.! Пожалуй, дешевле взять велосипеды напрокат…
2) Постоянно включенные потребители электроэнергии стоят денег. Отсюда мораль: включайте только по мере необходимости. Кондишн, например, обойдется в дополнительные 0,8 литров горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.
3) Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска стоит денег.
Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а соседи не отомстят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.
4) Лихие кавалерийские старты стоят денег.
Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
5) Двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту.
Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент при 3000 об/мин, при этом скорость машины - 90 км/ч.)
6) Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо.
Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения "в полный газ", перед "красным" заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом, вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.
7) Правильное давление в шинах экономит топливо.
Регулярно проверяйте давление. Недостаточное увеличивает сопротивление качению (читай - расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.
8 ) Работа двигателя на стоящей машине стоит денег.
Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный "хвост", и стоять придется долго.
9) Отсутствие "экономичного" режима на "автомате" стоит денег.
Установите селектор в положение, соответствующее программе "Зима". Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная "экономичная" программа, то должна быть задействована именно она.
10) Современные высококачественные (как правило, синтетика или полусинтетика) энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач экономят топливо.
11) Шины с низким сопротивлением качению - не дань моде, а экономия топлива. Честно говоря, Петров понимает, что соблюсти все правила практически невозможно. Поэтому он в последнее время, по-соседски, все чаще ездит с Ивановым… Это еще более экономно.

© Борис Денисов ]]>www.zr.ru]]>

Система кондиционирования смазывается во время работы, а если ее долго не включать вся смазка высохнет и потом может что-то накрыться.

В инструкции написано как и летом. Если хочешь немного сэкономить бензина, можешь выключать кондиционер и включать только когда запотевают стекла для просушки воздуха, но не реже раза-двух в месяц, что-бы детали кондиционера смазывались.

Управляемый занос

В особом нраве вашего верного доселе друга виновата зима с ее снегопадами, гололедицей и слякотью. Приходит она, как правило, внезапно и неотвратимо. И если вы еще не поселились около экватора, то думать о том, как подготовиться к разным неожиданностям, подстерегающим водителей на заснеженных и заледенелых улицах, лучше заранее.

Опытным и бывалым драйверам наши советы, возможно, покажутся избитыми. Но каждый когда-то впервые садился за руль и с удивлением обнаруживал, что автомобиль едет вовсе не туда, куда повернуты колеса. Встречающим первую зиму за рулем новобранцам армии автовладельцев, желающим не просто ползать по льду, но и двигаться в нормальном темпе и контролировать ситуацию, мы адресуем этот текст.

Полгода плохая погода
Не обольщайтесь тем, что в последние годы зимой в городе относительно сухо и чисто. Да, потепление климата вносит свою лепту – уже и зимнюю резину можно ставить чуть ли не на месяц позже, и непрерывная борьба со снежной толщей основной массе автолюбителей не грозит. Да и коммунальщики, вечно порицаемые автовладельцами, выгоняют в снегопад всю свою многочисленную и разномастную армию подметалок, снегопогрузчиков и пескоразбрасывателей. Наконец, свое дело делают и антигололедные реагенты. Тем не менее «День жестянщика» наступает каждый год с завидным постоянством. Чтобы этот праздник мастеров автогена и кувалды обошел вас стороной, уделим внимание прежде всего подготовке самого авто.

Конечно, речь о зимней резине. Выбор ее сегодня велик, в целесообразности никто не сомневается, поэтому весь вопрос в том, когда ее менять. Температурную границу наступления зимнего сезона принято устанавливать на отметке +7 °С. Но гораздо важнее поймать момент, когда остынет земля. Первые тому признаки – тонкий ледок на лужах по утрам и неохотное таяние выпавшего за ночь снега при первых лучах солнца. К этому дню ваша машина должна быть «переобута». В противном случае лучше «оседлать» общественный транспорт.

