Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Украинский Мазда Клуб :: MazdaClub.UA _ Mazda 626 _ Mazda 626 GC: поломки и способы решения

Автор: suslik Aug 25 2007, 20:23

привет

есть ли в клубе владельцы таковых?
Или я тут один такой оборванец буду? wink.gif

Автор: Picasso Feb 9 2009, 10:08

Цитата(eagle_ua @ Feb 3 2009, 13:18 ) *
Бабулет не мало видно вбухал, а с мотором, что нибудь делал.
Если можешь скинь фотку как у тебя "сердце" выглядит.Сравнить охота, а то у меня полный бардак под капотом.



вот такой вот мотор, а что за бардак у тебя?

 

Автор: eagle_ua Feb 9 2009, 12:03

Цитата(Picasso @ Feb 9 2009, 10:08 ) *
вот такой вот мотор, а что за бардак у тебя?


спасибо за фото.Да я хотел посмотреть куда трубки от воздушного фильтра уходят и еще , но на фото не видно как там трубке на коллекторе уложены. под воздушным фильтром.И еще у меня от воздушного фильтра трубка идет см. на рисунке

еще есть такие фотки




 

Автор: Picasso Feb 9 2009, 22:52

См. фото 1.
1. и 2. соединяются между собой алюмин. гофрированой трубой, для подачи теплого воздуха в карб.(зимой)
3. вакуумная заслонка которая регулирует подачу воздуха, у меня все это отключено, оно как бы не нужно с нашими зимами.
4. вакуумное опережение зажигания, на высоких оборотах оттягивает сердцевину трамблёра на несколько градусов тем самым обеспечивая опережение момента зажигания для лучшего сгорания топлива, трубка от него подключена где-то к карбюратору, где не помню. Посмотрю сфоткаю, отпишусь.


а что это у тебя, у меня нет такого (см. фото 2)


 

Автор: eagle_ua Feb 10 2009, 12:46

У меня такого тоже нет.Фото надыбал на польском форуме маздоводов может кулибин какой...

 

Автор: eagle_ua Feb 14 2009, 16:30

Цитата(Picasso @ Feb 13 2009, 12:52 ) *
не знаю как в Киеве, у нас цены почти на все зап. части где-то на 10-15% дороже чем к при меру на ВАЗ 21099, кое что даже дешевле.
eagle_ua про карбюратор можно вообще отдельную тему открыть D.gif а если серьёзно то мой меня тоже имел как хотел crazy.gif , пока не нашел хорошего карбюраторщика.


Вот прочистил карбюратор, вроде нормально заработала.
По запчастям:
найти можно, у нас в Кременчуге есть точки
вот некоторые цифры для сравнения
бензонасос-250грн
катушка зажигания б/у-100грн
сенсореая катушка - 115грн
высоковольтные провода б/у-10 грн штука
фонарь- 180 грн
и т.д.

Автор: Picasso Feb 14 2009, 19:22

фары и зад фонари у нас были по 150грн(30$) летом(б\у оригитнал), щас не скажу, хотя вряд ли цена изменилась в долларах, высоковольтные провода брать б\у смысла не вижу, купил новые силиконовые жигулевские за 40 грн. только надо примерять, вроде с 2106 с девятки помню точно не подходит очень короткий на 4-ю свечу, бензонасос менял 3 года назад около 30-40у.е. По ходовой передние амортизаторы(не стойки, без пружин) по 100у.е шаровые по 10, тормозные диски(вентелир.) 60у.е. пара, колодки пер. 30 комплект, задние 20, комплект сайлентблоков на зад подвеску(12шт.) 70+ в подарок дали все резинки и пальцы на оба стабилизатора, подшипники на ступицы 10-12у.е на 1-о колесо. цены за лето 2008

Автор: n1bs Feb 20 2009, 03:08

Всем привет!

Принимайте в ряды - 626 GC 1986 года - 2.0 Diesel.

Я уж думал не найду тут братьев по транспорту =) и был приятно удивлен что эта ветка еще живет!

Катаюсь на ней уже месяц - приятно едет, но от прошлого хозяина досталась в ужасающем состоянии. Через 15к после покупки встала на кап ремонт двигателя =( недавно вот забрал - проехал наконецто первую 1000 =) приятно удивил расход дизела по трассе - получилось около 5 литров, и это на не отрегулированном тндв (его хозяим умудрился тоже накрутить чтоб машину продать).

Сейчас очень много чего нужно сделать - но пугают цены на запчасти - одна только радиаторная решетка стоит 150 грн на разборке =( А после зимы в харькове дороги размыло просто караул, похоже придется по весне еще и ходовую делать.
Ребята, кто с одессы - если что сможете помочь с запчастями ? у вас должно быть поболее, т.к. в харькове на разборках почти ничего нет на нее.

Заранее спасибо!

Автор: Toxa_SR Mar 1 2009, 19:08

Принимайте... Mazda 626 GC Coupe 2.0i газ ... приобрёл у друга почти 2 года назад, причём знаю всех троих хозяев , что были до меня, после копейки - самолёт. Состояние - 3+. Двигатель - сто тысяч после капиталки, вопросов нет. За два года поменял: задние аморты , передние пружины, обе шаровые опоры и две подушки двигателя, а так же поставил прямоток и диски на 16, и купил спойлер Эво, ток ещё не поставил. Доволен как слон...реальная проблема, только одна - стаканы задних амортизаторов, пока подварил, чтоб ездить, а перед покраской - нормально сделаю...

Автор: tarantul Mar 1 2009, 20:15

привет всем,у меня 323-88г.в.,а у бати-626GC-87 г.в.пишу для сравнения цены в Тернополе(то что сам брал)фонарь задний-100(для купешки-50),фара-100,подфарник-50,стойка задняя(передняя)без пружин-250,бензонасос-100,барабан тормозной в сборе-270,щиток приборный-50,все цены-в грн.все запчасти-в очень хорошем состоянии.

Автор: nikolai Mar 6 2009, 21:01

Всем здравствовать! я новичок, причем как в маздах,так и в авто вообще.
Подскажите у Mazda 626 GC 1986г. как визуально,т.е. глядя на двигатель определить он инжекторный или карбюраторный?

Автор: zloivitalik Mar 6 2009, 22:53

У карбюраторного большая круглая синяя штука есть......

Автор: nikolai Mar 6 2009, 23:56

Спасибо! Это воздушный фильтр что-ли?
Теперь убедился точно,что у меня Mazda 626 GC 2.0i GT,т.е. инжекторная.
Расскажите, как Ваше мнение об этом двигателе? И вообще о машине вцелом?
Это моя первая, по-этому все еще непонятно и интересно!

Автор: OneO Mar 10 2009, 19:44

Доброго всем времени суток! Я совсем недавно стал обладателем сего агрегата, а именно 626GT (GC) 2,0, 1986 г.в. Сразу оговорюсь, что в технических познаниях авто не силен. Уже, по совету тестя, успел кое-что поменять: что-то делали с выжимным, меняли задний правый амортизатор и мелочевку. Знаю, что амортизатор меняется в паре, но стоимость одного в 520 грн не особо радовала. В планах в ближайшее время заменить не родными задние пружины, т.к. зад задран к верху. Посоветовали родные не ставить, уж больно дорогие они - 400 грн. Проверяли, вроде как подходят на зад передние от Ланоса. Также в скором времени настанет крышка бензонасосу - гудит ужасно. А еще по плану масло менять и заодно вопрос: сейчас Эльф полу синтетика, продолжать и дальше лить или найти что по-лучше? Кто что из вас льет? Ужасно буду благодарен тем, кто активно, вместе со мной, будет развивать эту тему, а то и создавать новые и делиться опытом)))

Автор: VGS Mar 10 2009, 21:24

Всем привет! Принимайте в ряды владельцев раритетов! Мазда 626 GC 87 г/в седан. Купил летом-пока не жалуюсь. Правда шокировали замки дверей и багажника-от честных людей-открываются отвёрткой!!! Сигнализацию поставил, но всё равно как-то боязно. Как мне объяснили-такие машины не воруют (лиш-бы в салон не нагадили).Кто-то сталкивался с такой проблемой? Замки заменить реально? От каких подходят?


 

Автор: Picasso Mar 10 2009, 21:59

если стоит ЦЗ отсоедини от замка тягу и все, насчет заменить не знаю как то искал не нашел

Автор: VGS Mar 10 2009, 22:13

Цитата(Picasso @ Mar 10 2009, 21:59 ) *
если стоит ЦЗ отсоедини от замка тягу и все, насчет заменить не знаю как то искал не нашел

Я планировал это проделать с багажником (он открывается и из салона), а на счёт дверей даже не подумал. СПАСИБО!!!

Автор: Picasso Mar 10 2009, 22:34

с багажником можно сделать вооще по модному, подсоединить к нему еще один моторчик(как на ЦЗ), а на пульте сигналки есть программируемая кнопка(ch2), так её на открытие багажника dirol.gif себе так планирую сделать.

Автор: VGS Mar 10 2009, 22:54

Цитата(Picasso @ Mar 10 2009, 22:34 ) *
с багажником можно сделать вооще по модному, подсоединить к нему еще один моторчик(как на ЦЗ), а на пульте сигналки есть программируемая кнопка(ch2), так её на открытие багажника 8) себе так планирую сделать.

Рассматривал и такой вариант-на сигнализации есть выход 2-го канала на багажник. Сигнализация APS. Что бы открыть багажник нужно снять авто с сигн., выключить зажигание или при включенном зажигании, но с открытой дверью :mega_shok: . Не уверен что мне это нужно.

Автор: n1bs Mar 11 2009, 00:20

Цитата(OneO @ Mar 10 2009, 19:44 ) *
Доброго всем времени суток! Я совсем недавно стал обладателем сего агрегата, а именно 626GT (GC) 2,0, 1986 г.в. Сразу оговорюсь, что в технических познаниях авто не силен. Уже, по совету тестя, успел кое-что поменять: что-то делали с выжимным, меняли задний правый амортизатор и мелочевку. Знаю, что амортизатор меняется в паре, но стоимость одного в 520 грн не особо радовала. В планах в ближайшее время заменить не родными задние пружины, т.к. зад задран к верху. Посоветовали родные не ставить, уж больно дорогие они - 400 грн. Проверяли, вроде как подходят на зад передние от Ланоса. Также в скором времени настанет крышка бензонасосу - гудит ужасно. А еще по плану масло менять и заодно вопрос: сейчас Эльф полу синтетика, продолжать и дальше лить или найти что по-лучше? Кто что из вас льет? Ужасно буду благодарен тем, кто активно, вместе со мной, будет развивать эту тему, а то и создавать новые и делиться опытом)))



Поздравляю! Рад слышать и видеть что ряды пополняются, а то у меня ситуация аналогичная с тобой - опыта нет, и почерпнуть негде практически, у всех мазда3\мазда6 - а про старенькие добрые машинки уже и позабыли все =( Ну ничего, будем исправлять.
У меня на очереди тоже ремонт ходовой - за начало "весеннего" периода в харькове от дорог осталось поле похожеее на остатки неудачно-разминированного минного поля - лунки до 20 см в глубину, угрохал себе правый передний амморт =( какие ты себе ставил и где брал ? на местных рынках или на инет магазинах ?

Насчет масла - у меня дизель 2.0, вот тоже пора менять масло - столкнулся с проблемой выбора в харькове - у всех ТНК\Кастролы\ВР\Хадо - остального хрен найдешь, на днях буду чего-то решать, может повезет.

Цитата
Правда шокировали замки дверей и багажника-от честных людей-открываются отвёрткой!!!


Мне повезло "больше" - у меня даже ключами хрен откроешь D.gif не то что отверткой, а вобще плохо это. как найдешь альтернативные замки - отпишись, себе тоже рад бы поменять.

Рад что темка оживилась! rolleyes.gif :beer:


P.S. Еще есть идея - может организуем "помощь по запчастям" ? у всех разные возможности - у меня в харькове например почти нет ничего из мелочей для наших машинок на разборках, а нужно кое чего бы поменять и прикупить (например пластиковую радиаторную решетку, а то от прошлого хозяина досталась "сеточка" сопливая, думаю вот переделывать если не получится оригинальную купить + задние фары, приборку и еще мелочи). Вобщем кто знает что у них хорошие разборки есть - давайте сотрудничать!

Автор: VGS Mar 11 2009, 14:34

Цитата(n1bs @ Mar 11 2009, 00:20 ) *
Поздравляю! Рад слышать и видеть что ряды пополняются, а то у меня ситуация аналогичная с тобой - опыта нет, и почерпнуть негде практически, у всех мазда3\мазда6 - а про старенькие добрые машинки уже и позабыли все =( Ну ничего, будем исправлять.
У меня на очереди тоже ремонт ходовой - за начало "весеннего" периода в харькове от дорог осталось поле похожеее на остатки неудачно-разминированного минного поля - лунки до 20 см в глубину, угрохал себе правый передний амморт =( какие ты себе ставил и где брал ? на местных рынках или на инет магазинах ?

Насчет масла - у меня дизель 2.0, вот тоже пора менять масло - столкнулся с проблемой выбора в харькове - у всех ТНК\Кастролы\ВР\Хадо - остального хрен найдешь, на днях буду чего-то решать, может повезет.



Мне повезло "больше" - у меня даже ключами хрен откроешь D.gif не то что отверткой, а вобще плохо это. как найдешь альтернативные замки - отпишись, себе тоже рад бы поменять.

Рад что темка оживилась! rolleyes.gif :beer:


P.S. Еще есть идея - может организуем "помощь по запчастям" ? у всех разные возможности - у меня в харькове например почти нет ничего из мелочей для наших машинок на разборках, а нужно кое чего бы поменять и прикупить (например пластиковую радиаторную решетку, а то от прошлого хозяина досталась "сеточка" сопливая, думаю вот переделывать если не получится оригинальную купить + задние фары, приборку и еще мелочи). Вобщем кто знает что у них хорошие разборки есть - давайте сотрудничать!
В Луганске, говорят, неплохая разборка. Расположена в частном секторе. Меня, как человека нового, на территорию не впустили-общались у ворот (сам понимаеш-не всё так "прозоро"), но телефончик взял. Харьков от Луганска далековато, а на счёт выслать не узнавал

Автор: 083-23 xo Mar 17 2009, 15:41

Цитата(eagle_ua @ Feb 10 2009, 12:46 ) *
У меня такого тоже нет.Фото надыбал на польском форуме маздоводов может кулибин какой...

это газовый редуктор

Цитата(OneO @ Mar 10 2009, 19:44 ) *
Доброго всем времени суток! Я совсем недавно стал обладателем сего агрегата, а именно 626GT (GC) 2,0, 1986 г.в. Сразу оговорюсь, что в технических познаниях авто не силен. Уже, по совету тестя, успел кое-что поменять: что-то делали с выжимным, меняли задний правый амортизатор и мелочевку. Знаю, что амортизатор меняется в паре, но стоимость одного в 520 грн не особо радовала. В планах в ближайшее время заменить не родными задние пружины, т.к. зад задран к верху. Посоветовали родные не ставить, уж больно дорогие они - 400 грн. Проверяли, вроде как подходят на зад передние от Ланоса. Также в скором времени настанет крышка бензонасосу - гудит ужасно. А еще по плану масло менять и заодно вопрос: сейчас Эльф полу синтетика, продолжать и дальше лить или найти что по-лучше? Кто что из вас льет? Ужасно буду благодарен тем, кто активно, вместе со мной, будет развивать эту тему, а то и создавать новые и делиться опытом)))

посмотри на сайте www.mazda-auto.ru там очень много интересного по взаимозамене деталей на 626GC.я в том клубе тоже состою!

Автор: vasekman Mar 22 2009, 22:14

Спецы, помогите!!! Имею сие чудо 87-го года. Седанчик 2.0 инжектор. Все бы хорошо, но бензин кушает не слабо. В городском режиме около 16 литров, а то и более. Куда смотреть в первую очередь?

Автор: Picasso Mar 22 2009, 22:20

чистка инжектора, проверка-регулировка зажигания, замена свечей, высоковольтных проводов. это при условии что двиг живой с норм. компресией

Автор: vasekman Mar 22 2009, 22:53

Цитата(Picasso @ Mar 22 2009, 22:20 ) *
чистка инжектора, проверка-регулировка зажигания, замена свечей, высоковольтных проводов. это при условии что двиг живой с норм. компресией

Свечи недавно заменил. В магазине посоветовали какие-то японские самоочищающиеся. Выложил 115 грн. Выскоковольтные провода вроде в норме, но я еще проверю. Компресию не проверял, но судя по налету на свечах особых проблем не должно быть. Двигатель довольно резвый.
Чистка инжектора и проверка зажигания - это только в СТО или можно как-то самостоятельно? Сколько примерно такая услуга будет в СТО стоить?
P.S. Огромное СПАСИБО за любую мало-мальскую помощь

Автор: Toxa_SR Mar 23 2009, 00:44

У двушек по поводу расхода есть один прикол - расходомер воздуха с винтом регулировки СО, по логике вещей может помочь.... проверь СО, норма 2.0 +- 0.5 ... а дальше смотреть надо, может клапан сброса давление топлива не сбрасывает, может ещё чего... начинать надо с диагностики...

Автор: Picasso Mar 23 2009, 15:56

Цитата(vasekman @ Mar 22 2009, 23:53 ) *
Свечи недавно заменил. В магазине посоветовали какие-то японские самоочищающиеся. Выложил 115 грн. Выскоковольтные провода вроде в норме, но я еще проверю. Компресию не проверял, но судя по налету на свечах особых проблем не должно быть. Двигатель довольно резвый.
Чистка инжектора и проверка зажигания - это только в СТО или можно как-то самостоятельно? Сколько примерно такая услуга будет в СТО стоить?
P.S. Огромное СПАСИБО за любую мало-мальскую помощь



в топливную сам никогда не лезу и вам не советую(разве что фильтр заменить), лучше на СТО, цену не скажу но думаю что в гривен 300 должен уложится. Мне делали полную капиталку карбюратора и рег. зажигание, все обошлось 250грн.

Автор: vasekman Mar 23 2009, 19:51

А может быть причина действительно в неправильном зажигании... Потому что заводится почти всегда со второго "тычка". Правда и аккумулятор не первой свежести но все же. Есть у кого опыт по самостоятельной настройке зажигания? Или снова все пути в СТО smile.gif

Автор: Toxa_SR Mar 24 2009, 19:27

Отключаем вакуумное опережение, затем выставляем 6 град(1 град туда сюда) до ВМТ... при 850 об\мин...

Автор: OneO Mar 28 2009, 09:29

Цитата(314tbull @ Mar 27 2009, 23:50 ) *
2 OneO
только что глянул по камасутре, мой насос к тебе не станет. твой 100 % в баке




Это я еще вчера понял(((

Автор: n1bs Mar 28 2009, 09:50

Блин со стеклами облом - не могу найти лобовое - хорошо что не к спеху ... но след зиму мое может не пережить =(

Еще вчера "пощупал" зимние последствия - плохо с задними стаканами =( У кого есть опыт самостоятельного "кузовного" ремонта - что лучше замазать мастикой или всетаки искать замену и вываривать стаканы из чего-то другого - низ прогнил дырами, но метал вроде еще крепкий.

