+15 это на улице?Я честно говоря не обращал внимания на вентиляторы-стрелка температуры на середине-значит порядок.Попробуй после полного охлаждения двигателя долить охлаждайки в сам радиатор,там тоже много не потребуется.Повтори процедуру два-три раза(охлаждение-долив-нагрев-охлаждение-долив) при этом контролируй уровень антифриза в расширительном бачке(чтоб не поднялось выше черты MAX на горячую.

Удачи-отпишись в теме чем закончится эпопея.Самому очень интересно.

Электролит это очень радикально,радиатор алюминиевый-серная кислота для него убийственна.Если авто не эксплуатировали на воде-радиатор вряд ли засорён.

Если бы нарушилась работа заслонки смешивания потоков , то температура воздуха из рефлекторов была бы постоянной.А у Вас (судя по сказанному выше) она изменяется в зависимости от оборотов моторчика печки,больше обороты-воздух холодней.Здесь явно слабый проток через радиатор печки.Он (проток жидкости) попросту не успевает отдать необходимое количество тепла в радиатор.Я поступал так:на холодном моторе снимал в моторном отсеке верхний патрубок идущий к печке,и потихоньку в сам патрубок лил антифриз пока он не начинал течь из алюминиевой трубки печки,затем возвращал патрубок на своё место+хомут.Затем грел мотор до включения вентиляторов наблюдая за стрелкой температуры двигателя(чтоб не закипятить).Дальше полное остывание,долив охлаждайки в радиатор и проверка уровня в расширительном бачке,снова нагрев.Обычно хватало двух циклов.

Если термостат в норме(стрелка температуры в середине показометра на щите приборов),то скорее всего воздух в системе охлаждения.Несколько раз приходилось снимать всю печку соответственно со сливом охлаждайки-потом очень сложно удалить весь воздух.

Было что то подобное,по жаре переставала ехать,перекур и снова в путь-но не надолго.Вылечил заменой бензонасоса.

Езжу мало 10 000 в год,поставил SCT ST-400 элемент лет пять назад,пока работает.Хотя отзывы о них не очень положительные.

На драйве кое что есть по теме кнопок. ]]>https://www.drive2.ru/l/2734502/]]> ]]>https://www.drive2.ru/l/6752673/]]> ]]>https://www.drive2.ru/l/6105861/]]>

Если верить Экзисту то это они. ]]>http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=A6D0000D]]>

Как вариант впихнуть MZR L5-VE,вместе с "косой" и "мозгами".Двести сил там нет,но ехать будет гораздо веселей.Ну и минус этой модернизации-цена.

Дёргалась это мягко сказано,пробовал пробои в колпачках процарапывать-толку небыло.На свечах тоже следы были на керамике.Провода брал у Димы "Лунного огрызка" года четыре уже ходят.

Сопротивление мерить нет смысла если видны пробои в колпачках.Была такая же ситуация-заменил комплектом провода и авто поехало.

По железячкам сюда- ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...er=all&st=0]]> Пиши продавцам,думаю помогут.

Даа-что то форум "висит",попробуем подтолкнуть.По блоку сказать что либо затрудняюсь-уж больно автомобиль редкий,инвертировать скважность тоже не вариант,можно попробовать реанимировать плату мотора.Был опыт выковыривания плат AVRов бензогенераторов,они тоже залиты эпоксидкой.Секс ещё тот,но соблюдая аккуратнось можно извлечь почти не повредив.Для начала переписываем номиналы электролитических конденсаторов и помечаем на фото их местоположение,цвета проводов на фото видны,если есть возможность нужно демонтировать щётки из шахт или вместе с шахтами.Кладём изделие в электродуховку,ставим температуру около 200 градусов и ждём размягчения смолы.Ковырять нужно очень бережно периодически возвращая в духовку для подогрева,можно изготовить из стеклотекстолита лопатки разной ширины заточенные как отвёртка.Вводные провода оплавятся-не беда,когда плата выйдет из корыта заменить не составит проблем,кожуха на конденсаторах оплавятся-конденсаторы все под замену,на радиатор прицеплены транзисторы (может среди них есть какая то КРенка).Я бы заменил эти пять элементов-всё оно копеечное.А после очистки может обнаружится какая нибудь кольцевая трещенка или ещё чего. Удачи.

Отдельного предохранителя нет,светодиод низкого уровня включает микроконтроллер приборки через транзисторный ключ,ориентируясь по сопротивлению датчика в баке.Если стрелка топлива работает, то высока вероятность что неисправность в самой приборной панели.Для успокоения можно попробовать снять фишку с колбы бака и сымитировать датчик переменным резистором,ну или на крайний случай взять простую контрольку(лампочку с проводами) и подключить её к клемам Y/G-R/Y ,на схеме разъём топливного насоса.Понаблюдать как ведёт себя стрелка-если упала на "0" а лампа не зажглась,нужно смотреть приборку.

+1

От десятки вряд ли встанет,в нашем по краю имеются полу круглые выборки-у десяточного их нет-он просто не поместится в стакан.А что с родным фильтром?Если он не порван-проверенный метод:берём старую зубную щётку и гель для мытья посуды(самую ядрёную),моем в тёплой воде,выполаскиваем,сушим,ставим на место.

Была похожая история,5-10 км еду затем пропадает тяга,сильный провал,останавливаюсь,выкуриваю сигарету,завожу и опять 5-10 км еду.Причём это происходило в сильную спэку,в холода всё было норм.Исцелил машину заменой бензонасоса(поставил дэнсо).

Нужно уточнить-в баке давление или рзрежение.При нормальной работе системы очистки паров, из бака во впускной коллектор через абсорбер и электромагнитный клапан эти самые пары отсасываются,в результате чего в баке создаётся некий вакуум.При открытии крышки мы слышим шипение (всасывание воздуха в бензобак)-легко спутать как будто воздух прёт из бака.

Вот тема по зап.частям, ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showforum=20]]> пиши у кого машки на разборе.

Похоже на так называемый "провал",если джеки чан не светится то можно посмотреть графики воздух-топливо-кратковременную коррекцию,но нужен диагност с опытом.И попробуй проверить давление в топливной рампе на разных режимах.Недавно сам с похожим симптомом мучился,пока не заменил топливный насос-машина ехать стала по людски.

Вот хорошая тема по запчастям ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...%ED%E0%F1%EE%F1]]> Всегда ее в закладках держу.

Однозначно термостат,у самого было тоже самое,бери в сборе у Димы(Лунный огрызок) у него и цена норм и барахло не подсунет.По замене(если самому менять)лучше снять насос ГУРа,иначе нужны руки гинеколога.

Всё верно-безопасность.Исходя из логики работы датчика(матраца),один из его контуров резистивный-при сжатии уменьшает сопротивление,вот этот контур и обманывают низкоомным резистором-система видит пассажира на кресле.Сложнее со вторым контуром-в нём болтаются импульсишки какой то частоты и при установке детского кресла эта частота смещается-контроллер отключает переднюю подушку и преднатяжитель.

Есть человек,правда он из Республики Беларусь,изготавливает и продаёт эмуляторы,по моему на основе МК ATmega.Нареканий на его изделия не припомню.Зовут его кажется Валентин.Прошу не счесть за рекламу,т.к. ссылок не выкладываю.Есть ешё вариант,отрезать шлейф "матраца" от родного модуля и напаять сколько то штук резисторов,несколько лет назад сделал у себя такую переделку-пока всё работает.Где то в инете есть подробности с фотографиями куда с каким номиналом паять.