А вообще наш совет: в первые два дня гололедицы поставьте машину на прикол, даже если она на зимней резине. Время, потраченное в пробках из-за буксующих грузовиков и не успевших переключиться на зимнее мировоззрение соседей по потоку, в такие дни практически равно пешему походу к месту назначения. К тому же толкание в очереди на заледеневшем подъеме – стресс для новичков и источник раздражения для окружающих водителей.

Зимняя разминка
Зимнее вождение – набор совершенно особых навыков. Даже опытные водители, встречая первый снег и гололед, устраивают себе своеобразную разминку. Выезжают вечером на безлюдную площадку, проверяют, ровное ли покрытие, и устраивают серию мини-заносов, заставляя вестибулярный аппарат вспомнить ощущения годичной давности. Ряд несложных и полезных упражнений, проделанных накануне, а не прошлой зимой, здорово сократит время вашей реакции на подмерзшую действительность. К тому же вы оцените все свойства шин и порог сцепления, за которым теряется надежный контакт с дорожным полотном. Пять-шесть заездов помогут отработать несложное парирование заноса. Только никаких скоростей! Двадцати километров в час более чем достаточно. И не забудьте перед разминкой убедиться в отсутствии препятствий и непрошеных зрителей.

Спровоцировать занос на классическом заднем или переднем приводе несложно: выворачиваем руль, увеличиваем газ – и готово: машина поплыла. Что делать, чтобы его прекратить? На «классике» нужно сбросить газ и быстро повернуть руль в сторону заноса. А для переднеприводного автомобиля достаточно будет сбавить обороты. Если скорость была не слишком велика, снос прекратится. К тому же машины с передним ведущим приводом конструктивно лучше нагружены спереди из-за расположенного здесь двигателя, поэтому предел сцепления у таких авто заведомо выше, что нередко рождает у владельцев ощущение большей безопасности. Только не стоит забывать о том, что у превышающего этот предел водителя заднеприводной машины больше шансов вернуться на искомую траекторию, тогда как скользящую наружу в повороте переднеприводную технику «поймать» труднее.

Брось тормоз!
Как ни банально звучит, улучшить сцепление передних колес с покрытием позволяет торможение. При нем основная масса автомобиля переносится вперед. Этим физическим постулатом можно и нужно пользоваться, загружая прямо перед поворотом переднюю часть. Только не надо слишком усердствовать – на полностью заторможенных колесах машина движется как на лыжах. Тормозить лучше короткими порциями и лишь до предела сцепления (или срабатывания ABS, если ваш автомобиль оборудован этой системой). В случае, когда машина на вывернутых и заблокированных колесах едет прямо, надо заставить себя тормоз отпустить. Многим это дается непросто и не сразу. Для преодоления чувства страха и нужны тренировки, о которых мы говорили выше.

Проще всего обладателям вездеходов, однако неплохо точно выяснить, какой тип полного привода в вашей машине и действительно ли оба моста постоянно подключены. Подавляющее большинство малых кроссоверов сегодня имеет подключаемый задний мост и, следовательно, ведет себя на скользкой дороге подобно переднеприводным машинам. Разница наступает в тот момент, когда электроника решит наконец подсоединить вторую ось. Реакции на это напрямую зависят от тонкостей настройки подключения и могут быть самыми разнообразными. Не поленитесь протестировать все это на ровной площадке. Тут, как и везде, крайне важна та самая безопасная грань.

Нащупать грань
Медленно проплывая по двору мимо покореженных участников вчерашних ледовых побоищ, вы наконец-то выбираетесь на заснеженную улицу. Под колесами хрустит снежок, из выхлопных труб валит пар. Впереди – первый в вашей жизни зимний поворот. Здесь прежде всего постарайтесь избегать резких движений. Чем плавнее будут манипуляции рулем и педалями, тем меньше шансов «потерять» автомобиль. Еще одно условие: заранее выбирайте скорость прохождения поворота. Оценивайте и крутизну его, и наличие скользких мест. Мало-помалу, слегка наращивая скорость, постарайтесь получить избыток тяги, но не пропустить при этом момент, когда колеса ведущей оси только-только начнут «плыть» наружу поворота. В этом случае откатите ваш скоростной режим слегка назад. Это и будет скорость, с которой держаться в повороте вам безопасно.