Автор: 314tbull Mar 29 2009, 01:52

Цитата(n1bs @ Mar 28 2009, 09:50 ) *
Блин со стеклами облом - не могу найти лобовое - хорошо что не к спеху ... но след зиму мое может не пережить =(

Еще вчера "пощупал" зимние последствия - плохо с задними стаканами =( У кого есть опыт самостоятельного "кузовного" ремонта - что лучше замазать мастикой или всетаки искать замену и вываривать стаканы из чего-то другого - низ прогнил дырами, но метал вроде еще крепкий.

стекло на 626 жц на перова 600 грн
мне тоже надо ищу дешевле

Автор: steam Mar 29 2009, 10:54

Цитата(n1bs @ Mar 28 2009, 09:50 ) *
Блин со стеклами облом - не могу найти лобовое - хорошо что не к спеху ... но след зиму мое может не пережить =(

Еще вчера "пощупал" зимние последствия - плохо с задними стаканами =( У кого есть опыт самостоятельного "кузовного" ремонта - что лучше замазать мастикой или всетаки искать замену и вываривать стаканы из чего-то другого - низ прогнил дырами, но метал вроде еще крепкий.

когда собирался варить свою - вылезло пол машины... там нужно все переваривать, затраты = стоимости ГЦ.
в итоге почистил немного, взял мешковину и эпоксидку, заклеил все, сверху шумку и норм.
колхоз конечно, но хоть вода не попадает...

но конечно лучше заварить, ток там не особо прицепишься к металлу...

Автор: 314tbull Mar 29 2009, 18:53

мне тоже предстоит к кузовщику ехать порогов можно сказать что нет sad.gif

Автор: OneO Mar 31 2009, 21:24

о запчастях написал в выше указанной теме

Автор: roli Apr 1 2009, 10:13

Цитата(n1bs @ Mar 28 2009, 10:50 ) *
Блин со стеклами облом - не могу найти лобовое - хорошо что не к спеху ... но след зиму мое может не пережить =(

Еще вчера "пощупал" зимние последствия - плохо с задними стаканами =( У кого есть опыт самостоятельного "кузовного" ремонта - что лучше замазать мастикой или всетаки искать замену и вываривать стаканы из чего-то другого - низ прогнил дырами, но метал вроде еще крепкий.


Я в пятницу 3.03 еду свои стаканы варить, пока что незнаю что делать толи сверху метал наваривать, толи вырезать прогнившие части и искать замену. В понедельник отпишусь что вышло.

Инструкция по мазде с 85 года может кому надо _http://mane4ka.ru/2007/10/24/mazda_626_ustrojjstvo_jekspluatacija_rem
ont_modelejj_s_1985_goda.html_

Автор: M626maz Apr 1 2009, 20:51

Привет!!! Я тож обладатель GC-металлолома, уже как год. Доволен Маськой как слон! 45тыс.км. позади, и никаких существенных проблем. После жигулей(копейки)-реактивный самолёт!!! В ремонте познал многое...кому-что надо обращайтесь - чем смогу, помогу)!

Автор: roli Apr 2 2009, 10:12

Кто нибудь имеет фотку или рисунок оригинальной маздовской прокладки между блоком цилиндров и головкой блока для мазды 626 дизель 2.0. 86 года двигатель RF.

Раскажу ситуацию зачем.
Заменили мне в мастерской прокладку в конце поза прошлого года. Поездил я на машине пару месяцев смотрю стравливается воздух в ситему охлаждения и машина греется, итог пробило прокладку плюс треснула головка блока. Заморачиваться со сваркой не стал купил б/у головку. В другой мастерской поставили новую прокладку и головку, поездил месяц, таже проблема греется машина и воздух в системе охлаждения. Благо появилось свободное время, сам снимаю головку, в итоге прокладка не пробита но воздух стравливается явно через нее, плюс количество дырок в прокладке для системы охлаждения несоответстуют отверствиям в блоке и головке. Сравниваю прокладки, в той что пробило на одно отверстие больше, но с блоком и головкой она также несовпадает, отсутствует три отверствия из системы охлаждения по одной над каждим цилиндром, в блоке по две. В новой прокладке нет четырех отверстий. Обе прокладки оригинальные по лицензии выпускаются KIA (кто незнает двигатели в них одинаковые) на упаковке написано совместимы. Пошол на базар, оригинальную не нашол а нашол то ли китай, то ли корея, аналогичная первой прокладки без трех отверствий. Так как других небыло взял ету. Пробоем доделал три отверствия поставил и слава богу отездил уже 9 месяцев. И вот теперь думаю, а какая же все таки должна быть прокладка.
Отсутствие нужных отверствий могут привести к перегреву а наличие лишних к продолжительной работе машины с непрогретым двигателем.

Автор: 314tbull Apr 2 2009, 10:28

Цитата(M626maz @ Apr 1 2009, 21:51 ) *
Привет!!! Я тож обладатель GC-металлолома, уже как год. Доволен Маськой как слон! 45тыс.км. позади, и никаких существенных проблем. После жигулей(копейки)-реактивный самолёт!!! В ремонте познал многое...кому-что надо обращайтесь - чем смогу, помогу)!

я тя дам металолом!!! popka.gif подбирай выражения

Автор: M626maz Apr 2 2009, 12:16

Цитата(314tbull @ Apr 2 2009, 10:28 ) *
я тя дам металолом!!! popka.gif подбирай выражения

Изынить..! Не хотел обидеть

Автор: vasekman Apr 2 2009, 13:14

Приветствую, коллеги
Так уж получилось, что это моя первая машина. Люблю ее больше чем жену (надеюсь она это не прочитает smile.gif). Машинка досталась, как говорится - на ходу. Ездить можно, но хочу довести до идеала. Одно хорошо, что хоть кузов не гнилой.
Выражаю благодарность тем, кто уже отвечал мне на мои вопросы, но все же они у меня не заканчиваются. Прошу помочь в решении нескольких проблем:
1. Заводится со второго раза. Хотя когда покупал, заводилась с "пол тычка". Потом наступили морозы, сдох АКБ. Заменил и... С первого раза заводится только горячая. Холодная (если долго постоит) может и со второго не схватить.. Менял водяную помпу, может че-то нарушыл там...
2. Дальний свет. Не работает. Лампы рабочие. Если рукояткой переключения света "поморгать", то реакция есть. А если просто включить, то ничего не горит. Хотя были интресные моменты, когда случайно задевал рукоятку перед заводом машины, а когда завел, то свет горел. Но как только начинаю манипуляции вкл/выкл, то пропадал и больше не включался..
3. Бензин в городском режиме ест почти 18 литров (инжектор)!!! Я в шоке, семейный бюджет еще больше ...
4. Отсутствуют троссы ручника. Есть какие-то аналоги?

P.S. В ремонте авто - полный чайник. Сам понимаю, что СТО решит все мои проблемы, но лично меня кризис так зацепил, что... Ведь отчасти клубы потому и существуют, чтобы помочь советом.. smile.gif

Автор: eagle_ua Apr 2 2009, 13:24

Насчет сварки.
Я вот купил порог и правый подкрылок все вместе за 250 грн.
Может кто знает сколько работа стоит по варке этих кузовных деталей, просят на СТО 100 бакинских комисаров, нормальная цена али поторговаться?

Цитата(vasekman @ Apr 2 2009, 13:14 ) *
Приветствую, коллеги
Так уж получилось, что это моя первая машина. Люблю ее больше чем жену (надеюсь она это не прочитает smile.gif). Машинка досталась, как говорится - на ходу. Ездить можно, но хочу довести до идеала. Одно хорошо, что хоть кузов не гнилой.
Выражаю благодарность тем, кто уже отвечал мне на мои вопросы, но все же они у меня не заканчиваются. Прошу помочь в решении нескольких проблем:
1. Заводится со второго раза. Хотя когда покупал, заводилась с "пол тычка". Потом наступили морозы, сдох АКБ. Заменил и... С первого раза заводится только горячая. Холодная (если долго постоит) может и со второго не схватить.. Менял водяную помпу, может че-то нарушыл там...
2. Дальний свет. Не работает. Лампы рабочие. Если рукояткой переключения света "поморгать", то реакция есть. А если просто включить, то ничего не горит. Хотя были интресные моменты, когда случайно задевал рукоятку перед заводом машины, а когда завел, то свет горел. Но как только начинаю манипуляции вкл/выкл, то пропадал и больше не включался..
3. Бензин в городском режиме ест почти 18 литров!!! Я в шоке, семейный бюджет еще больше ...
4. Отсутствуют троссы ручника. Есть какие-то аналоги?

P.S. В ремонте авто - полный чайник. Сам понимаю, что СТО решит все мои проблемы, но лично меня кризис так зацепил, что... Ведь отчасти клубы потому и существуют, чтобы помочь советом.. smile.gif


3.Насчет жора бензина сам страдаю, у меня меньше 13 литров по городу не выходит, пробовал разные варианты, зато по трассе больше 7 литров не ест, вот сейчас карбюратор регулирую, после полного разбора и промывки деталей ремкомплекта не нашел прокладку сам из паранита вырезал, после очистки карбюратора стала по предварительной оценке меньше кушать 11-12 литров на 100 км по городу.
2.Дальний свет и ето было- снимаешь с рулевой колонки кожух и чистиш контакты, мне сразу помогло, желательно руль снять ,что бы доступ свободный был, я сам руль не снимал, нашел длинный чистодел этим проблему решил, чистить желательно спиртом.
4.За тросом ручника двигай на разборку, думаю не дорого возьмут,я менял тросик сцепления так он мне обошелся в 100грн.

Автор: roli Apr 2 2009, 13:31

Цитата(eagle_ua @ Apr 2 2009, 14:24 ) *
Насчет сварки.
Я вот купил порог и правый подкрылок все вместе за 250 грн.
Может кто знает сколько работа стоит по варке этих кузовных деталей, просят на СТО 100 бакинских комисаров, нормальная цена али поторговаться?


Мне два задних стакана предлагали за 200 у.е. заварись так что 100 у.е думаю нормально, но ето смотря где и кто и как, я думаю сам с знакомым варить у него своя углекислотка.

Автор: M626maz Apr 2 2009, 13:31

Цитата(vasekman @ Apr 2 2009, 13:14 ) *
Приветствую, коллеги
Так уж получилось, что это моя первая машина. Люблю ее больше чем жену (надеюсь она это не прочитает smile.gif). Машинка досталась, как говорится - на ходу. Ездить можно, но хочу довести до идеала. Одно хорошо, что хоть кузов не гнилой.
Выражаю благодарность тем, кто уже отвечал мне на мои вопросы, но все же они у меня не заканчиваются. Прошу помочь в решении нескольких проблем:
1. Заводится со второго раза. Хотя когда покупал, заводилась с "пол тычка". Потом наступили морозы, сдох АКБ. Заменил и... С первого раза заводится только горячая. Холодная (если долго постоит) может и со второго не схватить.. Менял водяную помпу, может че-то нарушыл там...
2. Дальний свет. Не работает. Лампы рабочие. Если рукояткой переключения света "поморгать", то реакция есть. А если просто включить, то ничего не горит. Хотя были интресные моменты, когда случайно задевал рукоятку перед заводом машины, а когда завел, то свет горел. Но как только начинаю манипуляции вкл/выкл, то пропадал и больше не включался..
3. Бензин в городском режиме ест почти 18 литров!!! Я в шоке, семейный бюджет еще больше ...
4. Отсутствуют троссы ручника. Есть какие-то аналоги?

P.S. В ремонте авто - полный чайник. Сам понимаю, что СТО решит все мои проблемы, но лично меня кризис так зацепил, что... Ведь отчасти клубы потому и существуют, чтобы помочь советом.. smile.gif

Тросики ручника подходят с вазовской 8-ки(с небольшой переделкой). На расход топлива может влиять очень многое(от забитого воздушного фильтра или глушителя, до сбитого развала-схожд.колёс)

Автор: 314tbull Apr 2 2009, 16:14

2 Vasekman свечи поменяй, только бери не от вольного а по каталогу выбери
я себе поставил Denso W 20 (дальше не помню маркировку кацца Denso W 20 EX-U зазор 0,65)
заводится с пол тыка и рвет шо дурная(я на газу)
поменяй фильтр воздушный если засраный расход+20-30% и тупая тяга
Чинись отписывайся, удачи!!!

Всем айда седня на маздовку!!! energy.gif

Автор: vasekman Apr 3 2009, 11:35

Чисто теоретически. Имеем инжектор. Имеем теоретически неисправный лямда-зонд и теретически неисправный катализатор. (или то или то, а может и все сразу). Что можно сделать при таком раскладе с МИНИМАЛЬНЫМ вложением денежных средств? И где их вообще искать, как проверить ?smile.gif

Автор: 314tbull Apr 3 2009, 16:49

Цитата(vasekman @ Apr 3 2009, 12:35 ) *
Чисто теоретически. Имеем инжектор. Имеем теоретически неисправный лямда-зонд и теретически неисправный катализатор. (или то или то, а может и все сразу). Что можно сделать при таком раскладе с МИНИМАЛЬНЫМ вложением денежных средств? И где их вообще искать, как проверить ?smile.gif

катализатор вобще можно выкинуть теоретицки, бо с ним гемора много

Автор: vasekman Apr 3 2009, 18:26

Цитата(314tbull @ Apr 3 2009, 17:49 ) *
катализатор вобще можно выкинуть теоретицки, бо с ним гемора много

А вот сдесь, если можно, поподробней. На других форумах мне попадалась информация, что вместо катализатора нужно ставить пламегаситель, так как без него быстро че-то там прогорит в выхлопной. Насколько это применимо к "нашим" машинкам? Достаточно просто пробить/выкинуть/вырезать или нужны еще какие-то дополнительные манипуляции?
И в нагрузку вопрос. Если допустить, что лямда-зонд все же скорее мертв, чем жив, повлияет ли на что-то устранение (пробить, вырезать,выбросить) явно нерабочего катализатора?

Автор: n1bs Apr 3 2009, 22:34

Цитата(vasekman @ Apr 3 2009, 19:26 ) *
А вот сдесь, если можно, поподробней. На других форумах мне попадалась информация, что вместо катализатора нужно ставить пламегаситель, так как без него быстро че-то там прогорит в выхлопной. Насколько это применимо к "нашим" машинкам? Достаточно просто пробить/выкинуть/вырезать или нужны еще какие-то дополнительные манипуляции?
И в нагрузку вопрос. Если допустить, что лямда-зонд все же скорее мертв, чем жив, повлияет ли на что-то устранение (пробить, вырезать,выбросить) явно нерабочего катализатора?


Катализатор - вырезать, пламегаситель - вварить на его место.
На счет ламбда-зонда - посмотри где он у тебя воткнут - если до катализатора, то нихрена оно не скажется, если после = то возможны ньюансы. Но скорее всего он воткнут сразу возле штанов, так что по идее катализатор безболезненно ампутируется.

Автор: vasekman Apr 7 2009, 10:41

[quote name='eagle_ua' date='Apr 2 2009, 14:24 ' post='386240']
2.Дальний свет и ето было- снимаешь с рулевой колонки кожух и чистиш контакты, мне сразу помогло, желательно руль снять ,что бы доступ свободный был, я сам руль не снимал, нашел длинный чистодел этим проблему решил, чистить желательно спиртом.

Проделал данную процедуру. Почти два часа разбирался как до контактов добраться smile.gif Даже ничего не сломал при этом smile.gif Но главное, что сделал. Теперь все нормально включается. Пасибки

Автор: eagle_ua Apr 8 2009, 11:18

Проделал данную процедуру. Почти два часа разбирался как до контактов добраться smile.gif Даже ничего не сломал при этом smile.gif Но главное, что сделал. Теперь все нормально включается. Пасибки
[/quote]

На здоровье rolleyes.gif

Вот я карбюратор почистил расход радует, залил 11 литров 115км прошел, может и больше бы проехал, но рисковать не стал заправился. accordeon.gif

Автор: n1bs Apr 8 2009, 15:00

А меня вот расход дизеля вобще не радует - в городском цикле намотало 8.5л соляры на 100 км, дохера ... Двиг после капиталки, угол впрыска выставлен, насос вроде нормальный - может форсункам кирдык? mega_shok.gif

Автор: vasekman Apr 8 2009, 18:44

Цитата(n1bs @ Apr 8 2009, 16:00 ) *
А меня вот расход дизеля вобще не радует - в городском цикле намотало 8.5л соляры на 100 км, дохера ... Двиг после капиталки, угол впрыска выставлен, насос вроде нормальный - может форсункам кирдык? mega_shok.gif

Ну.... чтобы как-то тебе легче стало )), могу сказать, что я заправляюсь по следующей формуле: на 50 грн заправился (95) 50 км проехал. Правда предпосылок для этого вагон: старые и почти забитые топливные и воздушные фильтры, есть намек на нарушенное зажигание. С зарплаты попробую выделить с семейного бюджета мани на фильтры а на выходных позанимаюсь зажиганием (пасибки 314tbull за подробную инструкцию по настройке зажигания для чайника, которым я являюсь smile.gif)
Очень сильно надеюсь, что после этих манипуляций аппетит у машинки уменьшится...

Автор: OneO Apr 8 2009, 19:38

просветите темного, как называются резинки, которые на всяких деталях ходовой ставятся?

И давайте поддержим 314tbull его предложение по ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=20220&st=0&gopid=392837&#entry392837]]>

Автор: n1bs Apr 8 2009, 19:49

Цитата(OneO @ Apr 8 2009, 20:38 ) *
просветите темного, как называются резинки, которые на всяких деталях ходовой ставятся?



Сайлент блоки они называются.

Автор: OneO Apr 17 2009, 18:17

Доброго времени суток всем, кто обитает в этой ветке!

Давно не заходил, не писал ничего. Случилось у меня горе, решил с вами поделится. Подвозил вчера сотрудника, так он мне, долбень (иначе сейчас слова другого не нахожу), сломал ручку открытия передней двери пассажира. А еще двумя неделями раньше товарищ ручку бардачка сломал, да так, что теперь не открывается. Теперь паника у меня - скоро все переломают, а таких деталей, знаю, дефицит. Может кто поможет в сложившейся ситуации?

Автор: vasekman Apr 17 2009, 19:45

Цитата(OneO @ Apr 17 2009, 19:17 ) *
Доброго времени суток всем, кто обитает в этой ветке!

Давно не заходил, не писал ничего. Случилось у меня горе, решил с вами поделится. Подвозил вчера сотрудника, так он мне, долбень (иначе сейчас слова другого не нахожу), сломал ручку открытия передней двери пассажира. А еще двумя неделями раньше товарищ ручку бардачка сломал, да так, что теперь не открывается. Теперь паника у меня - скоро все переломают, а таких деталей, знаю, дефицит. Может кто поможет в сложившейся ситуации?

