Опорный поворотный подшипник практически не убиваемый... Вряд ли дело в нем. Иногда скрипит изношенная верхняя подушка амортизатора. Определяется только снятием пружины с амортизатора.

Но возможно что это даже и подшипник ступицы колеса. Судя по тем симптомам что ты пишешь. Нужно на подъемнике проверить стетоскопом наличие шума в подшипниках при вращении колес со скоростью 60-70 км/ч на 3-й передаче. (Путем сравнивания работы левой и правой стороны по уровню и ,,оттенку,. шума).

А также проверить (с помощником) нет ли радиального люфта в плоскости: подипник ступицы----корпус/шток амортизатора---подушка амортизатора.
Не помешает обратить внимание и на работу колодок в суппортах+отсутствие бордюров износа на тормозных дисках. Состояния шаровых опор в рычагах. Эти детали иногда являются причиной аналогичного шума. Скрипящая шаровая очень опасный дефект!

KILLO

Кажется в твоей ситуации одна из 2-х главных проблем:

1). Заедание педали газа или дроссельной заслонки в корпусе, (обследовать все в зоне педали. Возможно надо вскрывать дроссель, чистить ось заслонки и смазать).

2). Кажется есть признаки износа комплекта сцепления (работа педали возле пола).
Поэтому, прежде всего, готовся к замене комплекта сцепления (корзина+диск+выжимной).
И надо обязательно при вскрытии приподнять шайбой на 2 мм упорный подпятник вилки сцепления. Упорное гнездо вилки изнашивается и она на подпятнике работает в диаппазоне с дополнительным отрицательным ходом . При замене сцепления подпятник и направляющая выжимного подшипника должны быть помыты и смазаны медной смазкой.
Этот малый ход педали от пола до полного вкл. сцепления и создает у тебя неприятное жесткое трогание с места.
А эталон хода: 1/2 от полного хода! Т.е. на середине хода. Заставить работать педаль по эталону можно только выполнив полностьюп.2. На педали сцепления ничего регулировать не надо. Комплектовать сцепление только готовым набором в упаковке, для конкретной модели, а не подбором из разных брендов, ,,россыпью,,. Чтобы не снимать повторно КПП... Важную роль играет толщина накладок ведомого диска. Игнорируя этими правилами есть риск снижения ресурса из-за последующей пробуксовки. Или сцепление будет ,,вести,, в ,,остатке,, когда нельзя включить передачу на работающем двигателе.

Все японцы с малым объемом двигателя любят небольшую подгазовку (1200 об) в начальный момент движения. Следуй рекомендациям, наведи порядок со сцеплением и получишь удовольствие от вождения!

Диаппазон переключения выдерживаем адекватно увеличению скорости, (и чем короче и резче разгон на каждой передаче, чем быстрее разгоняемся и выходим на повышенную очередную передачу , тем экономичнее езда и профессиональное вождение):

1-я передача - 5-20 кмч
2-я передача - 20-30 кмч
3-я передача - 30-45 кмч
4-я передача - 45-75 кмч ****городской цикл
5-я передача - не ниже 75 кмч ****если меньше, то выходит из строя 5-я передача КПП...
За тахометром наблюдать не обязательно, машину надо чувствовать!

Всем привет от маздаводов из Латвии!

Меня зовут Владимир. Я представляю латвийский MAZDA-CLUB.LV г.Рига.
Учитывая что на дорогах Риги, Юрмалы, Латвии встречается все больше и больше автомобилей с иностранными номерами, особенно с Украины, России, Белоруссии мы в своем клубе открыли линию на тему взаимопомощи тем маздаводам, из других государств, которые путешествуют в Европу или в Прибалтику. И если может быть в силу каких то непредвиденных ситуаций кому то потребуется реальная помощь (техническая, юридическая, медицинская, организации отдыха, питания, туристическая, маршруты, схемы, правила движения, обычаи, скидки на услуги...).

Информацию, постоянно обновляющуюся, для ВАС, мы будем выкладывать в этой ветке своего форума:

]]>http://www.mazda-club.lv/%D0%9F%D1%83%D1%8...0%B8%D0%B8.html]]>

Предлагаю АДМИНИСТРАЦИИ украинского МАЗДА-КЛУБА создать отдельную ответную конкретную тему для тех, кто путешествует на автомобиле в Украину, где бы была представлена информация в плане взаимопомощи маздаводам других государств , где можно было бы увидеть адреса и телефоны технической помощи, мест отдыха, рекомендации по туристическим маршрутам, дорожной обстановке и т.д. Особенно в направлениях в сторону КИЕВА, ЛЬВОВА, ДОНЕЦКА, ХАРЬКОВА, ОДЕССЫ, КРЫМА, ну и других областей и регионов. Аналогично как в латвийском MAZDA-CLUB.LV
Приглашаем к взаимному клубному сотрудничеству. И всех желающих посетить Латвию, Ригу, Юрмалу, а заодно встречи и миты латвийского (русскоговорящего) МАЗДА-КЛУБА , которые проходят в Риге каждое воскресенье в 15.00. (Места встречи клуба меняются, информацию смотреть на первой странице форума www.mazda-club.lv).

А встречаемся и отдыхаем мы так:

]]>http://www.mazda-club.lv/%D0%A0%D0%B8%D0%B...%B2-2011-a.html]]>
]]>http://www.mazda-club.lv/%D0%A0%D0%B8%D0%B...-12-2011-a.html]]>

]]>http://www.youtube.com/watch?v=EyL3F3DRIGY...layer_embedded#]]>
]]>http://www.youtube.com/watch?v=X3FBhG0Kv34]]>

Когда клинит внутренний ШРУС, то при определенных положениях подвески удлиняется полуось и давит на всю конструкцию поворотной цапфы. Появляется обычно вибрация на разгоне, а как последствия еще начинают бить тормозные диски при торможении на малых скоростях. Много случаев было в практике, когда вместе с внутренней ,,гранатой,, пришлось менять цапфу в сборе+ новый подшипник ступцы. (Выбраковка цапфы происходит по износу посадочной поверхности от проворота наружной обоймы подшипника из-за боковой переменной нагрузки от полуоси ), протачивать тормозные диски. Шаровые тогда были в норме, но очевидно и им тоже достается в такой ситуации. Хозяин одной из таких машин машины был в шоке -пришлось все это проделвать с обеих сторон! Случай с заклинившим внутренним ШРУС редкий, но проблемный... Лучше его определить и устранить на ранней стадии , на опережение.

Внутренняя граната удаляется монтировкой, которая закладывается между корпусом кпп и гранатой. И рывком вынимается из редуктора. Масло выливается частично. Перед снятием полуоси масло по правилам сливают. А если оно прошло более 40 000 км пробега-то меняют на минералку 80w90 или синтетику 75w90.