Для машин с механической трансмиссией существует важное правило, согласно которому оставлять автомобиль в вираже с выключенной передачей не рекомендуется. Там, где летом можно было прокатиться с ветерком накатом, зимой лучше оставаться с включенной скоростью. Само собой, это будет на одну-две передачи ниже той, с которой вы подъехали к повороту. Больше того, старайтесь еще до изгиба дорожного полотна замедляться не только при помощи педали тормоза, но и двигателем, переключая попеременно передачи вниз. В любом случае при движении по скользкой дороге всегда должна быть включена какая-либо скорость. Такой навык, ставший автоматическим, окажет вам бесценную услугу, позволив впоследствии проходить повороты увереннее и быстрее.

Владельцам полноприводных машин и здесь легче: избыток тяги на ведущих колесах наступает значительно позже, рождая в душе водителя ощущение полного контроля. Но помните, что удержать при сносе или заносе полноприводную технику значительно труднее. Здесь весь расчет лишь на заранее выбранную в повороте скорость и здравый смысл.

Многочисленные электронные системы, конечно же, здорово облегчают жизнь малоопытным новичкам. Антизаносные и противобуксовочные, антиблокировочные и стабилизационные системы без труда вытянут современный автомобиль из большинства передряг, нередко попросту предотвращая таковые. Желающим же управлять своей машиной по-настоящему аккуратно советуем во время той самой тренировки отключить, к примеру, систему стабилизации и сравнить поведение машины. Если вы не заметите разницы, значит, скоростной режим выбран верно, а ваши действия за рулем не опасны и почти наверняка не приведут к нежелательным последствиям. Если же электроника часто одергивает вас треском тормозной системы, вы близки к пределу: пора остановиться.

В любом случае не бойтесь, будьте внимательны, тренируйтесь и изучайте. Нет ничего невозможного, и очень скоро вы сможете давать ценные советы более молодым и неопытным. Таким, каким совсем недавно были вы.

Идти верным путем
К скользкому повороту надо готовиться заранее. Самое важное – выбрать правильную траекторию. Суть проста: нужно двигаться от внешнего края ряда в начале к внутреннему в конце. При этом остается некоторый запас для неожиданного маневра. В противном случае начатый от внутренней кромки и требующий в самом опасном месте середины виража наибольших сцепных свойств поворот рискует закончиться неуправляемым сносом на встречную полосу.

Тормозить с умом!
Экстренное торможение опасно тем, что вывернутые передние – заблокированные – колеса перестают направлять машину. Для того чтобы, сместившись вбок, избежать аварии, необходимо на короткое время отпустить тормоз. Оборудованное АБС большинство современных авто решает эту проблему без вмешательства водителя.

© Евгений Хапов www.autonews.ru

Пользуемся поиском
Неман
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=878]]>
Влад Лесников
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=1111]]>
ippollo
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=1465]]>

И еще много чего в разделе Запчасти и Аксессуары
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showforum=20]]>

Закончился конкурс «Mazda Design Challenge» на лучший дизайн модели Mazda3 2018 года. Победителем стал проект американки Мэлори МакМорроу из Индианаполиса. В итоге ей вместе с дизайнером компании Mazda удалось создать окончательный эскиз автомобиля. 15 ноября на автошоу в Лос-Анжелесе можно буде увидеть модель в натуральную величину. А в январе следующего года на автосалоне в Детройте компания Mazda планирует представить публике полномасштабный концепт.

Для того, что-бы ответить нужно знать где-ты и как собираешся ездить и как быстро очищают от снега дороги в Харькове.
А насчет марок, то лучше брать резину известных брендов, так меньше всего шансов получить некачественный продукт.