Я недавно себе тоже ручку на передней двери сломал. Не знаю, какая ситуация у тебя, но у меня отломалась та часть, которая удерживает пружину. В итоге саму ручка уже не держалась и выпадала. Склеил что смог суперклеем, усили подручными материалами и опять залил клеем. Поставил. Держалось недолго, клей не выдерживал. Поменял проблемную ручку с передней двери на заднюю и проблема решилась. Не знаю как на других машинах, но у меня на задних дерях для открытия двери нужно значительно меньшее усилие прилагать, чем на передних. Вот уже две недели ручка отлично держится и отлично работает
Ну и с бардачком такая же байда )). Вернее мне от предыдущего хозяина такой бардачок достался. Проблема решилась установкой магнита от мебельной гарнитуры. И бардачок отлично держит, и открывается удобно.

Автор: VGS Apr 17 2009, 20:05

Цитата(OneO @ Apr 17 2009, 20:50 ) *
Я сегодня этот вариант тоже продумывал. На первое время тоже себе переставлю, но считаю не выходом из положения

Прямая дорога на разборку. Знакомый за 4 ручки отдал 20грн (правда это было давно)
Про "Супер-клей"-ЗАБУДЬТЕ!!! Ищите клей фирмы "Akfix"-если и поломается, то уже в другом месте (проверено 100 раз)

Автор: nikolai Apr 21 2009, 20:49

Всем здравствовать! У меня 626 GC 1986 инжектор.Купил около месяца назад. Машина была в запущено-пошарпаном состоянии,но по-немногу оживает,разумеется при помощи рук,денег ивремени.Правда обходится все это восстановление очень дорого(как по мне).
Но вцелом машиной доволен.
Прошу совета у бывалых: у меня на машине попересыхали уплотнительные резинки,в которых ходят стекла.Из-за этого очень плохо работают стеклоподьемники,а они у меня еще и електро. Новых уплотнителей найти не могу.Подскажите,может можно подобрать от другой машины? Кто-то может сталкивался с этими проблемами?

Автор: Picasso Apr 21 2009, 21:42

nikolai Welcome.gif MClub.gif , заходи сюда ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showforum=25]]> и представляйся сам и машку свою тож. По желанию конечно.

Цитата(nikolai @ Apr 21 2009, 20:49 ) *
Прошу совета у бывалых: у меня на машине попересыхали уплотнительные резинки,в которых ходят стекла.Из-за этого очень плохо работают стеклоподьемники,а они у меня еще и електро. Новых уплотнителей найти не могу.Подскажите,может можно подобрать от другой машины? Кто-то может сталкивался с этими проблемами?


покупаеш силиконовую смазку (в балончиках) и пшикаеш в полость резинки, должно помочь. А вообще я бы еще снял карты дверей и посмотрел сам механизм возможно, даже скорее всего, засран пылью нужно почистиь и смазать(VDшкой)

Автор: VGS Apr 21 2009, 21:55

Цитата(Picasso @ Apr 21 2009, 22:42 ) *
покупаеш силиконовую смазку (в балончиках) и пшикаеш в полость резинки, должно помочь. А вообще я бы еще снял карты дверей и посмотрел сам механизм возможно, даже скорее всего, засран пылью нужно почистиь и смазать(VDшкой)

А у меня сами резинки перекосоё...нные. Я так понимаю форму восстановить не получится-нужно будет что-то искать

Автор: vasekman Apr 22 2009, 09:11

Вот как хорошо, мне даже вопрос не пришлось задавать smile.gif ("пасажирские" окна открываются с жуткими усилиями и скрипом). Пойду искать силиконовую смазку...
А что-то можно сделать, чтобы двери закрывались как на иномарке, а не как на ТАЗе? А то хлопают, зараза. Особенно водительская

Автор: VGS Apr 22 2009, 16:38

Цитата(vasekman @ Apr 22 2009, 10:11 ) *
Вот как хорошо, мне даже вопрос не пришлось задавать smile.gif ("пасажирские" окна открываются с жуткими усилиями и скрипом). Пойду искать силиконовую смазку...
А что-то можно сделать, чтобы двери закрывались как на иномарке, а не как на ТАЗе? А то хлопают, зараза. Особенно водительская

Не знаю насколько у тебя всё "запущено", у меня эта проблема решилась банальной регулировкой

 

Автор: DaNiLkA May 1 2009, 16:04

Здравствуйте, товарищи маздоводы! У самого уде 5 месяцев GC 85 год карбюратор 2 литра. Примете ли в свои ряды, парня из России?
По поводу стеклоподъемников, тоже плохо открывались, тоже думал резинки, но рещил снять обшивку и почистить сами механизмы, там все когда-то была смазка и на нее налетела пыль и образовалась грязь, все отмыл, смазал свещей смазкой и стекла забегали.
Про подкрылки все 4 и перед и зад от 41-го москвича? Есть ли фотки, кто делал?
Снимал ли кто радиатор печки из Вас? У меня за 5 месяцев ушло литра 2,5 тосола, сейчас вот слил его купил антифриз, пока машина стоит в гараже (под замену сальника коробки) хочу попутно, пока не залил антифриз, снять радиатор печки. С чего надо начать его снимать? Что открутить? Где он находится? Как к нему поллезть?
Люди, для общего развития еще скажите 1 гривен это в русских рублях сколько?
А вот и фотка моей маси




 

Автор: DaNiLkA May 1 2009, 16:53

И еще я тут понял у людей проблема с литературой, вот выкладываю ссылочки что сам скачал
Карбюраторы:
]]>http://mirknig.com/knigi/business/1181132344-japonskie-karbjuratory.html]]> или ]]>http://avtomanual.com/book/1014-karbjuratory-japonskikh-avtomobilejj-s-1979-po.html]]>
Книжка по ремонту:
]]>http://mirknig.com/2007/10/24/mazda_626_ustrojjstvo_jekspluatacija_remont_modelejj_s_1985_goda.html]]>
Книжка очень хорошая, по ней была сделана капиталка и ходовая часть :-)

Еще я сижу на сайте Белоруссии, нравится, что там все четко по маркам разбито, для GС отдельная ветка и разбита на подфорумы, двигатель, трансмиссия, электрика и т.д. милости просим и туда. ]]>http://www.mazda-club.by/]]>

P.S: Все книжки скачиваются бесплатно, только нужно зарегистрироваться на соответствующем сайте.

Автор: Picasso May 5 2009, 11:40

Цитата(DaNiLkA @ May 1 2009, 16:04 ) *
Здравствуйте, товарищи маздоводы! У самого уде 5 месяцев GC 85 год карбюратор 2 литра. Примете ли в свои ряды, парня из России?
По поводу стеклоподъемников, тоже плохо открывались, тоже думал резинки, но рещил снять обшивку и почистить сами механизмы, там все когда-то была смазка и на нее налетела пыль и образовалась грязь, все отмыл, смазал свещей смазкой и стекла забегали.
Про подкрылки все 4 и перед и зад от 41-го москвича? Есть ли фотки, кто делал?
Снимал ли кто радиатор печки из Вас? У меня за 5 месяцев ушло литра 2,5 тосола, сейчас вот слил его купил антифриз, пока машина стоит в гараже (под замену сальника коробки) хочу попутно, пока не залил антифриз, снять радиатор печки. С чего надо начать его снимать? Что открутить? Где он находится? Как к нему поллезть?
Люди, для общего развития еще скажите 1 гривен это в русских рублях сколько?
А вот и фотка моей маси



Welcome.gif MClub.gif 1 гривна около 5 рублей , Я снимал радиатор печки crazy.gif запасайся терпением, находится он под торпедой зразу за регулировками обдува, для начала отключаеш шланги, потом перебираешся в салон и начинаеш розбирать центральную консоль(где рычаг кпп), потом откручиваеш торпеду(вобще её нужно снять полностью) но немного ее отодвинув и используя почти все позы из камасутры biggrin.gif я смог открутить сам радиатор(вместе с кожухом) и вытащить его. Жаль фоток нет было бы понятней, весь процес разборки занял целый день.

Автор: DaNiLkA May 6 2009, 14:27

Люди, помогите у меня холостые обороты стали 1500 держаться, захотел я значит убавить их до 800-900 винтом количества (на рисунке винт 2) начал его закручивать, обороты поднялись (1 оборот - 100 оборотов добавилось) начал выкручивать, повернул обратно на оборот вроде спали, дальше стал выкручивать снова стали подниматься. Вопрос куда крутить то, чтоб их снизить? Закручивать или выкручивать винт?
И почему еще бывает так, еду я по городу выключаю скорость и тихонько подкатываюсь к перекрестку, обороту держаться 1500, не падают, нажимаю на тормоз тихоонько начитают до 1100 примерно падать, если не нажимать педаль так и будут 1500, и если педаль отпущю то так и держаться 1100 не поднимаются до 1500.
Загадка какая то. посоветуйте, кто что сможет.

 

Автор: Picasso May 6 2009, 18:52

Обороты регулируются винтом регулировки ХХ, и никак не винтом количества, ты обогатил или обеднил топливную смесь (я в карб-ах не силен) съезди к хорошему мастеру он все сделает

Автор: DaNiLkA May 7 2009, 08:38

Опечатка, я винт качества крутил, он же регулировки оборотов ХХ. ОТдавать машину никому делать не собираюсь, да и из принципа не буду. Лучше уж сам ремкомплект закажу и разберу. В городе таких мазд по пальцам посчитать можно, не один карбюраторщик не смождет прочистить и настроить, из-за элементарного не знания карба. Надежнее самому все изучить, книжек уже накачал (подробную разборку не могу в картинках найти). sad.gif

Автор: Vadim626 May 15 2009, 19:39

Всем привет я обладатель GC 87 года 2 литра карбюратор хетчбек, Россия Омск, в нашем омском Мазда клубе точно таких же Мазд нет, в пользовании авто с 2000-го года, отличная машина пробег 205 тыс.км. за первые года менял правый привод, радиатор, и по мелочам, в декабре 2008 поменял кольца и клапана, на некоторых клапанах даже не оказалось посадочной юбки, затем менял бензонасос (механический), термостат, сейчас пришло время ходовки сайлентблоки на продольных и поперечных рычагах умерли, в сервисе мне говорят что их отдельно нет и нужно покупать сразу рычаги а это удовольствие в ваших 1600 грн. кто может менял или знает что делать, по кузову уже давно подмят передний фартук, (смотрю как у всех почти), причем я не разу его не цеплял нигде, пара дырок в задних арках, а так выглядит хорошо, в планах ходовка - затем кузов - подварить, покрасить полностью, тонировка, литье. От продажи ее я отказался есть все что и в новых не хватает только кондера в ней cute.gif Ремонт у знакомых ребят делают хорошо и главное недорого, и помогают подобрать запчасти, буду рад общению.
сейчас мы выглядим вот так


хочу чтобы в итоге были примерно такими


Автор: n1bs May 15 2009, 23:29

Цитата(Vadim626 @ May 15 2009, 20:39 ) *
Всем привет я обладатель GC 87 года 2 литра карбюратор хетчбек, Россия Омск, в нашем омском Мазда клубе точно таких же Мазд нет, в пользовании авто с 2000-го года, отличная машина пробег 205 тыс.км. за первые года менял правый привод, радиатор, и по мелочам, в декабре 2008 поменял кольца и клапана, на некоторых клапанах даже не оказалось посадочной юбки, затем менял бензонасос (механический), термостат, сейчас пришло время ходовки сайлентблоки на продольных и поперечных рычагах умерли, в сервисе мне говорят что их отдельно нет и нужно покупать сразу рычаги а это удовольствие в ваших 1600 грн. кто может менял или знает что делать, по кузову уже давно подмят передний фартук, (смотрю как у всех почти), причем я не разу его не цеплял нигде, пара дырок в задних арках, а так выглядит хорошо, в планах ходовка - затем кузов - подварить, покрасить полностью, тонировка, литье. От продажи ее я отказался есть все что и в новых не хватает только кондера в ней cute.gif Ремонт у знакомых ребят делают хорошо и главное недорого, и помогают подобрать запчасти, буду рад общению.
сейчас мы выглядим вот так


хочу чтобы в итоге были примерно такими




Welcome.gif Welcome.gif

И на Русском - Добро Пожаловать!

у меня тоже ремонт кузова начинался "надо дырочку заварить в арке..." - в итоге обнаружилось что 80% зада надо переваривать, там все гнилое, а где нормально выглядит - фолька + шпатлевка + краска, но пока ходит - пару дней как забрал с второй капиталки (первую пару месяцев назад сделали мягко говоря "не качественно") - радуюсь новому ЖИВОМУ двух литровому дизелю. Учусь ездить заново, чтоб не превышать по городу =) а то раньше не тянула, а щас чуть придавишь - 80-90.

По запчастям разочарован - на рынках только дешевое фуфло типа JC, причем по цене в 1.5 раза выше чем на екзисте. Знакомые ребята с автосервиса притаскивали по своим каналам + заказывал в одессу. В принципе найти можно все на нее! и это не может не радовать.

Посмотри в начале ветки где-то я скидывал ссылку на другую ветку про "обмен железом" - может кто поможет или отправят по почте.

Автор: VGS May 16 2009, 19:31

Цитата(Vadim626 @ May 15 2009, 20:39 ) *
Всем привет я обладатель GC 87 года 2 литра карбюратор хетчбек, Россия Омск

Привет, Welcome.gif
Цитата
по кузову уже давно подмят передний фартук, (смотрю как у всех почти), причем я не разу его не цеплял нигде

Рассматривался вариант замены бамперов на модель GD
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?ac...st&id=23794]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?ac...st&id=23795]]>
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=18813]]>

P.S. Как с Луганском связан???

Ещё можно в Welcome представиться...

Автор: DaNiLkA May 18 2009, 08:03

Люди, подскажите может было у кого такое, у меня с термовыключателем вентилятора творятся чудеса.
Снял я месяца полтора назад датчик свой, так как устал с включеной печкой ездить, решил уже заказывать новый, и дай думаю посмотрю что с родным то? Снял датчик выдернул с усилием верхушку, ну куда одевается провод, оторвал ее. Дай я думаю тестером (омметром) посмотрю замыкается ли он, он замыкался, но как бы не полностью, было сопротивление (точно уже не скажу какое). Ну вообщем я расковырял там немного и увидел куда припаявася там, припаял тихонечко провод, залил все это дело эпоксидкой, чтоб все изолировать (провод от корпуса). Потом через сутки после залития эпоксидкой проверил все на плите, датчик так же показывал сопротивление и при закипании воды (то есть при 100 градусов) полностью размыкался, что свидетельствует о включении вентилятора. Ну потом поставил все это дело на машину. Все накинул, включал зажигание, вентилятор крутится, хотел уже снимать и выкидывать, так как запчастей в городе нет и надо ждать неделю , долил поллитра воды (то, что вытекло при выкручивании датчика) и завел двигатель, вентилятор перестал крутится. То есть таперь при включеном зажигании крутится вентилятор, как заведешься перестает и включается только как температура 100 градусов будет. Кто-нибудь сталкивался, чтоб было такое, вентилятор крутится при включеном зажигании и выключается, когда двигатель заведется?

Автор: vasekman May 18 2009, 14:58

Чет у меня не сезон с моей машиной sad.gif((((. Целая цепочка неприятностей: радиатор потек, опять стартер мозги пудрит. Помогите решить очередную задачку:
Включаю зажигание и завожу машину. Стартер начинает крутить (проворачивая двигатель). При этом машина не заводится. Отпускаю ключ зажигания. Стартер продолжает крутить!!! Машина при этом не заводится. Чтобы остановить взбесившийся стартер приходится снимать клему с АКБ. Потом все нормально. Может раз 10-15 завестись, а потом снова случается такая фигня sad.gif(. В чем западло??
Пока у меня есть две рабочие версии:
1. Проблема с залипанием контактов во втягивающем реле. Очень вероятно, но настораживает тот факт, что втягивающее я недавно заменил, а на старом последнее время перед кончиной иногда была такая же байда. Совпадение? Может быть, но как-то очень слабо верится...
2. "Гаражные спецы" подсказывают, что может залипают контакты в реле зажигания. Звучит интересно, только я сегодня все подкапотное пространство облазил с биноклем а реле зажигания так и не нашел.
Кто ниить знает где оно может быть? Или какая из версий более правдоподобна?
Уже руки опускаются и хочется избавиться от таких делов, но веть первая машина. Хотчеться самому восстановить. Ну не без вашей помощи конечно smile.gif

Автор: DaNiLkA May 18 2009, 15:12

Что за реле зажигания может быть не знаю, но может быть замок зажигания) Вообщем чтоб исключить эту проблему сними стартер и проверь проводами от АКБ, тогда точно будет ясно.

Была такая же проблема недавно делали Audi 80 b4 так же хотели разобрать втягивающее но там контакты надо распаивать внутри чтоб раскрыть его, вообщем грели грели и что то там внутри накоротко запаяли похоже, проблема решилась заменой втягивающего на новое.

Автор: vasekman May 18 2009, 15:17

Цитата(DaNiLkA @ May 18 2009, 16:12 ) *
Что за реле зажигания может быть не знаю, но может быть замок зажигания) Вообщем чтоб исключить эту проблему сними стартер и проверь проводами от АКБ, тогда точно будет ясно.

Была такая же проблема недавно делила Audi 80 b4 так же хотели разобрать втягивающее но там контакты надо распаивать внутри чтоб раскрыть его, вообщем грели грели и что то там внутри накоротко запаяли похоже, проблема решилась заменой втягивающего на новое.

Да проводами от АКБ так точно не узнать. Если бы эта зараз проявлялась часто, а так можно хоть целый день нормально заводиться, или же за час по нескольку раз клему с АКБ срывать... Сам думал про замок зажигания, но как его точно проверит х его знает sad.gif.

Автор: Vadim626 May 18 2009, 15:53

У меня были как то глюки такие с термовыключателем вентилятора я парился только я его отдал знакомому в нии приборостроения и они мне все сделали то ли там проводок с волосинку припаивали или зазор какой то выставили уже не помню а вообще еще такой прикол бывал когда провод минуса на кузов окислился и начинает все подряд включаться в том числе и вентилятор при включении зажигания, и машина не заводится нифига, а еще грелся трос сцепления smile.gif

Автор: VGS May 18 2009, 16:21

Цитата(vasekman @ May 18 2009, 15:58 ) *
Чет у меня не сезон с моей машиной sad.gif((((. Целая цепочка неприятностей: радиатор потек, опять стартер мозги пудрит. Помогите решить очередную задачку:
Включаю зажигание и завожу машину. Стартер начинает крутить (проворачивая двигатель). При этом машина не заводится. Отпускаю ключ зажигания. Стартер продолжает крутить!!! Машина при этом не заводится. Чтобы остановить взбесившийся стартер приходится снимать клему с АКБ. Потом все нормально. Может раз 10-15 завестись, а потом снова случается такая фигня sad.gif(. В чем западло??

Дружище, зная твой замок зажигания, а точнее его стремление работать независимо от ключа (и даже без него), смею предположить, что проблема именно в замке зажигания!

Автор: DaNiLkA May 20 2009, 08:22

Возникла очередная проблема( Когда еду тихонько по ямам, кочкам и прочим неровностям наших дорог, появляется с правой стороны стук металл по металлу, тамкое чувство, что разболтаны шаровая и рулевой наконечник справа. Залез все проверил на яме, все впорядке, но болтается Правый внутренний ШРУС в месте, где он входит в подвесной. Как эта проблема лечится? Менять подвесной? Может его кто менял? Самое простое конечно бежать по разборкам и искат привод с подвесным. Но может кто сталкивался с такой проблемой? Фото прилагается, на ней показано сопряжения двух деталей, где есть этот люфт

 

Автор: Vadim626 May 20 2009, 18:10

Вот собрат по несчастью, у меня реально недавно возникла такая же проблема причем на небольших кочках и с левой стороны начинается стук, был на диагностике ходовой пару недель назад еще этой проблемы не было интересовали тогда больше сайлентблоки задних продольных и поперечых тяг,(кстати кто-нибудь если менял подскажите они правда только в сборе с рычагами меняются???) и мне поставили диагноз замена рулевой тяги слева я че то и не въехал почему а теперь отчетливо начался стук видимо тяга рулевая левая и есть, кто то говорит шаровая, надо еще с этим разбираться. Пиши что да как может мне понадобиться информация. rolleyes.gif

Автор: Toxa_SR May 20 2009, 22:36

Отвечу на все вопросы, а там разберётесь где чей...
1. Сколько я мазд не видел у всех болтается внутренний правый шрус, и ещё ни разу не проворачивало и не отпадал.
2. Датчика вкл вентилятора на 2.0i как такового нет, вентилятором управляет ЭБУ, а вот его датчик стоит на головке.
3. В поперечные рычаги задней подвески подходят сайлентблоки от задней подвески Мерс 124, только надо подбирать, они там разные по длинне, как и у мазды, и после запресовки рассверлить внутреннее отверстие, благо втулка алюминиевая, ходят уже 2 года. А вот продольными ещё не занимался...

Автор: vasekman May 22 2009, 22:29

Не уверен в полезности выложенной информации, но может какому нить "чайнику" типа меня smile.gif поможет.
Итак, чистил сегодня ДЗ. После того, как снял воздуховод, взору открылась картина:
]]>http://s52.radikal.ru/i137/0905/10/15c7686fa16b.jpg]]> ]]>http://i027.radikal.ru/0905/92/f8d9d9d77cf8.jpg]]>
Честно говоря, заслонка мне не показалась такой уж грязной. Я даже собрался просто в таком положении ее протереть и поставить все на место. Но потом все же решил - раз начал, то уже до конца, и продолжил процесс снятия. С обратной стороны ДЗ выглядела совсем по другому, поэтому ДЗ была снята полностью:
]]>http://s50.radikal.ru/i127/0905/60/494b6d82a985.jpg]]> ]]>http://s39.radikal.ru/i083/0905/fe/e8b50af663bd.jpg]]>
Подручными средствами очистил все как мог
]]>http://i057.radikal.ru/0905/95/06107e8b68f7.jpg]]> ]]>http://i023.radikal.ru/0905/09/3d1f46c54f76.jpg]]>
Завтра уже буду ставить все обратно и проверю результат. Хотя даже не знаю, чего от этого ожидать smile.gif
Как всегда у меня появилось несколько вопросов:
Внутри находится куча мелких отверстий 2-3 мм, которые ведут к вакуумным шлангам. Часть из них до чистки была забита наглухо (продуть собственным "атмосферным давлением" не смог). На что вообще влияет такой недостаток? Вызывает опасения тот факт, что отверстия очень уж мелкие, как бы они снова быстро не забились. Чего ожидать в работе двигателя в таком случае?..
Обязательно заказывать новую прокладу, или можно обойтись герметиком при установке на место?

Автор: vasekman May 23 2009, 19:29

Поставил сегодня на место ДЗ, вместо прокладки воспользовался герметиком на силиконе... Улучшилась тяга - уже только при касаниии к педальке моторчик реагирует. Так же ранее доставали толчки при переключении передач - даже если переключал на повышеную, машина "клевала" носом, как будто тормозила двигателем. Теперь это исчезло и во время переключения катится ровно. Растроило только, что так и не решилась проблема с холостым ходом. Даже при полностью закрученом болте регулировки на старте обороты 1100. Но раз уже я полностью прошелся по воздушной системе, то буду дальше мучить топливную. Возможно в таких повышеных оборотах форсунки виноваты - не зря ведь 18 литров кушает dry.gif
Как промою форсунки - отпишусь

Автор: Vadim626 May 27 2009, 15:05

Цитата(vasekman @ May 23 2009, 19:29 ) *
Поставил сегодня на место ДЗ, вместо прокладки воспользовался герметиком на силиконе... Улучшилась тяга - уже только при касаниии к педальке моторчик реагирует. Так же ранее доставали толчки при переключении передач - даже если переключал на повышеную, машина "клевала" носом, как будто тормозила двигателем. Теперь это исчезло и во время переключения катится ровно. Растроило только, что так и не решилась проблема с холостым ходом. Даже при полностью закрученом болте регулировки на старте обороты 1100. Но раз уже я полностью прошелся по воздушной системе, то буду дальше мучить топливную. Возможно в таких повышеных оборотах форсунки виноваты - не зря ведь 18 литров кушает dry.gif
Как промою форсунки - отпишусь

Ну как помыл форсунки? что то 18 литров просто аццкий расход, я б удавилсо... У меня 12 было до замены колец с клапанами и неисправном бензанасосе он у меня механический мембрана прохудилась, зимой с прогревами после ремонта максимум 9 литров, сейчас считаю получается 8-9 л., в зависимости от стиля вождения.

Автор: vasekman May 27 2009, 16:49

Цитата(Vadim626 @ May 27 2009, 16:05 ) *
Ну как помыл форсунки? что то 18 литров просто аццкий расход, я б удавилсо... У меня 12 было до замены колец с клапанами и неисправном бензанасосе он у меня механический мембрана прохудилась, зимой с прогревами после ремонта максимум 9 литров, сейчас считаю получается 8-9 л., в зависимости от стиля вождения.

Нет, не мыл еще. У меня ремонт происходит планомерно (не зря я тему по антикризисным деталям создал smile.gif ) Сейчас на права сдаю, как только там с меня бабки перестанут сосать, переключусь на форсунки. Но вряд ли это случится раньше конца июня sad.gif

Автор: DaNiLkA Jun 29 2009, 21:25

Здравствуйте, форумчане. У меня проблема с рулевой рейкой, вообще не могу ничего разобрать Проблема возникла, когда я подтянул рейку и переборщил, затем еще и непроглетый поехал маслом выдавило сальники, потекла вообщем
Воопросы в следующем: что нужно разобрать, чтоб поменять сальники? Как я понял нужно открутить гайки, которые держат наконечники и тягу к наконечникам с шаровыми шарнирчиками. Гайки там под ключ на 24 мм. В гайках зачем то сквозные отверстия. Зачем эти отверстия и рядом типа штифтика, тоже не понимаю зачем он? Может она на заводе стопорилась, вообщем хз( Следующий вопрос - надо ли откручивать гайку на 21, которая рядом с регулировкой зазора находится, как я понял она червяк (или что то другое, не знаю что именно внутри) держит.
И еще вопрос, если не получится у меня исправить рейку, можно ли ездить на ней как на простой, без гидрача? ТАм ничего маслом не смазывается внутри? Она не выйдет из строя?
Фотографии прилагаются, в книжке расписано непонятно, без фоток, кто разбирал данный узел, разъясните, пожалуйста.




 

Автор: odin68 Jun 30 2009, 18:20

Цитата(yourkesh @ Jun 3 2008, 00:37 ) *
Не волнуйся нас много.У меня такой же самолет.Будут проблемы пиши.

Приветствую!
Помогите разобраться с неразрешимой проблемой. Полмесяца инет рою, но так и не могу найти точной информации - Что именно заливать в ГУР на GC 1,6 1985-87 годов выпуска?
В каталогах на рынках и в магазинах нет записи по этой модели. Некоторые советуют Декстрон 2, некоторые Универсальную жидкость для ГУРа... кто-то намекает на спецжидкость...
Понимаю, что можно, наверное, или то или это залить и ГУР работать будет... Но хотелось бы докопаться все же до истины.

Это моя первая иномара, хотелось бы с ней подружиться. За тот месяц, что она у меня поменял пыльники на ШРУСе и рулевой. И залил бочкового масла в движок и коробку. Вот, списал с бочек:
В двиг - Shell Hellix Plus Extra 5w 40 API GM/CF AGEA A3/B3/B4
В МКПП - тоже Шелл - 75w/90 API CL4 MIL-L-2105, VW 50150 (G50)
С маслом не накосячил? Все правильно залил?

Теперь по плану - чистка карбюратора, замена фильтров и смена наполнителя для ГУРа.
На будущее еще хотелось бы еще поднять машину как-нибудь. Может знает кто - какие диски с резиной можно максимально воткнуть? Поговаривают, что R14 реально встанут. По шинному калькулятору пытался пробить, но чего-то там нерадостная картинка вообще. Родные R13 сейчас стоят и на любой ямке дном скребу. Не хорошо это )))

Извините, что многа букв...

Автор: n1bs Jun 30 2009, 18:25

Цитата(odin68 @ Jun 30 2009, 19:20 ) *
Приветствую!
Помогите разобраться с неразрешимой проблемой. Полмесяца инет рою, но так и не могу найти точной информации - Что именно заливать в ГУР на GC 1,6 1985-87 годов выпуска?
В каталогах на рынках и в магазинах нет записи по этой модели. Некоторые советуют Декстрон 2, некоторые Универсальную жидкость для ГУРа... кто-то намекает на спецжидкость...
Понимаю, что можно, наверное, или то или это залить и ГУР работать будет... Но хотелось бы докопаться все же до истины.

Это моя первая иномара, хотелось бы с ней подружиться. За тот месяц, что она у меня поменял пыльники на ШРУСе и рулевой. И залил бочкового масла в движок и коробку. Вот, списал с бочек:
В двиг - Shell Hellix Plus Extra 5w 40 API GM/CF AGEA A3/B3/B4
В МКПП - тоже Шелл - 75w/90 API CL4 MIL-L-2105, VW 50150 (G50)
С маслом не накосячил? Все правильно залил?

Теперь по плану - чистка карбюратора, замена фильтров и смена наполнителя для ГУРа.
На будущее еще хотелось бы еще поднять машину как-нибудь. Может знает кто - какие диски с резиной можно максимально воткнуть? Поговаривают, что R14 реально встанут. По шинному калькулятору пытался пробить, но чего-то там нерадостная картинка вообще. Родные R13 сейчас стоят и на любой ямке дном скребу. Не хорошо это )))

Извините, что многа букв...


Welcome.gif

Вливайся!

По поводу масла в двигатель - понятно, чем тебе КПП и ГУР то не угодили ? ;-) зачем менять полез ? просто интересно =)

Насчет дисков - у меня сейчас стоят 14", и резина 185\65. Я тут подумываю чтоб 15" втулить =) так что за 14 не переживай! А максимально можно и 18е воткнуть, лишь бы диски найти с нужными параметрами вылета и посадочными - остальное дело бюджета.

Автор: odin68 Jun 30 2009, 20:25

Цитата(n1bs @ Jun 30 2009, 20:25 ) *
Welcome.gif

Вливайся!

По поводу масла в двигатель - понятно, чем тебе КПП и ГУР то не угодили ? ;-) зачем менять полез ? просто интересно =)

Насчет дисков - у меня сейчас стоят 14", и резина 185\65. Я тут подумываю чтоб 15" втулить =) так что за 14 не переживай! А максимально можно и 18е воткнуть, лишь бы диски найти с нужными параметрами вылета и посадочными - остальное дело бюджета.


Как зачем менять? Я ж ее купил только и неизвестно, чего залито было в коробке, а в ГУРе уж очень черное. Прежний владелец с 1998 года (как ее из Голландии пригнали) не шибко в нее лишнюю копейку вкладывал. решил, что залью и спать спокойно буду, так как точно знаю чего залито.
Так-с... значит 14-е подойдут... А вылет там 45 если не ошибаюсь. 185/65 - это очень неплохо! yahoo.gif И на сколько ж машинка поднялась? Кста, а это ничего, что у тебя GC 2.0, а у меня 1,6? неужели по дискам и шинам одинаково будет? У тебя на машинке какие рекомендованные написаны?

Дык, и чего же все-таки в ГУР налить-то?

Автор: n1bs Jul 1 2009, 15:14

Цитата
залью и спать спокойно буду, так как точно знаю чего залито.


Может у Вас, в России, и попроще с этим, но мне все же кажется что ситуации похожи - спокойно можно спать лишь взяв что-то от непосредственного производителя, т.к. судить по шильдику на бочке - далеко не факт что там в бочке и на шильдике одно и то же mega_shok.gif видел у нас много странностей когда масло искал....

Цитата
14-е подойдут... А вылет там 45 если не ошибаюсь. 185/65 - это очень неплохо! yahoo.gif И на сколько ж машинка поднялась?


У меня 14 стоят задолго до того как я ее купил =) поэтому насколько поднялась не знаю, как и не знаю где посмотреть что было в оригинале. Насчет вылета ты прав, он 45, болты вроде на ступице 4х114.3.

Цитата
это ничего, что у тебя GC 2.0, а у меня 1,6?


От того что у нас под капотом разные двигатели стоят, врят ли на одинаковых кузовах появятся отличия =) так что все ок будет, на российском форуме где-то читал что народ ездит на 16, но там беда с резиной, поэтому я решил оставить себе 14 и 185\65 - их хоть в наличии всегда найти можно.

Цитата
Дык, и чего же все-таки в ГУР налить-то?


Про ГУР сорри я тебе не подскажу ничего, у меня его нет даже =) качаю руки при разворотах на месте spiteful.gif

Автор: DaNiLkA Jul 1 2009, 17:47

У меня стоит 195/65/R15 Проблем нету на шильдике на двери максимальный размер написан 195/60/R15, двигатель 2 литра
Вот еще некоторые данные по колесикам

Модель -- Тип кузова-- Межболтовое-- Вылет-- Центр. отв.-- Резьба болт.

626 83-92 -- GC/GD -- 4-114,3 -- 45 -- 59,6 -- M12x1,50

Автор: odin68 Jul 1 2009, 22:16

Цитата(DaNiLkA @ Jul 1 2009, 19:47 ) *
У меня стоит 195/65/R15 Проблем нету на шильдике на двери максимальный размер написан 195/60/R15, двигатель 2 литра
Вот еще некоторые данные по колесикам

Модель -- Тип кузова-- Межболтовое-- Вылет-- Центр. отв.-- Резьба болт.

626 83-92 -- GC/GD -- 4-114,3 -- 45 -- 59,6 -- M12x1,50


Ну да. Я эти строки на одном из форумов седня и запостил D.gif

"Модель -- Тип кузова-- Межболтовое-- Вылет-- Центр. отв.-- Резьба болт.
626 83-92 -- GC/GD -- 4-114,3 -- 45 -- 59,6 -- M12x1,50

Отсюда вопрос, почему на GC 2.0 на дверке написаны разные диски, а на GC 1,6 только R13 ?"

Только фишка вся в том, что у меня на "дверке" кроме R13 других вариантов не написано. Вот я и туплю... Но как сказал камрад n1bs - кузова одинаковы. Так что, наверное, должно все подойти. И R14 и R15, а шины уже подбирать, чтоб устраивало по высоте и не чиркало по машине.

Цитата(n1bs @ Jul 1 2009, 17:14 ) *
От того что у нас под капотом разные двигатели стоят, врят ли на одинаковых кузовах появятся отличия =) так что все ок будет, на российском форуме где-то читал что народ ездит на 16, но там беда с резиной, поэтому я решил оставить себе 14 и 185\65 - их хоть в наличии всегда найти можно.

Ну, буду надеяться, что арки идентичны. А это значит, что можно и на R15 покуситься. Спасибо за ответ. ))) drinks.gif

Автор: odin68 Jul 2 2009, 15:39

Цитата(n1bs @ Jul 2 2009, 16:42 ) *
Всегда велкам! drinks.gif

Ну если уж сильно хочешь можем для успокоения твоей души померяться рулетками spiteful.gif у кого длиннее biggrin.gif

О! Был бы признателен! Что именно измерять нужно?

Кста, вот нашел более полную раскладку по трем типам 626 Мазд:

626 83-92 -=- GC/GD -=- 4-114,3 -=- 45 -=- 59,6 -=- M12x1,50
626 88-92 -=- GD 5 OLT -=- 5-114,3 -=- 42 -=- 59,6 -=- M12x1,50
626 87 -=- GE/GV -=- 5-114,3 -=- 45 -=- 67,1 -=- M12x1,50

Автор: VGS Jul 2 2009, 18:00

Цитата(odin68 @ Jun 30 2009, 18:20 ) *
Приветствую!
Что именно заливать в ГУР на GC 1,6 1985-87 годов выпуска?
В каталогах на рынках и в магазинах нет записи по этой модели. Некоторые советуют Декстрон 2, некоторые Универсальную жидкость для ГУРа... кто-то намекает на спецжидкость...
Понимаю, что можно, наверное, или то или это залить и ГУР работать будет... Но хотелось бы докопаться все же до истины.

Вот она...ИСТИНА pleasantry.gif



.

Упс, продолжение:

 

Автор: vasekman Jul 2 2009, 19:15

Цитата(n1bs @ Jul 2 2009, 19:07 ) *
Скоро планирую задние стойки менять, тоже вот интересует.