Зачетная машинка - ]]>http://auto.ria.ua/auto_mazda_271518.html]]>.
И цена очень хорошая, особенно на фоне недавного подорожания матрешек на $1000. Новая такая около $30000 стоит.
Главное проверить что-бы никаких багов не было.

ЗЫ. В клубе такую машинку не припомню.

Педаль сцепления с дорогой

Школа Audi Quattro снова удивила «Газету.Ru»: нашего корреспондента научили не только вызывать занос на машине с передними ведущими колесами, но и выходить из него хитрым способом, без добавления газа – ведь при возникшем заносе нажимать на газ, прямо скажем, страшновато.

Распространенное убеждение, что задний привод в повороте, как правило, заносит, а у переднего наблюдается исключительно снос (передняя ось скользит наружу), на одном из предыдущих уроков уже разоблачалось. Причем вполне практически. Все бывает – и на заднем приводе скользить начинает передняя ось, и передний привод заносит, да еще как.

Скольжением передней оси (точнее, ликвидацией его последствий независимо от типа привода) я занимался на первом уроке. Напомню, что «шестерка» Audi и старенькая заднеприводная Sierra вели себя при этом в целом по одной схеме, и действия для ликвидации скольжения требовались тоже одинаковые. На этот раз меня заставят вызвать занос задней оси и бороться с его последствиями опять же «универсальными» методами.

На заднем приводе легко – повернул руль, дал по газам, вот тебе и занос. С передним сложнее. Схема такая: разогнаться километров до 40 (это на мокрой дороге – по сухому асфальту пришлось бы ехать существенно быстрее), а потом немножко, примерно на четверть, закрутить руль в сторону поворота и резко сбросить газ. То есть умышленно допустить все нужные для заноса ошибки. А дальше – ждать. Если все ошибки, если так можно выразиться, сделано правильно, задняя ось начнет скользить (ведь из-за сброса газа она оказалась разгружена), и вожделенный занос начнется.

Но это в теории. Так уж получилось, что в этот раз упражнялись мы на «тэтэшке» – Audi TT. Жесткая и короткая машина, совершенно не склонная клевать носом, упорно не хотела разгружать заднюю ось, и никакого заноса не получалось. Пришлось пересесть на тяжелую «шестерку», которой всевозможные клевки удаются гораздо лучше.

Итак, поехали. Первая скорость, вторая, поворот руля, сброс газа – вот вам и занос на переднем приводе. Дальше, понятное дело, надо крутить руль в сторону заноса (как крутить, я уже рассказывал – см. материал «Прогрессивное руление уходит в подсознание»), а потом в обратную. (На переднем приводе поворачивать руль можно немного, на заднем – угол поворота должен соответствовать силе заноса.)

И тут мне велят сделать совершенно неожиданную вещь – не трогая газа и тормоза, нажать на сцепление

Чушь какая-то. Помню цитату из какой-то умной автомобильной книжки: «При возникновении заноса нажимать на сцепление так же бессмысленно, как давить на клаксон». Весь мой автомобильный опыт, и теоретический и практический, подсказывает, что надо бы мне сейчас переключиться на пониженную передачу и жать на газ, чтобы вытянуть автомобиль из заноса... Но инструктор стоит на своем: жми, говорит, на сцепление, и все тут. Впрочем, чтобы это не выглядело полным издевательством над обучающимся, садится за руль сам и показывает. Действительно, неуместное на первый взгляд нажатие сцепления в совокупности с вращением руля помогает остановить занос.

Никакой тайны в этом нет. Бросив газ, я нагрузил переднюю ось и разгрузил заднюю – из-за этого, собственно, и начался занос. Машина, пока я крутил рулем туда-обратно, так и продолжала ехать, тормозя двигателем и потому наклонившись вперед.

А теперь, за счет «бессмысленного» выключения сцепления, я просто прекратил торможение двигателем

Автомобиль выровнялся, задняя ось нагрузилась и перестала скользить. Впрочем, слово «я» здесь не совсем уместно. Поначалу все это делал инструктор, а я предпринимал жалкие и довольно бесплодные попытки изобразить что-то похожее. Упражнение не из простых. Раза с десятого что-то, может, и начнет получаться. Что же, тем приятнее, когда это наконец случается.

Но можно задать простой вопрос – зачем все эти ювелирные действия, когда можно выпутаться традиционным способом, за счет тяги на передних колесах. Ответ довольно убедительный: давить на газ при заносе психологически сложно. Да просто страшно. Работа сцеплением – более естественный для начинающего способ. К тому же он не зависит от типа привода. А с чего же и на начинать, как не с универсальных схем.

Но все-таки, что ни говори, удивительный способ. А когда начинает получаться, ощущение становится совсем странным. Отдает мистикой. Впрочем, на следующий раз обещали еще страннее: меня будут учить управлять заносом без газа, без сцепления и даже без руля – одним тормозом. Обещают, что по крайней мере психологически этот способ самый естественный.

© www.gazeta.ru

Вождение автомобиля: муки и радости
(из серии "Мастерство управления автомобилем")

Различают несколько основных способов торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый, комбинированный...
Советы от Павла Фоменко

Приобретение машины - большая радость. Автомобиль делает жизнь интереснее и эмоциональнее. А вот эмоции, как известно, есть разные. И чтобы общение с авто шло "на ты", необходимо затратить массу "приятных" эмоций, сил и пота, приложить немало усилий. А это значит: учиться, учиться и еще раз учиться. Самосовершенствоваться. Черпать информацию. О чем? О том, что же делать на... дороге.

Начнем с торможения. Различают несколько основных способов торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый, комбинированный. "Молодому" водителю необходимо знать их все. К тому же торможение можно условно разделить на служебное, экстренное и аварийное. Служебное торможение отличается плавностью и небольшим замедлением (менее 3 м/с). Оно, в свою очередь, может осуществляться за счет свободного выбега автомобиля, последовательного переключения на низшие передачи, плавного нажатия на педаль тормоза до полной остановки машины. При экстренном торможении педаль нажимают быстро и сильно, при этом зачастую возникают блокировка и скольжение колес, что увеличивает тормозной путь. Нередко в таком случае дополнительно используют стояночный тормоз, вспомогательную систему. Аварийное торможение осуществляют при выходе из строя рабочей тормозной системы, т.е. педали тормоза, или сильном снижении эффективности ее работы. В этом случае используют запасные системы (на грузовых автомобилях), стояночный тормоз, а также приемы бокового скольжения с вращением авто и условия ландшафта дороги.

При любом торможении на педаль нужно нажимать средней частью стопы, как и при работе с педалью сцепления. Эта часть стопы и упруга и чувствительна одновременно. Начинающие водители часто привыкают к неправильному расположению правой ноги при торможении, тормозят пяткой или мыском ноги. Пяткой трудно дозировать усилие на педаль, а мысок пусть и более чувствителен, но слишком гибок, к тому же может соскользнуть в неподходящий момент с педали тормоза. Нужно с самого начала в любых случаях приучить себя нажимать на тормозную педаль без рывков и равномерно. Помните: максимальное замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. Именно по данному принципу работают антиблокировочные системы. Научиться улавливать момент и есть настоящее искусство торможения.

В случае блокировки колес резина в зоне контакта от сильного трения о дорогу плавится, коэффициент сцепления колес с дорогой снижается, тормозной путь растет, причем это не линейная зависимость. Таким образом, торможение с блокировкой заведомо хуже, чем без нее, не говоря уже о том, что автомобиль, пойдя юзом, часто теряет устойчивость, т.е. его может заносить (особенно склонны к этому заднеприводные и с задним расположением двигателя машины). Конечно, невозможно, прочитав статью, научиться тормозить без блокировки колес, ведь трудно передать "на пальцах" ощущение момента возникновения блокировки, который зависит от множества обстоятельств и индивидуальных особенностей восприятия. Этому надо учить на практике, на автодроме, путем многократного повторения торможений в различных условиях и на разном покрытии.