У меня передние вроде еще нормальные, а вот задние недавно заменил. В условиях кризиса пришлось жутко экономить и ставить то что есть. А у тестя в гараже лежали бесхозные новые передние стойки от 2108. Вот их и приспособили на задок маськи. Машина у меня недавно и досталась с убитыми стойками, причем это моя первая машина. Это я к тому, что я не знал, как ведет себя тачка с нормальными стойками и с убитыми. Теперь знаю )). После замены как будто в другой машине едешь - не кидает, дорогу ровно держит. Красота ). Теперь главное, чтобы этот эффект подольше наблюдался. И вообще в последнее время заменено было многое:
И так с начала:
1. Первым делом после покупки замена масла (Kастрол) и масляного фильтра - 250 и 40 грн.
2. Полетела помпа сразу после покупки. Купил новую японскую за 380 грн (просили 420 но я не сдался ) )
3. Заменил на всякий случай свечи. Стояли Boshe маде ин Россия, поставил NGK, маркировку не помню, но коробок остался если че.. Отдал 115 грн. Скажу честно особой разницы не заметил, скорее всего старые еще походят.
4. Стала очень плохо заводиться. Грешил на АКБ. Оказался стартер - износились втулки. Отдал местеру - тот подобрал, проточил. Итого - 100 грн. Хотя если есть возможность, то можно купить комплект втулок или заготовок гривень за 20-30 и сделать их самостоятельно (при ниличии/доступе к токарному станку)
5. Проблемы со стартером не закончились - накрылось втягивающее реле. Честно говоря не знаю, сколько сэкономил. Себе с помощью того же золоторукого тестя ) поставили втягивающее со старого стартера от 2108 (у тестя эта машина). Для этого в корпусе просверлили два неглубоких отверстия для крепления (у ВАЗ используется три болта, у маськи два) к корпусу стартера и немножко переделали сердцевину, чтобы она правильно захватывала рычаг. Итого максимум 2 часа работы и никаких затрат.
6. Изначально после покупки был люфт на заднем правом колесе- Замена подшипника. Менял недавно, брал китайский за 80 грн. Есть еще китайский за 180 (а может это оригинал). Пока не гудит и не люфтит. Дальше видно будет.
9. Заменил вместе с подшипником термостат - 70 грн. Есть еще за 120 грн. В чем разница - хз
10. Прогорел один из двух резонаторов. Полезли с тестем смотреть, сняли всю выхлопную и меня "порадовал" глушитель. Снаружи весь целый и красивый, зато изнутри я с него высыпал пол ведра ржавчины. В итоге первый резонатор целый, вместо второго резонатора вварили кусок трубы, вместо моего убитого внутри глушителя приварили.... глушак от 2108, который мне, опять же, подогнал мой тесть ). Но он чуть длинее сам по себе и иногда трет по защите издавая неприятный звук. Чуть позже на яме позанимаюсь им. Так что опять экономия, правда не в курсе какая.
11. Заменя задних стоек (опять тесть подогнал, опять 2108). Тут экономия около 1000 грн.
12. Еще менял тормозные трубки возле задних колес (по 5 грн штука) и тормозной цилиндр (25 грн). Подошел то ли от класики ВАЗ, то ли от какого-то москвича. Только болгаркой нужно было посадочное место подрезать, чтобы в отверстие входило

Сейчас остались нерешенными парочка вопросов: жор бензина, ручник и автоматическое включение вентилятора. С последним на днях буду пытаться восстановить проводку, а то бывший хозяин просто вентилятор напрямую подкинул и он крутит как только включаешь заэигание. Троссы ручника скорее всего буду подбирать снова восьмерочные. Кстати, пару месяцев назад узнавал стоимость родных - 70 грн штука. Их нужно два.
А вот жор бензина все еще не побежден. На данный момент около 18-20 л по городу и около 15 л по трассе. Что сделал:
- свечи заменил
- проверил ВВ провода тестером. Сопротивление нормальное (7-12 кОм). Забываю вечером подсмотреть искру, но двигатель не троит, так что вряд ли пробивает..
- почистил дроссельную заслонку. Улучшилась тяга на низах.
- Заменил топливный (50 грн) и воздушный (70 грн) фильтра. Почистил бак.
Сейчас у меня ОЧЕНЬ большие надежды на запланированную на июль чистку форсунок. Очень надеюсь, что поможет. Так как и холостой ход постоянно около 1100 и ниже никак. Я думаю это из-за того, что форсунки переливают. Короче, как почищу дополнительно отпишусь. Если жор бензина не уменьшится, то поменяюсь с VGS колесами и продам к чертям собачим (((

Автор: n1bs Jul 2 2009, 19:36

Цитата(vasekman @ Jul 2 2009, 20:15 ) *
...


ох и развернул ты ответ!

У меня тоже можно сказать "первая" машина, и та досталась от отца, на время его отъезда ну и чтоб ездить научился =) Так что по ощущениям, увы, тоже многие мелкие дефекты не замечаю, пока не приведут к последствиям крупным =(

Мертвый подшипник на правом заднем колесе - каковы симптомы ? у меня тоже есть небольшой люфт колеса, и что-то начинает гудеть при 80км\ч, но все руки не дойдут до диагностики. Это оно ?

Как заменить тормозные шланги ? у меня за задних колесах медные (или латунные) трубки от подкапотного до распределеителя целые, а резиновые которые от арки идут к самим барабанам - умерли. один протерса почти уже, а второй нагло оторван был предыдущим хозяном aggressive.gif и заметил я это далеко не сразу ... А как вот эти шланги заменить не пойму = никак не откручивается место крепления (слабо кручу?)

Ну и с двигателем мне повезло еще больше чем тебе - сходу влетели в капиталку, так что уже почти килобаксов добавились к стоимости =( на фоне кризиса могли бы взять сейчас машину 95-98 годов за эти бабки =(

Автор: vasekman Jul 2 2009, 21:18

Цитата(n1bs @ Jul 2 2009, 20:36 ) *
ох и развернул ты ответ!

У меня тоже можно сказать "первая" машина, и та досталась от отца, на время его отъезда ну и чтоб ездить научился =) Так что по ощущениям, увы, тоже многие мелкие дефекты не замечаю, пока не приведут к последствиям крупным =(

Мертвый подшипник на правом заднем колесе - каковы симптомы ? у меня тоже есть небольшой люфт колеса, и что-то начинает гудеть при 80км\ч, но все руки не дойдут до диагностики. Это оно ?

Как заменить тормозные шланги ? у меня за задних колесах медные (или латунные) трубки от подкапотного до распределеителя целые, а резиновые которые от арки идут к самим барабанам - умерли. один протерса почти уже, а второй нагло оторван был предыдущим хозяном aggressive.gif и заметил я это далеко не сразу ... А как вот эти шланги заменить не пойму = никак не откручивается место крепления (слабо кручу?)

Ну и с двигателем мне повезло еще больше чем тебе - сходу влетели в капиталку, так что уже почти килобаксов добавились к стоимости =( на фоне кризиса могли бы взять сейчас машину 95-98 годов за эти бабки =(

Ну-у-у, дружище... пойми меня правильно, но я себя теперь не чувствую таким одиноким ))
По поводу подшипника, то симптомы верные - люфт колеса + гул на определенных скоростях. Причем у меня гул был иногда такой, что перекрывал все остальные шумы. Советую с этим особо не затягивать (хотя я так прокатался почти пол года). Но когда я купил новый подшипник, то на последней поездке старый умер, хорошо хоть поездка была маленькая, километров на 5, так что покупка оказалась очень вовремя. В итоге люфт стал еще больше, а когда снял ступицу, то увидел развалившийся подшипник. А он мог и ось повредить. А мог бы развалиться на приличной скорости... короче, лучше поскорее поменяй
По поводу тормозных шлангов, тот тут мало чем посоветую. Я менял себе трубки металические, которые идут от резинового шланга до тормозного цилиндра. Резиновые шланги прикручены, так что однозначно слабо крутишь. Просто это место обычно очень заржавевшее, так что обработай его заранее. Еще пару слов по трубкам. Я когда менял тормозной цилиндр совдеповский+трубку, то столкнулся с такой проблемой: на японских трубках и "наших" трубках наконечники имеют разный шаг резьбы. В итоге при установке тормозного цилиндра с его стороны имеем нашу класическую резьбу, а со стороны резинового шланга мелкую "японскую". Пришлось брать новую трубку и с одной стороны обрезать, ставить туда наконечник от старой родной трубки и развальцовывать. В итоге новая трубка, но на краях два наконечника с мелкой (для резиновой шланги) и нормальной (для совдеповского цилиндра) резьбой.
Может пригодится эта инфа...


Цитата(VGS @ Jul 2 2009, 20:38 ) *
Я слежу за ситуацией spiteful.gif

.. Я уже вижу, как над моей машинкой черные вОроны кружат.... dead.gif
))

Автор: vasekman Jul 2 2009, 21:51

Цитата(n1bs @ Jul 2 2009, 22:19 ) *
Точно, я тогда себе возьму правое заднее колесо D.gif

З.Ы. Не помнишь от чего может подойти подшипник туда ? или только оригинал искать ? вроде где-то читал что есть альтернатива, но не помню где видел.


Вот набросились )) домкрат кому нить подарить? гы гы

альтернативы я не знаю, а вот совет один на форуме попадался:
берешь свой подшипник и едешь на рынок к дядям/дедушкам, торгующим такими вещами. И показываешь, но не говороишь куда, так как от слова Mazda тут же растет цена подшипника )). Кстати, на нем есть маркировка, что может ускорить поиск. Ну и на всякий случай можно с собой взять линейку..

Автор: VGS Jul 4 2009, 08:00

Цитата(vasekman @ Jul 2 2009, 18:05 ) *
Парни, а на наших мафынках развал-схождение на всех четырех колесах делается, или только на передних?

На задних колёсах регулируется только схождение

Автор: odin68 Jul 6 2009, 11:29

Подскажите, ручник подтягивать под его рычагом?
А то был тут на техосмотре - зарубили. Не хватила очка.
Удельная тормозная сила стояноч. торм. сист. :
Нужно - >=22
А у меня - 21 только (((

-----

Update:
Отбой!
Разобрал ручник и нашел гайко-винт, закрутил на 5 оборотов. Посмотрим, чего завтра на техосмотре скажут. По-крайней мере, раньше можно было на ручнике ехать, а теперь глохнет тут же )))

Автор: OneO Jul 7 2009, 08:42

На этих выходных, в субботу, отвалился у меня глушак, в месте сварки, прям возле первой банки. И как одним местом чувствовал, чуть раньше этого события поехал на Перова (кто не знает, автобазар на Левом берегу Киева) поинтересоваться)). Все вместе вышло 1170 грн: пламягаситель - 280 грн, резонатор - 320 грн, промужуточные - 220 грн, глушитель - 350 грн. Пока не менял, да и средств нет - на первое время заварю, а там видно будет. Зато есть и доля юмора: судя из названия моего авто, теперь она точно GT)))) В воскресенье чистил форсунки и выставлял зажигания, к нему были претензии. Все это в гараже, с двумя товарищами, у которых есть опыт - Audi 80 `91 г.в. и Lada 21093 `89 г.в. Правда самих машин уже нет (последнюю в 2007 г. купил я))) ). Что-то я немного отступил от темы. Значит, снимать их, форсунки, конечно, немножко геморное занятие, правда как и ставить, но с этим мы справились намного быстрее. Пользовался средством для чистки карбюратора, стоит 35 грн. Правда пока ставили, на одной форсунке порвали прокладку, а ее, на том же автобазаре в понедельник (вчера), было найти нереально. Да и стоимость в 60 грн за одну шт. меня очень удивила. Еще оказалось, что мы две форсунки херовато поставили. Вообщем продолжения у меня еще будет, но когда уже куплю прокладку. Зажигание выставил, но пальцы стучат. Вопрос: в чем проблема? Зато теперь летает она у меня как спорт-кар - такого у меня еще не было))

Цитата(vasekman @ Jul 4 2009, 10:22 ) *
Ой, точно. А я тут пиарю 16" катки у OneO, а оказывается они у Toxa_SR )). Сорри обоим
А вот бензобак вряд ли от чего то другого подойдет, все таки там форма определенная а места мало. Но это мое ИМХО, так что кто ищет, тот всегда найдет ))

Парни, у вас у всех защита колесных арок родная стоит? Мне досталась мафынка с защитой от 2110, так при большом крене и загруженном салоне правое заднее колесо достает до верха и трет зараза. И почему-то только одно колесо, левое заднее кажись не трет.
От москвича 2141 уже ставил кто нить себе?

З.Ы. VGS - я буду вести подсчет голосов, как только дойдет до 10-ти, я к тебе сам со сканером приеду )))
И так, три уже есть...




Спасибо, а то я уже думал от-куда у меня 16" взялись))

Автор: vasekman Jul 7 2009, 19:38

Цитата(OneO @ Jul 7 2009, 09:42 ) *
На этих выходных, в субботу, отвалился у меня глушак, в месте сварки, прям возле первой банки. И как одним местом чувствовал, чуть раньше этого события поехал на Перова (кто не знает, автобазар на Левом берегу Киева) поинтересоваться)). Все вместе вышло 1170 грн: пламягаситель - 280 грн, резонатор - 320 грн, промужуточные - 220 грн, глушитель - 350 грн.


Хм, а пламегаситель какой из себя?? Я недавно тоже восстанавливал выхлопную систему, ситуация получилась следующая: после "штанов" идут подряд, как я думал, два резонатора. Первый был нормальный, второй прогоревший, и кусок трубы возле второго резонатора был с дырками. И глушитель внутри весь высыпался. В итоге вместо второго "резонатора" и прогоревшей трубы вварили просто отрезок новой трубы, а вместо родного глушителя приделали от 2108. Получилось тихо и немножко басисто. Но теперь меня смущает твой пламегаситель. Как бы не получилось, что я перемудрил с той трубой...

Автор: n1bs Jul 8 2009, 06:41

Цитата(vasekman @ Jul 7 2009, 20:38 ) *
Хм, а пламегаситель какой из себя?? Я недавно тоже восстанавливал выхлопную систему, ситуация получилась следующая: после "штанов" идут подряд, как я думал, два резонатора. Первый был нормальный, второй прогоревший, и кусок трубы возле второго резонатора был с дырками. И глушитель внутри весь высыпался. В итоге вместо второго "резонатора" и прогоревшей трубы вварили просто отрезок новой трубы, а вместо родного глушителя приделали от 2108. Получилось тихо и немножко басисто. Но теперь меня смущает твой пламегаситель. Как бы не получилось, что я перемудрил с той трубой...


А как определить "прогорел" или нет глушитель ? А то я еще не лазил туда, но что-то подсказывает что с выхлопной у меня тоже беда ... Да и звук репящий какой то, а хотелось бы тишины. У меня тут после прошлого неудачного капремонта в выхлопную ушло 3л масла =( выгорало недели 2 после того как починили голову дырявую, теперь вот думаю "не сожрало" ли там внутри чего.

Автор: vasekman Jul 8 2009, 07:26

Цитата(n1bs @ Jul 8 2009, 07:41 ) *
А как определить "прогорел" или нет глушитель ? А то я еще не лазил туда, но что-то подсказывает что с выхлопной у меня тоже беда ... Да и звук репящий какой то, а хотелось бы тишины. У меня тут после прошлого неудачного капремонта в выхлопную ушло 3л масла =( выгорало недели 2 после того как починили голову дырявую, теперь вот думаю "не сожрало" ли там внутри чего.

ну в моем случае глушитель внешне был в идеальном состоянии, даже нигде не ржавый. Но когда я его снял и случайно труханул, то с трубы начала сыпаться ржавчина. Меня это насторожило и я начал его трусить энергичней и вытрусил с пол ведра остатков внутренностей, в основном это была уже практически пыль изредка небольшие кусочки труб...

Автор: n1bs Jul 9 2009, 09:59

Кстати, кто знает как наверняка проверить на "живые" или "нет" задние аморты ?

Автор: vasekman Jul 9 2009, 12:13

Цитата(n1bs @ Jul 9 2009, 10:59 ) *
Кстати, кто знает как наверняка проверить на "живые" или "нет" задние аморты ?

если проверить стойки, а не пружины, то возьмы свою маську покрепче за *опку )) и понажимай. Если тебе получится раскачать зад, значит стойки уже не работаю, если же зад опускается, обратно поднимается медленно, значит стойки еще живые. Вообще задача стоек как бы гасить колебания, не давать автомобилю раскачиваться вверх-вниз. Когда у меня стойки были "мертвые", то на скоростях ближе к 100 было уже стремно ехать, так как задок начинало подкидывать и авто не державло ровно дорогу. И на кочках начиналась качка - ты наехал на один бугор, а зад по инерции три раза подбросило. С нормальными стойками такого нет - ты наехал на три бугра, а качнуло один раз, так как стойка до конца не распрямилась. Описание очень грубое и может не свосем правильное, но я описываю по своим симптомам. В крайнем случае когда снимешь свою стойку, то попробуй опустить а потом поднять шток. Если он легко вытягивается, то стойка сдохла, если же с трудом двумя руками вытягиваешь, то еще нет

Автор: n1bs Jul 9 2009, 12:55

Цитата(vasekman @ Jul 9 2009, 13:13 ) *
если проверить стойки, а не пружины, то возьмы свою маську покрепче за *опку )) и понажимай. Если тебе получится раскачать зад, значит стойки уже не работаю, если же зад опускается, обратно поднимается медленно, значит стойки еще живые. Вообще задача стоек как бы гасить колебания, не давать автомобилю раскачиваться вверх-вниз. Когда у меня стойки были "мертвые", то на скоростях ближе к 100 было уже стремно ехать, так как задок начинало подкидывать и авто не державло ровно дорогу. И на кочках начиналась качка - ты наехал на один бугор, а зад по инерции три раза подбросило. С нормальными стойками такого нет - ты наехал на три бугра, а качнуло один раз, так как стойка до конца не распрямилась. Описание очень грубое и может не свосем правильное, но я описываю по своим симптомам. В крайнем случае когда снимешь свою стойку, то попробуй опустить а потом поднять шток. Если он легко вытягивается, то стойка сдохла, если же с трудом двумя руками вытягиваешь, то еще нет


Спасибо, но про шток итак понятно =) у меня передние умерли так что чток под весом аморта "уходил" и "выходил" обратно - вообще без усилий со стороны =) это было заметно по явному стуку когда съезжал с бортика или колесо проваливалось в яму - звук удара когда шток на разрыв работал. Но при этом толкая и качая передок - он не раскачивался и останавливался с одного подъема, поэтому вот и спрашиваю "как еще", чтоб не разбирать за зря пол машины и не обнаружить там живые стойки =)

Автор: vasekman Jul 9 2009, 13:56

Цитата(n1bs @ Jul 9 2009, 13:55 ) *
Спасибо, но про шток итак понятно =) у меня передние умерли так что чток под весом аморта "уходил" и "выходил" обратно - вообще без усилий со стороны =) это было заметно по явному стуку когда съезжал с бортика или колесо проваливалось в яму - звук удара когда шток на разрыв работал. Но при этом толкая и качая передок - он не раскачивался и останавливался с одного подъема, поэтому вот и спрашиваю "как еще", чтоб не разбирать за зря пол машины и не обнаружить там живые стойки =)

))

Возможно передок не удавалось раскачать из-за того, что он все же значительно тяжелее задней части авто (двигло как никак). А вот зад при убитых стойках у меня получалось раскачивать просто отлично, даже резонанс можно было поймать. С нормальными стойками такого сделать нельзя.

Автор: n1bs Jul 11 2009, 11:26

Цитата(vasekman @ Jul 9 2009, 14:56 ) *
))

Возможно передок не удавалось раскачать из-за того, что он все же значительно тяжелее задней части авто (двигло как никак). А вот зад при убитых стойках у меня получалось раскачивать просто отлично, даже резонанс можно было поймать. С нормальными стойками такого сделать нельзя.



Покачал, с путым багажником (только запаска на месте лежала) - качать получается, когда перестаю качать - останавливается сразу = она жива? mega_shok.gif

Автор: odin68 Jul 11 2009, 13:33

Чего посоветуете, откуда начать копать?
Дело в том. что на повышенных оборотах что-то гудит непадецки. И определить откуда идет звук на скорости не получается.
Машину или на стенд по подвеске нужно? Или на подъемник и колеса покрутить?.. Х.з. чего делать... Напрягает этот вой конкретно (((

ЗЫ: Не хочется думать, что это движок так воет. Надеюсь, что это ступичный подшипник ... или пережат или еще что...

Автор: vasekman Jul 12 2009, 08:19

Цитата(n1bs @ Jul 11 2009, 12:26 ) *
Покачал, с путым багажником (только запаска на месте лежала) - качать получается, когда перестаю качать - останавливается сразу = она жива? mega_shok.gif

Похоже жива. Хотя это очень грубый анализ. А на кочках на ходу как себя ведет? Сразу гасит колебания после подкидывание или еще раскачивается несколько раз?


Цитата(odin68 @ Jul 11 2009, 14:33 ) *
Чего посоветуете, откуда начать копать?
Дело в том. что на повышенных оборотах что-то гудит непадецки. И определить откуда идет звук на скорости не получается.
Машину или на стенд по подвеске нужно? Или на подъемник и колеса покрутить?.. Х.з. чего делать... Напрягает этот вой конкретно (((

ЗЫ: Не хочется думать, что это движок так воет. Надеюсь, что это ступичный подшипник ... или пережат или еще что...


А если на месте стоишь и газуешь- не получается добыться этого гула? (чтобы сразу исключить ступичный подшипник). А чтобы еще дополнительно отойти от темы подшипника, то сделай им профилактику - сними колеса, вытащи подшипники, промой, осмотри их внешне на предмет выработки, набей хорошо высокотемпературной смазкой. Такая процедура хоть и хлопотная, но все же полезная будет и подшипник даже если и мертвый (кстати люфт на колесах есть?) то некоторое время помолчит

Автор: odin68 Jul 12 2009, 14:57

Цитата(vasekman @ Jul 12 2009, 10:19 ) *
А если на месте стоишь и газуешь- не получается добыться этого гула? (чтобы сразу исключить ступичный подшипник). А чтобы еще дополнительно отойти от темы подшипника, то сделай им профилактику - сними колеса, вытащи подшипники, промой, осмотри их внешне на предмет выработки, набей хорошо высокотемпературной смазкой. Такая процедура хоть и хлопотная, но все же полезная будет и подшипник даже если и мертвый (кстати люфт на колесах есть?) то некоторое время помолчит


На месте не рычит. А вот когда разгонюсь и даже на нейтралку переключаюсь, то гул-рев не прекращается. Видимо, все-таки ступичный на заду. У нас вроде на передке и задних ступах подшипники разные?
Насколько дорого задние просто заменить, не в курсе? А то впереди зима, а она у нас в Архангельске долгая. Проще по теплу поменять, чем ждать зимой сюрпризов.
Насчет люфта - на техосмотре не придрались, хотя колеса качали.

Автор: vasekman Jul 13 2009, 08:53

Цитата(odin68 @ Jul 12 2009, 15:57 ) *
На месте не рычит. А вот когда разгонюсь и даже на нейтралку переключаюсь, то гул-рев не прекращается. Видимо, все-таки ступичный на заду. У нас вроде на передке и задних ступах подшипники разные?
Насколько дорого задние просто заменить, не в курсе? А то впереди зима, а она у нас в Архангельске долгая. Проще по теплу поменять, чем ждать зимой сюрпризов.
Насчет люфта - на техосмотре не придрались, хотя колеса качали.

Я менял недавно задний подшипник. Оригинал около $30 китай $10-15

Автор: odin68 Jul 13 2009, 11:38

Цитата(vasekman @ Jul 13 2009, 10:53 ) *
Я менял недавно задний подшипник. Оригинал около $30 китай $10-15

Ок, спасибо! За оригинал - 30$ это вполне терпимо! А то меня тут напугали, что 100-150 баков выкатить за оригинал придется.
На заказ брал или так нашел? Я еще не освоился с поиском по каталогам и по инету самой запчасти. На Экзисте не регистрируют почему-то. Пару дней пробовал. Пишут "Попробуйте позже"...

Автор: vasekman Jul 13 2009, 12:11

Цитата(odin68 @ Jul 13 2009, 12:38 ) *
Ок, спасибо! За оригинал - 30$ это вполне терпимо! А то меня тут напугали, что 100-150 баков выкатить за оригинал придется.
На заказ брал или так нашел? Я еще не освоился с поиском по каталогам и по инету самой запчасти. На Экзисте не регистрируют почему-то. Пару дней пробовал. Пишут "Попробуйте позже"...

Заказывал через обыкновенный автомагазин запчастей. Называется Лада ))

Автор: odin68 Jul 14 2009, 15:31

Цитата(OneO @ Jul 14 2009, 16:19 ) *
а маркировка подшипника какая? есть возможность выбрать

Ну, я могу код детали и ссылки показать:

B00233047
На схеме обозначен как 26175 - ]]>http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?modelid=d09b4d7e-05a9-4f83-a1ef-df0a15257db0&pid=C2800B00]]>
На Экзисте - ]]>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B00233047&caid=28&sr=38]]>

031733075
На схеме как - 33075 - ]]>http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?modelid=d09b4d7e-05a9-4f83-a1ef-df0a15257db0&pid=36400AF1]]>
На Экзисте - ]]>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=031733075&caid=28&sr=38]]>

И вот непонятно. На ]]>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B00233047&caid=28&sr=38]]> про B00233047 пишут - "Подшипник ступицы колеса, комплект" и две цены и нефига непонятно из чего этот комплект состоит.

Внизу под оригиналом тоже куча аналогов и не разобраться, где комплект из двух подшипников с прилегающими, а где комплект из одного подшипника с сальником...

Дико тяжело разобраться во всем этом. Чуть не заказал уже сегодня оригинал один. Но потом сомнения загрызли - пришлют один подшипник с сальником и сиди - кукуй, пока второй привезут pardon.gif

Автор: odin68 Jul 14 2009, 19:34

Вот по аналогам поискал еще:

SKF - VKBA 904
SNR - R170.08
FAG - 713 6152 10
TIMKEN - K 81915
Koyo - L44649R Подшипник ступицы задней внутренний 265,94р.
Koyo - LM11949 Подшипник ступицы передней наружний 265,94р.

Если с Koyo все понятно - подшипники раздельно, то с остальными аналогами опять вопрос возникает - в комплекте 1 или оба подшипника?

Автор: 314tbull Jul 19 2009, 16:15

Цитата(odin68 @ Jul 14 2009, 20:34 ) *
Вот по аналогам поискал еще:

SKF - VKBA 904
SNR - R170.08
FAG - 713 6152 10
TIMKEN - K 81915
Koyo - L44649R Подшипник ступицы задней внутренний 265,94р.
Koyo - LM11949 Подшипник ступицы передней наружний 265,94р.

Если с Koyo все понятно - подшипники раздельно, то с остальными аналогами опять вопрос возникает - в комплекте 1 или оба подшипника?

там в комплекте 2 подшипника(конусных) сальник и гайка меняется (зад)
1 двухрядый шариковый (перед)

Автор: sl09 Jul 25 2009, 03:51

Для задней ступицы малый конический подшипник, можно взять с предней ступицы Жигулей - дешево и сердито, правда качество наших подшипников как и Китай в последнее время полный абзац.

Автор: sl09 Jul 25 2009, 06:06

Цитата(roli @ Apr 2 2009, 10:12 ) *
Кто нибудь имеет фотку или рисунок оригинальной маздовской прокладки между блоком цилиндров и головкой блока для мазды 626 дизель 2.0. 86 года двигатель RF.

Раскажу ситуацию зачем.
Заменили мне в мастерской прокладку в конце поза прошлого года. Поездил я на машине пару месяцев смотрю стравливается воздух в ситему охлаждения и машина греется, итог пробило прокладку плюс треснула головка блока. Заморачиваться со сваркой не стал купил б/у головку. В другой мастерской поставили новую прокладку и головку, поездил месяц, таже проблема греется машина и воздух в системе охлаждения. Благо появилось свободное время, сам снимаю головку, в итоге прокладка не пробита но воздух стравливается явно через нее, плюс количество дырок в прокладке для системы охлаждения несоответстуют отверствиям в блоке и головке. Сравниваю прокладки, в той что пробило на одно отверстие больше, но с блоком и головкой она также несовпадает, отсутствует три отверствия из системы охлаждения по одной над каждим цилиндром, в блоке по две. В новой прокладке нет четырех отверстий. Обе прокладки оригинальные по лицензии выпускаются KIA (кто незнает двигатели в них одинаковые) на упаковке написано совместимы. Пошол на базар, оригинальную не нашол а нашол то ли китай, то ли корея, аналогичная первой прокладки без трех отверствий. Так как других небыло взял ету. Пробоем доделал три отверствия поставил и слава богу отездил уже 9 месяцев. И вот теперь думаю, а какая же все таки должна быть прокладка.
Отсутствие нужных отверствий могут привести к перегреву а наличие лишних к продолжительной работе машины с непрогретым двигателем.



Цитата(n1bs @ Apr 8 2009, 15:00 ) *
А меня вот расход дизеля вобще не радует - в городском цикле намотало 8.5л соляры на 100 км, дохера ... Двиг после капиталки, угол впрыска выставлен, насос вроде нормальный - может форсункам кирдык? mega_shok.gif


Дырок в прокладке лишних делать не надо, из своего опыта рекомендую ставить испанскую AJUSTA (она обработана силиконом, когда разбираешь приходиться отдирать сопрягаемые части). Заказать если нет в наличии можно везде.
Китай, Корею не рекомендую очень чувствительны к перегреву пробиваются часто, хотя цена в 2-3 раза меньше smile.gif
А у вас скорее всего из-за не большого перегрева пробивает прокладку, головка и первая скорее всего целая. После сборки двигателя через 300-500 км пробега, рекомендую дожать прокладку.
Нужно очень внимательно относиться к системе охлажения двигателя вовремя менять шланги, чистить радиатор, следить за работой термостата ( бывают проблемы с не новым подклинивает, открывается с опозданием)
двигатель RF универсален стоит на многих машинах и микроавтобусах отличается только обвесом передний, задний привод и прочие прибамбасы как-то кондишин, турбина и т.д.
У меня расход в смешанном цикле примерно 6 литров, по трассе если не давить в тапок 5-5.5л, в городе если большие пробки ну до 7.0

При ремонте двигателя в объязательном порядке надо снимать насос и форсунки и отдавать на проверку, кроме того рекомендуют делать это раз в год.
Если распылители никогда не менялись, их необходимо объязательно заменить скорее всего они льют диагностика покажет.
У меня тоже расход был 7.5-8 литров после замены упал к прежнему нормальному около 6 литров. Стоимость одного рапылителя примерно 20$. По моим оценкам я много езжу, отбились за 5 месяцев, на разнице расхода топлива.
Рекомендую через один полный бак добавлять присадку для повышения цетанового числа для очистки топливной системы.

Цитата(n1bs @ Apr 9 2009, 17:19 ) *
Всегда пожалуйста.

Кстати вчера был удивлен - тормозные колодки JC оказались на рынке дешевле чем на экзисте на 25грн.


Я одно время верил, покупая новые запчасти JC машина станет меньше ломаться. По крайне мере не будешь делать то что уже заменил.
Фиг вам называется, JC полное г....

Автор: n1bs Jul 25 2009, 14:49

Цитата(sl09 @ Jul 25 2009, 07:06 ) *
Дырок в прокладке лишних делать не надо, из своего опыта рекомендую ставить испанскую AJUSTA (она обработана силиконом, когда разбираешь приходиться отдирать сопрягаемые части). Заказать если нет в наличии можно везде.
Китай, Корею не рекомендую очень чувствительны к перегреву пробиваются часто, хотя цена в 2-3 раза меньше smile.gif
А у вас скорее всего из-за не большого перегрева пробивает прокладку, головка и первая скорее всего целая. После сборки двигателя через 300-500 км пробега, рекомендую дожать прокладку.
Нужно очень внимательно относиться к системе охлажения двигателя вовремя менять шланги, чистить радиатор, следить за работой термостата ( бывают проблемы с не новым подклинивает, открывается с опозданием)
двигатель RF универсален стоит на многих машинах и микроавтобусах отличается только обвесом передний, задний привод и прочие прибамбасы как-то кондишин, турбина и т.д.
У меня расход в смешанном цикле примерно 6 литров, по трассе если не давить в тапок 5-5.5л, в городе если большие пробки ну до 7.0

При ремонте двигателя в объязательном порядке надо снимать насос и форсунки и отдавать на проверку, кроме того рекомендуют делать это раз в год.
Если распылители никогда не менялись, их необходимо объязательно заменить скорее всего они льют диагностика покажет.
У меня тоже расход был 7.5-8 литров после замены упал к прежнему нормальному около 6 литров. Стоимость одного рапылителя примерно 20$. По моим оценкам я много езжу, отбились за 5 месяцев, на разнице расхода топлива.
Рекомендую через один полный бак добавлять присадку для повышения цетанового числа для очистки топливной системы.



Я одно время верил, покупая новые запчасти JC машина станет меньше ломаться. По крайне мере не будешь делать то что уже заменил.
Фиг вам называется, JC полное г....



Сергей, спасибо что читаешь форум и делишься опытом! Welcome.gif

Очень рад был увидеть твои сообщения на мои столь старые =) Поделюсь новостями - после того как я писал о расходе 8.5 и проблемами с двигателем - я сделал еще одну "капиталку" - пришлось переделывать последствия первой.

Форсунки проверяли на стенде - живые и отлично работают
Прокладку - именно такую и ставили AJUStA - отличная прокладка, не пожалел что купил.
Кольца в одном циллиндре пришлось заменить, ставил Goetze
С головой намучались ... но сделали все, трещину заварили, посадочное для форсунки наваривали и резьбу нарезали, шлифовали ... вобщем все с ней было плохо но поправили.

Теперь едет по другому, и расход в пробках крупных 7.1 по трассе 5-5.5.

Одна проблема осталась - не знаю кому отдать на проверку ТНВД чтоб узнать одинаково ли он давит на каждую форсунку, двигатель жестко работает, а не проверенным остался только насос.

Вот такие пироги!

Автор: sl09 Jul 26 2009, 00:33

В большом городе не должно быть проблемой проверить ТНВД. Если у тебя все в норме зачем туда лезть?
На любом авто предприятии толковый топливщик сможет проверить насос при наличии испытательного стенда.
На дизеле не рекомендуют быстро ездить из-за некачественного топлива износ больше,
соляра говорят стала не та меньше парафинов, они смазывают систему. Я для себя определил крейсерскую скорость в 120-130 км\ч.

Теперь о том с чем мучаюсь сейчас. Уже давно раз в год с небольшой разницей выходит из строя сцепление.
Я заменял главный цилиндр на б\у не дало ощутимого результата. Меняю манжеты в обоих цилиндрах ремкомплектами Автофрен (оба примерно 70 грн).
Бывают в продаже ремкомплекты с поршнями, но дюраль мягкая быстро изнашивается в среднем год ( пробег около 40.000) и качество резиновых манжет оставляет желать лучшего, темнеет тормозная жидкость со временем.

Теперь попробую заменить новыми цилиндрами рабочий подобрали с КИА - 126 грн, главный по картинке похож с Мазды 323 (номер по каталогу 93001) во вторник поеду забирать посмотрю живьем подходит или нет, цену назвали около 200 грн.
А вообще рабочий подходит c Мазды GD - 192 грн, главного нет аналога.
Все это к Мазде GC, двигатель RF дизель - гидралическое сцепление, на бензиновых говорят - трос.

Насчет жесткой работы говорят и сам слышал многие дизеля так работают, но у меня когда выставляю момент впрыска по меткам работает гораздо тиже, очень близко к бензиновому двигателю. Если сам не можешь, хотя не должно быть проблем, обратись к дизелистам чтобы проверили момент впрыска.

Автор: n1bs Jul 28 2009, 07:21

Цитата(vasekman @ Jul 26 2009, 09:59 ) *
gigi.gif


Не то что-бы "гы-гы" но машинка способна на бОльшее - при 160 км\ч получается около 4000 оборотов (тахометра у меня нет, но табличка с передаточными коробки имеется =)) а по паспорту двиг имеет максимальную мощность при 4650 оборотов, т.е. там до максимума еще прилично остается. Думаю что не очень это страшно. У нас скорость больше ограничивается дорогами ... я вот катаюсь периодически на 500 км в один конец - 200км днепропетровской трассы - просто райская дорога, там 160 идешь и не чувствуешь. А вот дальше ... и 80 страшно...

По поводу насоса - пытались отрегулировать вчера момент, выяснили что виноват не он ... буду искать куда сбагрить насос на проверку, ибо гремит двигатель очень сильно. Покрутив "на слух" и "на выхлоп" насос - вроде как немного ровнее и тяговитее мотор стал, но радикально не помогло. А единственной не проверенной вещью в моторном остался только насос.

никто не знаем как называется прибор для проверки момента который вставляется в торец ТНВД ?

Автор: Toxa_SR Jul 28 2009, 12:37

Цитата(n1bs @ Jul 28 2009, 08:21 ) *
Не то что-бы "гы-гы" но машинка способна на бОльшее - при 160 км\ч получается около 4000 оборотов (тахометра у меня нет, но табличка с передаточными коробки имеется =)) а по паспорту двиг имеет максимальную мощность при 4650 оборотов, т.е. там до максимума еще прилично остается. Думаю что не очень это страшно. У нас скорость больше ограничивается дорогами ... я вот катаюсь периодически на 500 км в один конец - 200км днепропетровской трассы - просто райская дорога, там 160 идешь и не чувствуешь. А вот дальше ... и 80 страшно...

По поводу насоса - пытались отрегулировать вчера момент, выяснили что виноват не он ... буду искать куда сбагрить насос на проверку, ибо гремит двигатель очень сильно. Покрутив "на слух" и "на выхлоп" насос - вроде как немного ровнее и тяговитее мотор стал, но радикально не помогло. А единственной не проверенной вещью в моторном остался только насос.

никто не знаем как называется прибор для проверки момента который вставляется в торец ТНВД ?



Для регулировки угла опережения впрыска используются обычные стрелочные микрометры, весь прикол в переходниках...

А по поводу громкой работы дизеля - есть небольшой прикол... я конечно не слышал как работает твой моторчик, но поделюсь тем, что знаю...
Сдесь вся соль в форсунках, а точней в их регулировке... если хотите экономию топлива, да ещё и с небольшим приростом мощности, под пружину иглы ложится шайба потолще, соответсвенно увеличиваем давление открытия, но есть один минус - форсунки при работе оооочень громко цокают...
Если же нам желается тишины, то шайбами выводим давление, требуемое производителем, в итоге и мощность и расход - заявленый производителем...
ПыСы: всё это работает конечно же при исправном насосе, да и моторе в целом...