Чем выше скорость (90 км/ч и более), тем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке, следовательно, в этот момент можно приложить к педали тормоза большее усилие. Однако, и это главное, по мере замедления автомобиля усилие на педаль надо ослаблять, чтобы избежать блокировки колес в конце торможения. Этот навык требует определенного волевого усилия и специальных тренировок на автодроме, так как обычно, чем ближе препятствие, тем сильнее хочется нажать на педаль тормоза. Для обеспечения равномерности торможения следует начать ослабление нажатия на тормозную педаль в момент, когда колеса делают свои последние обороты. Это позволяет избежать нежелательных толчков в конце торможения.

Большое значение при экстренном торможении имеет правильно выбранное первоначальное усилие на педаль тормоза. Если водитель слишком сильно нажал на педаль тормоза, колеса заблокируются, придется отпускать педаль до разблокирования колес и снова пробовать тормозить до грани блокировки. Естественно, при этом теряется какое-то время. Поэтому опытные водители при экстренном торможении первое нажатие на педаль делают хотя и энергичным, но несколько меньше максимального, чтобы не сорвать колеса на юз, и возле этого положения педали, чуть дожимая ее или растормаживая, балансируют на грани блокировки колес.

Надо приучить себя тормозить всегда до входа в поворот и никогда не делать этого на скользких закруглениях дорог. Иначе автомобиль под действием инерционных сил может не вписаться в поворот или его может занести.

Чем более скользкая дорога, тем ниже силы сцепления колес с дорогой, тем более колеса склонны к блокировке. Поэтому на скользких дорогах на педаль тормоза необходимо нажимать умеренно и очень плавно. Не следует забывать, что на скользких дорогах скорость движения машины можно снизить не только с помощью педали тормоза, но и комбинированным способом: включать последовательно и быстро пониженные передачи и умеренно притормаживать педалью тормоза. Правда, при этом нужно очень плавно включать сцепление, а еще лучше - переключать передачи с перегазовкой, иначе произойдет блокировка ведущих колес при резком включении пониженной передачи. Такой метод торможения требует специальных тренировок на автодроме. Он довольно эффективен, и на скользких дорогах с его помощью можно сократить тормозной путь примерно на 20%. А еще на скользкой дороге можно тормозить, не выключая сцепление. За счет подводимого от двигателя к ведущим колесам крутящего момента у них снижается склонность к блокировке.

В любых условиях перед началом торможения водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в отсутствии на близком расстоянии следующего за ним автомобиля. Опытные водители, желая предупредить двигающегося за ним водителя и обезопасить себя и попутчика, перед интенсивным торможением успевают несколько раз слегка прерывисто нажать на педаль тормоза. Мигающие стоп-сигналы, особенно при ограниченной видимости, скорее привлекут внимание едущего следом человека.

Резко тормозить не рекомендуется в любых условиях, за исключением экстремальных ситуаций. Резкое торможение увеличивает износ шин, трансмиссии, тормозов, вызывает перерасход топлива и не способствует обеспечению безопасности. Тем более опасно это делать в случае прокола шины, при движении по неровной, выщербленной дороге, так как это может привести к потере управляемости.

Наиболее распространенным и безопасным является плавный способ торможения. Так тормозят на сухом и скользком покрытии в спокойной дорожной обстановке. Водитель плавно и постепенно увеличивает давление на педаль, ослабляя его непосредственно перед полной остановкой.

В экстренных случаях возможно применение резкого торможения. Водитель кратковременно и сильно нажимает на педаль тормоза вплоть до блокировки колес, затем несколько снижает усилие до их разблокирования. При таком торможении, особенно на скользких участках, возможен занос автомобиля. При блокировке колес увеличивается тормозной путь, поэтому этот способ используется только при частичном торможении для экстренного замедления в критических ситуациях.