Автор: vasekman Jul 28 2009, 15:24

Рас уже пошла такая петрушка, давайте сообща порешааем еще один ребус ))
Итак, имеем 2-х литровый восьми клапанный инжектор FE, который в недалеком прошлом имел очень ненасытный аппетит. Причина была в бензонасосе, но пока до него дошел, то
- заменил свечи и проверил высоковольтные провода
- заменил воздушный и топливный фильтра
- почистил топливную систему (бак, сеточки, форсунки (!) )
- почистил дроссельную заслонку
Все вышеуказанные действия на жер бензина повлияли мало, уменьшился он только после замены бензонасоса, но суть вопроса в другом - холостой ход. На форумах уже неоднократно поднималась эта тема и в каждом конкретном случае решение было разным. Не хочу пока плодить новую тему, так что прошу einstein.gif
На старте авто заводится и держит обороты около 900 ( по книжке должны быть 800). Постепенно по мере прогрева двигателя растут обороты. Не резко, не скачут, а именно постепенно растут. При рабочей температуре двигателя обороты уже около 1500. Выше уже не поднимаются.
Болт регулировки холостого хода на ДЗ крутил, но результатов ноль - можно только повысить обороты, а понизить никак ((
Что еще можно сделать? Куда глянуть?
З.Ы. Тросик акселератора возле ДЗ не натянут, имеет нужное провисание.

Автор: Toxa_SR Jul 29 2009, 08:46

Цитата(vasekman @ Jul 28 2009, 16:24 ) *
Рас уже пошла такая петрушка, давайте сообща порешааем еще один ребус ))
Итак, имеем 2-х литровый восьми клапанный инжектор FE, который в недалеком прошлом имел очень ненасытный аппетит. Причина была в бензонасосе, но пока до него дошел, то
- заменил свечи и проверил высоковольтные провода
- заменил воздушный и топливный фильтра
- почистил топливную систему (бак, сеточки, форсунки (!) )
- почистил дроссельную заслонку
Все вышеуказанные действия на жер бензина повлияли мало, уменьшился он только после замены бензонасоса, но суть вопроса в другом - холостой ход. На форумах уже неоднократно поднималась эта тема и в каждом конкретном случае решение было разным. Не хочу пока плодить новую тему, так что прошу einstein.gif
На старте авто заводится и держит обороты около 900 ( по книжке должны быть 800). Постепенно по мере прогрева двигателя растут обороты. Не резко, не скачут, а именно постепенно растут. При рабочей температуре двигателя обороты уже около 1500. Выше уже не поднимаются.
Болт регулировки холостого хода на ДЗ крутил, но результатов ноль - можно только повысить обороты, а понизить никак ((
Что еще можно сделать? Куда глянуть?
З.Ы. Тросик акселератора возле ДЗ не натянут, имеет нужное провисание.


Со стороны привода ГРМ под впускным коллектором есть клапан прогрева, который на холодном двигателе перепускает больше воздуха мимо дросселя, за щёт чего ХХ увеличиваются... По мере прогрева он закрывается... А у тебя он судя по всему подклинил в открытом положении... Снимай его,проверь сопротивление на контактах ( около 40 Ом), почисть контакты, раскручивай половинки и чисть там всё до идеальной чистоты, можно потом смазать силикончиком... но ни в коем случае не разбирай сам механизм, можно только осторожно подвигать заслоночку во время чистки... потому что заслоночка текстолитовая, очень хрупкая... Удачи!

Автор: vasekman Jul 29 2009, 12:29

Цитата(Toxa_SR @ Jul 29 2009, 09:46 ) *
Со стороны привода ГРМ под впускным коллектором есть клапан прогрева, который на холодном двигателе перепускает больше воздуха мимо дросселя, за щёт чего ХХ увеличиваются... По мере прогрева он закрывается... А у тебя он судя по всему подклинил в открытом положении... Снимай его,проверь сопротивление на контактах ( около 40 Ом), почисть контакты, раскручивай половинки и чисть там всё до идеальной чистоты, можно потом смазать силикончиком... но ни в коем случае не разбирай сам механизм, можно только осторожно подвигать заслоночку во время чистки... потому что заслоночка текстолитовая, очень хрупкая... Удачи!


Пасибки за наводку. Попробую на выходных позаниматься. Кстати, Тоха, проводку автоматического включения радиатора благодаря твоим фото я восстановил (а заодно резистор на реле включения вентилятора припаял на место), так что с меня пЫво drinks.gif
З.Ы. Карбклинером там можно поорудовать? А то осталось пол балончика после чистки форсунок...

Автор: Vadim626 Aug 17 2009, 18:56

Отдал на кузовной ремонт машину, через недельку должен забрать, как обещал выкладываю фото состояние арок и ножки арки до того как их заварили, сильно не пужайтесь cute.gif Слабонервных просьба отойти от экрана монитора smile.gif







Автор: Toxa_SR Aug 18 2009, 12:24

Через такие сварочные работы все ГЦ-шники проходят...((( У меня стаканы примерно в таком же состоянии были, когда полопались, поварил, но не всё, ездить надо было, буду красить - забабахаю всё, что просит.

Автор: SergeS Aug 19 2009, 23:43

Всем приветище!
Наконец я дочитал эту тему до конца! Ух тут накатали! Я сейчас тоже восстанавливаю косметику своими силами и без гаража под открытым небом. Был в отпуске, решил подгнившие арочки подчистить и подшпатлевать. А в итоге разобрал пол машины до передних сидений.


Стекла снимал. Весь отпуск на сварку и подмазывание ушел. Зато проварил ниши колесные, которые уже начали отваливаться от стаканов и крыльев, пороги продавленные выстучал изнутри. Осталось вывести шпатлевочкой, намарафетить красочкой с баллонов (пока с полной покраской пролетаю по финансовым соображениям) и окончательной обработкой антикоррозийным составом с установкой локеров.
Насчет бамперов - я тоже поддерживаю идею сохранения оригинала, хотя нижний фартук я пока отложил и заменил резиновым. Позже кину фото

Автор: odin68 Aug 31 2009, 19:32

Цитата(odin68 @ Jul 12 2009, 16:57 ) *
На месте не рычит. А вот когда разгонюсь и даже на нейтралку переключаюсь, то гул-рев не прекращается. Видимо, все-таки ступичный на заду. ...
...
Насчет люфта - на техосмотре не придрались, хотя колеса качали.


Поменял я подшипник сзади на правой ступице. Вернулся с отпуска и заехал в магазинчик - выдали то, что было в наличие - PowerDrive (типа США). Стоит комплект недорого - 650 руб за 2 подшипника, сальник, гайку и смазку.
А тут еще колодка одна на заду слева отвалилась. Видимо результат того, что я раза три на ручнике прокатился. Так что решил и колодки заменить.
Гудел, как мне казалось, ступичный справа. Колодка отвалилась слева. Так что разобрал оба колеса, заменил все колодки и предполагаемый правый ступичный подшипник.
Заодно проинспектировал подшипник слева. Стояли с обеих сторон японские NTN (те, что поменьше) и NSK (которые побольше). Так вот обнаружил, что маленький слева немного погнут. Заменил его ступичным с ВАЗ-классики из комплекта SCT (SCP926), подошел как родной.
И получилось, что не заменен остался только большой подшипник слева. При осмотре ничего подозрительного не заметил, так что менять и не стал. Единственно, когда ставил уже в посадочное место, то он как-то легко вошел...
После всех операций поехал, гул на повышенных оборотах так и остался. Правда звучит он теперь немного иначе.
Теперь не знаю. чего думать. Или посадочное слева уже износилось, или подшипник левый большой поменять... Либо вообще гудит что-то другое... А гул реально напрягает...
Какие мысли есть? Передние ступичные? А может подшипник на приводном валу? Как тут разобраться-то, е-мае... ((( Или ждать, пока вылезет?

Автор: odin68 Aug 31 2009, 20:01

Цитата(VGS @ Jul 2 2009, 20:00 ) *
Вот она...ИСТИНА pleasantry.gif
.
Упс, продолжение:


]]>http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/0908/56/d222592215ec.jpg.html]]>

Итак, судя по отсканированной страничке 50 в ГУР заливается не Декстрон 2 или 3, а некая спецжидкость, а именно:

"Тип/спецификация жидкости ATF тип F, M2C 33F (Duckhams Uni-Matic или Q-Matic)"

Т.е. АТФ-ка типа F с допуском Ford M2C 33F

Перерыл инет и нашел-таки существующие жижи, соответствующие требованиям:

]]>http://luckyres.ru/catalogue_production/category45/732.html]]> (]]>http://www.ampri.ru/page.php?page=113]]>)
]]>http://www.mobiloil.ru/catalogue.php?cat=179&rootid=2&product=251#desc]]>
]]>http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod_id=7b0b51e8-4c35-4390-943f-fbc29b709f98&art=6413]]>
]]>http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Quaker+State/id/1100/]]>
]]>http://www.autobarn.com.au/products/10/225/8115/]]>
]]>http://avtobaza.ru/main/oils/]]>
Duckhams Q Matic
Esso Glide type G
Texamatic type G
BP Autran G
Fina Purifmatic 33F...................

Т.е. варианты жидкостей имеются. А вот в продаже я их найти не смог.
Может, кто знает, где такое можно заказать?

Автор: Vadim626 Sep 1 2009, 19:32




был на выходных у ребят которые делают мне машину, немного затянулся ремонт уже по плану должы были сделать, в общем обнаружил что те кто варили арки делали абы как и нифига не обработали мастикой после сварки. Вода после дождя которая затекала в карманы багажника попадала все же из под прокладок задних фонарей, которые я успешно промыл и стали они прям как новенькие. Фары передние после промывки водой оказались в удручающем состоянии так хоть были пыльные не сильно видно, что отражатель облазит, я думал это грязь. Снял задние сиденья почистил от грязи которая попадала в багажник и под сиденья через дыры в арке. К концу недели сказали будет все сделано.

Автор: udo71 Sep 5 2009, 19:22

дружище,ты не один,нас много.У меня 626,1986года-два куба,купэ,седан.Это действительно самолёт.Резина на 15 а спидометр ложит полностью.Сейчас поставил на капиталку,полностью тюнингую-скоро выложу фотки.Я из Запорожья. MClub.gif good.gif


 

Автор: vasekman Sep 5 2009, 19:49

Цитата(udo71 @ Sep 5 2009, 20:22 ) *
дружище,ты не один,нас много.У меня 626,1986года-два куба,купэ,седан.Это действительно самолёт.Резина на 15 а спидометр ложит полностью.Сейчас поставил на капиталку,полностью тюнингую-скоро выложу фотки.Я из Запорожья. MClub.gif good.gif

Гы.. судя по фото..... ты правильно слово подобрал? - тюнингуешь? или восстанавливаешь ))
Кстати, а спидометр у тебя как и у остальных - на 220??

Автор: udo71 Sep 5 2009, 22:57

Цитата(vasekman @ Sep 5 2009, 19:49 ) *
Гы.. судя по фото..... ты правильно слово подобрал? - тюнингуешь? или восстанавливаешь ))
Кстати, а спидометр у тебя как и у остальных - на 220??

да,ты прав,после столба поменял левую сторону морды и под шумок сразу леплю весь тюнинг.Задний бампер\тюнинг\подходит от 41го москвича-надо чуть удлинить чтобы слить с крыльями,пороги универсальные,можно подогнать на любую машину,передний бампер\тюнинг\отВАЗ-классики,я резал родные крылья чтобы тоже слить вместе,ну а остальное фигня-всё продаётся.Спидометр 220 но стрелу ложит дальше чуть плюс учитывай что колёса на 15 вот и получается где-то 240-250 gigi.gif

Автор: vasekman Sep 5 2009, 23:06

Цитата(udo71 @ Sep 5 2009, 23:57 ) *
да,ты прав,после столба поменял левую сторону морды и под шумок сразу леплю весь тюнинг.Задний бампер\тюнинг\подходит от 41го москвича-надо чуть удлинить чтобы слить с крыльями,пороги универсальные,можно подогнать на любую машину,передний бампер\тюнинг\отВАЗ-классики,я резал родные крылья чтобы тоже слить вместе,ну а остальное фигня-всё продаётся.Спидометр 220 но стрелу ложит дальше чуть плюс учитывай что колёса на 15 вот и получается где-то 240-250 gigi.gif

за столб сочуствую
за тюнинг - желаю успеха и периодически отчитуйся плиз. это всем интересно. лично я тоже буду лепить че нить себе..
за 240-250 bayan3.gif Это ж какая горка была?? spiteful.gif

Автор: vasekman Sep 7 2009, 14:03

Цитата(Toxa_SR @ Jul 29 2009, 09:46 ) *
Со стороны привода ГРМ под впускным коллектором есть клапан прогрева, который на холодном двигателе перепускает больше воздуха мимо дросселя, за щёт чего ХХ увеличиваются... По мере прогрева он закрывается... А у тебя он судя по всему подклинил в открытом положении... Снимай его,проверь сопротивление на контактах ( около 40 Ом), почисть контакты, раскручивай половинки и чисть там всё до идеальной чистоты, можно потом смазать силикончиком... но ни в коем случае не разбирай сам механизм, можно только осторожно подвигать заслоночку во время чистки... потому что заслоночка текстолитовая, очень хрупкая... Удачи!

Млин, всё пересмотрел а такого не нашёл pardon.gif
]]>http://i011.radikal.ru/0909/8f/9fa3d37b6eaf.jpg]]> ]]>http://s54.radikal.ru/i143/0909/74/55ebbf3a5a43.jpg]]> ]]>http://i056.radikal.ru/0909/0c/39ceba06e289.jpg]]>
Ткни пальцем плиз

Автор: Toxa_SR Sep 8 2009, 11:26

Цитата(vasekman @ Sep 7 2009, 15:03 ) *
Млин, всё пересмотрел а такого не нашёл pardon.gif
]]>http://i011.radikal.ru/0909/8f/9fa3d37b6eaf.jpg]]> ]]>http://s54.radikal.ru/i143/0909/74/55ebbf3a5a43.jpg]]> ]]>http://i056.radikal.ru/0909/0c/39ceba06e289.jpg]]>
Ткни пальцем плиз


Ух ты , а у тя впрыск не такой как у мну... А так у тя не ГТ!!! ))) Пальцем не ткну, его не видно... Смотри со стороны ГРМ под впускным коллектором, там разьём на 2 контакта... это он и есть, его снизу хорошо видно...

Автор: toxa_mazda 626 Sep 14 2009, 20:17

Спосибо оч приятно ! Нет уже не продаю !

Автор: Picasso Sep 14 2009, 20:57

Парни, у кого есть, киньте в меня плиз help.gif , тепловые зазоры регулировки клапанов, двиг 1,6 карб (F6) а то в моем мануале куча нах.. ненужных зазоров а этих нету.

заранее спс.

Автор: VGS Sep 15 2009, 20:15

Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 626, бензин 1983-1991гг. выпуска можете забирать
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=849&st=0&start=0]]>

Отдельное спасибо vasekman(у) за "идею сканирования"-ппц книге mega_shok.gif drinks.gif
& odin68 за дальнейшую обработку отсканированных страниц friends.gif

Автор: VGS Sep 16 2009, 20:37

Цитата(Picasso @ Sep 14 2009, 21:57 ) *
Парни, у кого есть, киньте в меня плиз help.gif , тепловые зазоры регулировки клапанов, двиг 1,6 карб (F6) а то в моем мануале куча нах.. ненужных зазоров а этих нету.

заранее спс.

Это не оно? blink.gif

 

Автор: Picasso Sep 16 2009, 21:36

ХЗ? а шо оно? blink.gif у меня такое тоже есть токо чуть по другому написано crazy.gif млять понаписывают всяких умных слов поди разберись

а что именно оно 0,2 или 0,3 ?

Автор: VGS Sep 16 2009, 22:00

Вот из другого источника...куды совать эти 0,2 и 0,3


 

Автор: Picasso Sep 17 2009, 12:50

Цитата(VGS @ Sep 16 2009, 22:00 ) *
Вот из другого источника...куды совать эти 0,2 и 0,3




спасибо разобрался наконец, а у меня этого нет все таки не такая у меня книженция

Автор: vinston61 Sep 24 2009, 19:21

Цитата(suslik @ Aug 25 2007, 20:23 ) *
привет

есть ли в клубе владельцы таковых?
Или я тут один такой оборванец буду? wink.gif

есть такая -мазда 626 GC 2.0 D 87 года -машина мне очень нравится ,только 10 месяцев как купил наездил 20 тыс.

Автор: n1bs Sep 24 2009, 19:40

Цитата(vinston61 @ Sep 24 2009, 20:21 ) *
есть такая -мазда 626 GC 2.0 D 87 года -машина мне очень нравится ,только 10 месяцев как купил наездил 20 тыс.


Welcome.gif братья!

Автор: SergeS Sep 26 2009, 12:55

Да, народ все подтягивается!

Автор: roli Sep 30 2009, 15:13

Мазда GC 2.0 D 86 г.в.

Автор: SergeS Oct 1 2009, 00:37

Кто позавчера вечером на купешке в Харькове у Класса на Салтовском парковался возле моей такой же?

Автор: n1bs Oct 1 2009, 06:00

Цитата(roli @ Sep 30 2009, 16:13 ) *
Мазда GC 2.0 D 86 г.в.


Welcome.gif !!

Автор: 16443 Oct 1 2009, 09:13

Привет всем!!! Мазда 626 жц 87 г.в. 1.6л. Катаюсь на ней 11 лет. Оч. нравится и менять не собираюсь.

Автор: n1bs Oct 1 2009, 09:38

Цитата(16443 @ Oct 1 2009, 10:13 ) *
Привет всем!!! Мазда 626 жц 87 г.в. 1.6л. Катаюсь на ней 11 лет. Оч. нравится и менять не собираюсь.


Welcome.gif !!!

Прикольно, наконец-то ветка начала оживать, ребята - дуйте в велкам, преставляйтесь, показывайте тебя и свои машинки!
И не забываем дальше продолжать общаться здесь ;-)

Автор: Toxa_SR Oct 1 2009, 13:46

Цитата(16443 @ Oct 1 2009, 10:13 ) *
Привет всем!!! Мазда 626 жц 87 г.в. 1.6л. Катаюсь на ней 11 лет. Оч. нравится и менять не собираюсь.



WELLCOME ! Не забудь в Кировоградской ветке мелькнуть ... третим ГЦ-шником будеш)))

Автор: white_zal Oct 6 2009, 22:25

Здоровенькі були, в мене також Мазда 626 1987 року випуску. GLX 2,0і

Автор: n1bs Oct 6 2009, 22:33

Цитата(white_zal @ Oct 6 2009, 23:25 ) *
Здоровенькі були, в мене також Мазда 626 1987 року випуску. GLX 2,0і


Welcome.gif !

Автор: white_zal Oct 6 2009, 22:42

Спасибі! pleasantry.gif

Автор: vasekman Oct 7 2009, 17:32

Цитата(white_zal @ Oct 6 2009, 23:25 ) *
Здоровенькі були, в мене також Мазда 626 1987 року випуску. GLX 2,0і

УРРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец то в ряды GC влился еще один инжектор!!!))))) а то в последнее время все дизеля да дизеля wink.gif ))

Автор: white_zal Oct 7 2009, 18:13

Цитата(vasekman @ Oct 7 2009, 18:32 ) *
УРРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец то в ряды GC влился еще один инжектор!!!))))) а то в последнее время все дизеля да дизеля wink.gif ))

Я також радий шо знайшов людей в яких така машинка як в мене! А чому Ви називаєте її GC? В мене написано GLX. Це одне і теж саме?