Для надежного и эффективного торможения в экстренных случаях необходимо уверенно владеть ступенчатым (импульсным) способом торможения. Водитель сильно и быстро нажимает на педаль тормоза вплоть до кратковременной блокировки колес, затем чуть отпускает педаль, и снова увеличивает усилие до момента блокировки, и опять отпускает. Таким чередованием нажима и частичного отпускания педали удается балансировать на грани юза колес и получать минимальный тормозной путь.

Более прост в выполнении (правда, и менее эффективен) прерывистый способ торможения. При таком способе после нажатия педали тормоза и блокировки колес педаль полностью отпускают и затем вновь нажимают, повторяя эти действия несколько раз до полного затормаживания.

При торможении на неровных дорогах с чередующимися скользкими участками используют комбинированный способ торможения, заключающийся в сочетании ступенчатого и прерывистого способов на скользких и неровных участках дорог, с резким - на сухих и ровных.

Как видим, эффективность и надежность торможения во многом зависят не столько от конструкции тормозов, сколько от мастерства водителя, и сводятся к умению тормозить в экстренных случаях на грани блокировки колес.

В настоящее время повсеместно автопроизводители ведут работы по разработке надежных антиблокировочных систем и конструкций тормозов. В автомобилях, оборудованных антиблоками тормозов, при экстренном торможении автоматически происходит их разблокирование независимо от усилия на педаль тормоза.

На уклонах дорог, а также в аварийных ситуациях при отказе рабочей тормозной системы пользуются стояночным тормозом. Следует помнить, что при отказе рабочей тормозной системы тормозить стояночным тормозом нужно очень аккуратно, иначе при сильном затягивании рычага задние колеса могут заблокироваться и вызвать занос автомобиля. Кроме того, при резком включении на ходу стояночного тормоза может ощущаться сильной толчок, реже отказ в работе тормоза.

Наиболее типичные ошибки, совершаемые водителями при торможении, следующие.

Чрезмерное усилие на педаль и последующая блокировка колес, увеличивающая тормозной путь. Не учитывается состояние покрытия дороги и шин.

Блокировка в конце торможения из-за неумения слегка ослабить усилие на педаль в конце торможения.

Неумение сохранять правильную посадку при экстренном торможении (плохо отрегулированы ремни безопасности), наваливание на рулевое колесо. Ноги упираются в пол и педаль и теряют чувствительность к дозировке усилия на нее.

Одновременное нажатие на педали тормоза и сцепления, увеличивающее склонность к блокировке колес, особенно на скользких покрытиях.

Использование прерывистого торможения вместо более эффективного ступенчатого.

Длительная задержка колес в заблокированном состоянии при ступенчатом и прерывистом торможении, что приводит к потере устойчивости и увеличению тормозного пути.

Неумение быстро переключать передачи с высшей на низшую с перегазовкой и одновременным торможением, что часто приводит к блокировке колес и заносу автомобиля при неумелом включении низшей передачи без соответствующей перегазовки.

Поворот рулевого колеса с одновременным сильным торможением, приводящий к заносу либо прямолинейному скольжению на скользких закруглениях дорог.

Эти ошибки допускает любой и даже профи... Нужно просто стараться и хотеть, и все придет.

© Павел ФОМЕНКО. По материалам газеты "Автобизнес-Weekly"

Учимся беречь машину
(из серии "Мастерство управления автомобилем")

Дороги наши славятся колдобинами, на которых техника часто превращается в утиль, а водители – в инвалидов. И если отказаться от автомобиля для вас невыносимо, то придется освоить приемы «автомобильного слалома»: с ними моральные и материальные потери можно свести к минимуму.



Первым делом усвоим золотое правило: по разбитой дороге – ехать медленно, при минимальной тяге, чтобы машина мягко переваливала бугры и ямы. Если требуется, включите низшую передачу, особенно если у вас не джип с громадными колесами, а «Ока» с ее нежными колесиками-«роликами».

Ну а если прозевали препятствие и скорость великовата – надо все-таки сберечь себя и машину. Покажите мастерство! Запомните: если уж резко, «в пол», тормозить – то до ямы, а не в ней. Иначе инерция машины сожмет пружины передней подвески – и «нос» грубо клюнет в яму (рис. 1). Такой удар может покалечить не только подвеску, но и кузов, радиатор, поддон двигателя. Значит, очень важно правильно оценить тормозные возможности машины. Если скорость перед ямой все-таки не погашена, выручит другой прием: быстро перенести ногу с педали тормоза на газ, чтобы инерция кузова – теперь уже разгоняемого – разгрузила пружины передней подвески. А так как они сжаты предыдущим торможением, то охотно «выстрелят» нос машины кверху – небольшую яму передок буквально перепрыгнет (рис. 2). Но в следующий миг нужно спасать от сильного удара задние колеса и их подвеску! Поэтому за ямой вновь резко тормозим, чтобы инерция кузова разгрузила задние пружины (рис. 3). (Но, конечно, не до полной остановки!)

1. Торможение не должно заканчиваться в яме! Ри – сила инерции; ЦМ – центр массы.



Кстати, на тяжелой, но не слишком мощной машине (например, «Волге», «Жигулях») подобная игра тормозами даже важнее, чем двигателем. Достается подвеске и на поворотах. Здесь инерция кузова нагружает внешние относительно центра поворота колеса (рис. 4). Поэтому для них удар в выбоину, камень и т. п. особенно опасен. Яма на прямой – полбеды, яма на повороте легко может опрокинуть машину. И если уж «падать» в нее, то безопаснее внутренними колесами. Они разгружены, удар будет слабее. Конечно, это удается не всегда – колдобины на дорогах бывают разные… Например, на бугор часто выгоднее наехать наружными колесами. А потому неплохо освоить еще один слаломный прием.

2. Правильный «полет» через яму передних колес.

Видя, что одно из передних колес вот-вот наскочит на препятствие, перед ним прибавьте газ и… (казалось бы, вопреки логике!) энергично поверните руль навстречу опасности. Приподняв передок, кузов «завалится» на колеса, идущие по ровному покрытию, а противоположные пройдут через препятствие с минимальной нагрузкой. Попробуйте этот прием на какой-нибудь тихой улице, например, положив на дорогу обрезок доски миллиметров 20 толщиной, и убедитесь в его эффективности.

3. Ослабим удар задних колес!

Теперь вы можете грамотно одолеть и «лежачего полицейского» – здесь, как правило, требуется глубокий «клевок» машины перед самым бугром с мгновенным переходом к резкому разгону, после чего автомобиль легко «перелетает» препятствие.

4. Препятствие на повороте особенно опасно.

Конечно, разнообразием «сюрпризов» наши дороги удивят кого угодно. Скажем, проезжую часть пересекает канава, трамвайные рельсы и т. п. Преодолевать их лучше всего не перпендикулярно, а, как говорят спортсмены, «крестя» под острым углом – это ослабит удары по кузову, хотя машина и будет переваливаться с боку на бок. Серию таких канав тоже приходится «крестить». Но учтите: эти маневры не всегда согласуются с Правилами движения и редко вызывают одобрение автоинспекторов! Главное же (напомним начало нашей беседы) – увлеченно управляя машиной, не терять хладнокровия, чувства меры. Рядом – другие водители, и тоже – не всегда мастера!

© Э. Цыганков, ]]>www.zr.ru]]>

Это уже обсуждалось на форуме:
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=2189]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=2944]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=2629]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=2162]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=1440]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=845]]>

И вообще в разделе ]]>Диски / Шины ]]> есть много чего интересного

Вот статья по хранению шин:
]]>http://www.podkova.sib.ru/articles/storage.php]]>