Автор: -=Raptor=- Oct 7 2009, 18:59

интересно, ЖДшек в клубе вообще практически нет? smile.gif

Автор: n1bs Oct 7 2009, 21:59

Цитата(vasekman @ Oct 7 2009, 18:32 ) *
УРРРРРРРРРРЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец то в ряды GC влился еще один инжектор!!!))))) а то в последнее время все дизеля да дизеля wink.gif ))


Но но но, что за наезды ? ;-)

З.Ы. - Называем их GC - так как это маркировка кузова, а твое GLX - это конкретная модель среди модельного ряда GC

Автор: Picasso Oct 7 2009, 22:09

Цитата(white_zal @ Oct 7 2009, 18:13 ) *
Я також радий шо знайшов людей в яких така машинка як в мене! А чому Ви називаєте її GC? В мене написано GLX. Це одне і теж саме?



Серии кузовов у 626-х маркировались двумя буквами - "G" - литера для всей серии 626 и вторая латинская буква, обозначающая непосредственно кузов конкретной модификации. История модели 626 это модификации GC - выпуск 1983-1987 гг., GD - выпуск 1987-1993 гг., GE - выпуск с 1992 г., GV (универсал) - выпуск 1988-1994 гг., GF - выпуск с 1997 г., GW - выпуск с 1998 г. Кузова, производство которых шло с 1983 г. по июнь 1987 г., принадлежали к серии GC. Это была уже переднеприводная машина, названная американским Motor Trend "Импортным автомобилем года".

Автор: white_zal Oct 7 2009, 22:55

Дякую, тепер буду знати!

Автор: white_zal Oct 8 2009, 16:48

Раніше в цій темі було повідомлення про розбиті замки. Хтось запитував від чого можуть підійти, але так ніхто не відповів. В мене тоже така проблемка була. В передніх лівих дверях і в замку запалювання замки "вбиті"! А в багажнику і в передніх правих добрі. Я шукав нічого не знайшов (може хтось знає розборки хороші десь до Тернополя поблище, підкажіть пліз!) і вирішив з правих дверей ні ліві перекласти і навпаки. А так як на правих тепер "мертвий" замок то я просто тягу з нього зняв. Тепер машина хоча б з одного боку закривається. Всеодно замком правих дверей ніхто майже ніколи не користується! Але проблема повністю всерівно не вирішена, бо як я вище писав в замку запалювання ше розбитий замок. То може хтось шось порадить. Де знайти, від чого підійде?

Автор: VGS Oct 8 2009, 21:25

Проблему с замками решил быстро и просто (не без помощи Picasso)-установил Ц.З. и сигнализацию (само-собой тяги отсоединил). И никакой головной боли.
P.S. Чем быстрее ты попробуешь открыть свой замок ...отвёрткой (ну или другим ключём), тем быстрее поставишь сигнализацию и ц.з. pleasantry.gif

Автор: n1bs Oct 8 2009, 22:18

Цитата(VGS @ Oct 8 2009, 22:25 ) *
Проблему с замками решил быстро и просто (не без помощи Picasso)-установил Ц.З. и сигнализацию (само-собой тяги отсоединил). И никакой головной боли.
P.S. Чем быстрее ты попробуешь открыть свой замок ...отвёрткой (ну или другим ключём), тем быстрее поставишь сигнализацию и ц.з. pleasantry.gif


+1 за Ц.З. Дешево и сердито. Правда облом может быть с аккумом =))

Автор: VGS Oct 8 2009, 23:10

Цитата(n1bs @ Oct 8 2009, 23:18 ) *
+1 за Ц.З. Дешево и сердито. Правда облом может быть с аккумом =))

Предварительно установил новый аккумулятор (дверки ломать не хочется spiteful.gif )

Автор: n1bs Oct 8 2009, 23:17

Цитата(VGS @ Oct 9 2009, 00:10 ) *
Предварительно установил новый аккумулятор (дверки ломать не хочется spiteful.gif )


А какую сигналку пользуешь ? У меня от старого владельца авто осталась бонусом - аллигатор какой то, долго думал где он может "прятатся" - оказалось все очень неожиданно = просто лежал под ковриком водительского места ...

Автор: udo71 Oct 10 2009, 21:44

Цитата(white_zal @ Oct 8 2009, 17:48 ) *
Раніше в цій темі було повідомлення про розбиті замки. Хтось запитував від чого можуть підійти, але так ніхто не відповів. В мене тоже така проблемка була. В передніх лівих дверях і в замку запалювання замки "вбиті"! А в багажнику і в передніх правих добрі. Я шукав нічого не знайшов (може хтось знає розборки хороші десь до Тернополя поблище, підкажіть пліз!) і вирішив з правих дверей ні ліві перекласти і навпаки. А так як на правих тепер "мертвий" замок то я просто тягу з нього зняв. Тепер машина хоча б з одного боку закривається. Всеодно замком правих дверей ніхто майже ніколи не користується! Але проблема повністю всерівно не вирішена, бо як я вище писав в замку запалювання ше розбитий замок. То може хтось шось порадить. Де знайти, від чого підійде?

привет МАЗДОВЦЫ! Я думаю должны подойти с ВАЗа-пятёрки,семёрки или десятки.У меня тоже самое с замками-буду пробовать.А то если акума здохнет,пипец полный,уменя вообще ни один замок не работает,всё на электроприводах даже лючок бака.Если всё получится с замками-сообщу обязательно.

Автор: VGS Oct 10 2009, 21:59

udo71, как тюнинг продвигается? Уже хочется взглянуть на фото rolleyes.gif

Автор: white_zal Oct 11 2009, 14:30

Цитата(udo71 @ Oct 10 2009, 22:44 ) *
привет МАЗДОВЦЫ! Я думаю должны подойти с ВАЗа-пятёрки,семёрки или десятки.У меня тоже самое с замками-буду пробовать.А то если акума здохнет,пипец полный,уменя вообще ни один замок не работает,всё на электроприводах даже лючок бака.Если всё получится с замками-сообщу обязательно.


Ну давай, бажаю успіху, і будем чекати на повідомлення як всьо пройшло!

Автор: Stillmatic Oct 11 2009, 18:44

Мужики, помогите! Я счастливый обладатель GC с инжекторным FE двигателем )) Вчера решил почистить форсунки (сильно дёргалась при езде и тупой набор скорости, а так же заводилась хреново). Значицца начал разбирать и понял что без снятия ДЗ к форсункам не добраться. Вообщем снял ДЗ, форсунки, прочистил и то и то. Форсунки замочил и пробрызгал ими, нормально распылялось, я так подумал что то ли они были чистые, то ли преварительное замачивание дало результат быстрый. Каждый каналец ДЗ тщательно прочистил. Поменял топливый фильтр.Собрал всё это дело. Аааа, оговорюсь где то я читал и решил заодно и обнулить ЕБУ, удерживая педаль тормоза несколько секунд. Подключил аккум, включил зажигание и прислушался к работе электробензонасоса (ну должен же 4 атмосферы набить, но его я то ли не услышал то ли, он не набивал просто без завода), поворачиваю ключ, а стартер крутит, обороты прыгают до 900 и глохнет. Пробовал с подгазовкой, газуя... двигатель работает, - как только бросаешь газ тут же обороты стремительно падают т глохнет... Свечи новые. ДПДЗ крутил вертел - результатов ноль, винт обходного канала дал лишь только то что при закрытом канале добирается до 900 и глохнет а при открытом то ли до 300 то ли до 600 и глохнет. Помогите плиз! cray.gif

ЗЫ: Для полноты картины напишу некоторые ньюансы. Между ДЗ и впускным коллектором не было прокладки, тупо был герметик, я вырезал из электрокартона прокладку, на герметик не садил вроде итак плотно. Когда заслонка закрыта имеется зазор в 0.2-0.3 мм (его я не трогал, такой как и был). Особо в электрике не шарю, но замерил сопротивление на паре контактов датчика: около 4.75 А при закрытом положении. Ваккумные шланги не провтыкал все поставил на прежнее место как и было это 100%. Всё как и было pleasantry.gif

Автор: Toxa_SR Oct 12 2009, 08:04

Цитата(Stillmatic @ Oct 11 2009, 19:44 ) *
Мужики, помогите! Я счастливый обладатель GC с инжекторным FE двигателем )) Вчера решил почистить форсунки (сильно дёргалась при езде и тупой набор скорости, а так же заводилась хреново). Значицца начал разбирать и понял что без снятия ДЗ к форсункам не добраться. Вообщем снял ДЗ, форсунки, прочистил и то и то. Форсунки замочил и пробрызгал ими, нормально распылялось, я так подумал что то ли они были чистые, то ли преварительное замачивание дало результат быстрый. Каждый каналец ДЗ тщательно прочистил. Поменял топливый фильтр.Собрал всё это дело. Аааа, оговорюсь где то я читал и решил заодно и обнулить ЕБУ, удерживая педаль тормоза несколько секунд. Подключил аккум, включил зажигание и прислушался к работе электробензонасоса (ну должен же 4 атмосферы набить, но его я то ли не услышал то ли, он не набивал просто без завода), поворачиваю ключ, а стартер крутит, обороты прыгают до 900 и глохнет. Пробовал с подгазовкой, газуя... двигатель работает, - как только бросаешь газ тут же обороты стремительно падают т глохнет... Свечи новые. ДПДЗ крутил вертел - результатов ноль, винт обходного канала дал лишь только то что при закрытом канале добирается до 900 и глохнет а при открытом то ли до 300 то ли до 600 и глохнет. Помогите плиз! cray.gif

ЗЫ: Для полноты картины напишу некоторые ньюансы. Между ДЗ и впускным коллектором не было прокладки, тупо был герметик, я вырезал из электрокартона прокладку, на герметик не садил вроде итак плотно. Когда заслонка закрыта имеется зазор в 0.2-0.3 мм (его я не трогал, такой как и был). Особо в электрике не шарю, но замерил сопротивление на паре контактов датчика: около 4.75 А при закрытом положении. Ваккумные шланги не провтыкал все поставил на прежнее место как и было это 100%. Всё как и было pleasantry.gif


Попробуй прогреть до рабочей температуры, если прогретая будет держать ХХ, то надо чистить клапан прогрева... Дальше по ситуации.

Автор: Stillmatic Oct 12 2009, 09:11

Цитата(Toxa_SR @ Oct 12 2009, 09:04 ) *
Попробуй прогреть до рабочей температуры, если прогретая будет держать ХХ, то надо чистить клапан прогрева... Дальше по ситуации.


Сегодня я попробую отрегулировать и убрать зазор заслонки, пока без герметика обойдусь и поманипулирую обходным каналом (регулировочным винтом). Думаю еще на герметик посадить прокладку, не знаю стоит ли. Так если подумать и принять, что при заводе идёт активный подсос воздуха - смесь сильно обедняется и двигатель глохнет, то по идее должно помочь.
Если не поможет то постараюсь прогреть, но насколько мне запомнилось тяжело улавливать обороты газую, они почему то активно пытаються упасть и только сильные нажатия помогают то поднимать обороты. Спасибо что откликнулся, Toxa_SR hi.gif Ближе к вечеру обязательно отпишусь

Автор: vasekman Oct 12 2009, 12:20

Цитата(n1bs @ Oct 8 2009, 23:18 ) *
+1 за Ц.З. Дешево и сердито. Правда облом может быть с аккумом =))

Стоит у меня ЦЗ и замок с ключом работает только с водительской стороны. И вот как то кто-то "подшутил" и впихнул мне в замок какую-то хрень, так что ключ не вставлялся. Ну решил я на выходных замок разобрать, а в эту ночь поставлю на сигнализацию...... следим за мыслью: ставлю как положено машину, глушу, а дело было зимой. ну, думаю, отключу на всякий случай АКБ с помощью кнопки массы находящейся в салоне. отключаю. мозг тоже отключился. Опускаю блокираторы на всех дверях и захлопываю дверь. Еще проверил все ли закрыты. Оказалось что все. Утром подхожу и на пультике кнопочку жим-жим, а в ответ тишина. В итоге ЦЗ кнопкой массы отключен, двери заблокированы а замки на двери отремонтировать не успел..... можна делать gigi.gif
Ситуация решилась с помощью палки длинной сантиметров надцать, с помощью которой я через решетку открыл капот, добрался до АКБ, закоротил на корпус и с пультра открыл двери))

Цитата(Stillmatic @ Oct 11 2009, 19:44 ) *
Мужики, помогите! Я счастливый обладатель GC с инжекторным FE двигателем )) Вчера решил почистить форсунки (сильно дёргалась при езде и тупой набор скорости, а так же заводилась хреново). Значицца начал разбирать и понял что без снятия ДЗ к форсункам не добраться. Вообщем снял ДЗ, форсунки, прочистил и то и то. Форсунки замочил и пробрызгал ими, нормально распылялось, я так подумал что то ли они были чистые, то ли преварительное замачивание дало результат быстрый. Каждый каналец ДЗ тщательно прочистил. Поменял топливый фильтр.Собрал всё это дело. Аааа, оговорюсь где то я читал и решил заодно и обнулить ЕБУ, удерживая педаль тормоза несколько секунд. Подключил аккум, включил зажигание и прислушался к работе электробензонасоса (ну должен же 4 атмосферы набить, но его я то ли не услышал то ли, он не набивал просто без завода), поворачиваю ключ, а стартер крутит, обороты прыгают до 900 и глохнет. Пробовал с подгазовкой, газуя... двигатель работает, - как только бросаешь газ тут же обороты стремительно падают т глохнет... Свечи новые. ДПДЗ крутил вертел - результатов ноль, винт обходного канала дал лишь только то что при закрытом канале добирается до 900 и глохнет а при открытом то ли до 300 то ли до 600 и глохнет. Помогите плиз! cray.gif

ЗЫ: Для полноты картины напишу некоторые ньюансы. Между ДЗ и впускным коллектором не было прокладки, тупо был герметик, я вырезал из электрокартона прокладку, на герметик не садил вроде итак плотно. Когда заслонка закрыта имеется зазор в 0.2-0.3 мм (его я не трогал, такой как и был). Особо в электрике не шарю, но замерил сопротивление на паре контактов датчика: около 4.75 А при закрытом положении. Ваккумные шланги не провтыкал все поставил на прежнее место как и было это 100%. Всё как и было pleasantry.gif


Чтобы убедиться есть ли подсос воздуха, можно взять какой нить горючий аэрозоль (дэзик там или ооствежитель) и побрызгать им в подозрительных местах соединений. И слушай двигатель - если есть подсос то пару попадут в двигатель и он кратковременно повысит обороты. Вот так и найдешь где подсасывает.
Еще возможно проблема с расходомером воздуха, но сначала проверь на подсос воздуха а потом уже туда лезь

Автор: Stillmatic Oct 12 2009, 17:47

Цитата(Toxa_SR @ Oct 12 2009, 09:04 ) *
Попробуй прогреть до рабочей температуры, если прогретая будет держать ХХ, то надо чистить клапан прогрева... Дальше по ситуации.


Попробовал сегодня прогреть. Завожу подхватываю газом и значиться газую, понимаю что не могу удерживать постоянные обороты, они тупо падают и только раскачка педали повышает обороты. Держу на 1000 об машыну сильно трясёт - троит и хлопает с трубы выхлопной иногда. Решил проверить ВВ провода, замерить сопротивление: 1 - 9.10 кОМ, 2 - обрыв, 3 - 10.45 кОм, 4 - 12.6 кОм. Решил еще раз снять провод со 2 горшка и он оказался у меня в руке, а резиновый колпак на свече (там был небольшая трещина на колпаке). Машину то я вроде как прогрел, но не стал продолжать - пошёл за комплектом проводов. Врядли ведь это и есть причина отсутствия ХХ, верно?
А еще по поводу клапана прогрева. Когда машина холодная в былые "заводные" времена, она прогревалсь на 1000-1100 оборотах и потом обороты падали до 900-950, и самое интересное, что стоит погазовать или там поехать, например, потом обратить внимание на обороты втыкнувши N, и катясь, то обороты, как правило, ниже 1200 не опускаются, в очень редких случаях возвращаются обратно на 950-1000, а если на дальние расстояния на 5ой ехать то вообще на N передаче ниже 1400 ничего и ждать не приходится. Ну и когда свет врубаю ближний падают на 100-150.

Автор: vasekman Oct 12 2009, 18:09

Цитата(Stillmatic @ Oct 12 2009, 18:47 ) *
Попробовал сегодня прогреть. Завожу подхватываю газом и значиться газую, понимаю что не могу удерживать постоянные обороты, они тупо падают и только раскачка педали повышает обороты. Держу на 1000 об машыну сильно трясёт - троит и хлопает с трубы выхлопной иногда. Решил проверить ВВ провода, замерить сопротивление: 1 - 9.10 кОМ, 2 - обрыв, 3 - 10.45 кОм, 4 - 12.6 кОм. Решил еще раз снять провод со 2 горшка и он оказался у меня в руке, а резиновый колпак на свече (там был небольшая трещина на колпаке). Машину то я вроде как прогрел, но не стал продолжать - пошёл за комплектом проводов. Врядли ведь это и есть причина отсутствия ХХ, верно?

ну тут такая ситуация, что лучше устранить пока одну явную неисправность, чем гадать на кофейной гуще "а что бы там могло ЕЩЕ быть".
Держу на 1000 об машыну сильно трясёт - троит и хлопает с трубы выхлопной иногда - всё это как раз из-за ВВ проводов. Исправь, если ХХ не вернется, бум думать дальше..
З.Ы. А выше 1000 об поднимал? у меня был случай когда машина работала только на минимальных оборотах около 300-600. А как только пытался поднять - тут же глохла. Причина была в расходомере воздуха (почистили и всё стало Ок)

Автор: Stillmatic Oct 12 2009, 18:42

Цитата(vasekman @ Oct 12 2009, 19:09 ) *
ну тут такая ситуация, что лучше устранить пока одну явную неисправность, чем гадать на кофейной гуще "а что бы там могло ЕЩЕ быть".
Держу на 1000 об машыну сильно трясёт - троит и хлопает с трубы выхлопной иногда - всё это как раз из-за ВВ проводов. Исправь, если ХХ не вернется, бум думать дальше..
З.Ы. А выше 1000 об поднимал? у меня был случай когда машина работала только на минимальных оборотах около 300-600. А как только пытался поднять - тут же глохла. Причина была в расходомере воздуха (почистили и всё стало Ок)

Поднимал и выше до 4000. Ниже 1500 когда опускаются шкандыбает что в тракторе и примерно на 300-400 еще и датчики всей хр*ни на приборной панели умудряются моргнуть несколько раз когда я пытаюсь подхватить раскачкой педали газа. Завтра заменю провода, купил TESLA (для 2108-2110 карбюратор, 80 грн), посмотрел вроде должны подойти. Отпишусь hi.gif
ЗЫ: У меня машина заводилась в последнее время плохо как раз, походу, из-за этого провода ВВ. С 300-600 оборотов выходила на обороты ХХ, как правило, со второй попытки завестись. И я думаю, что и тяга пропадала и тупила из-за этого провода, должно быть. Потому что я менял свечи пару недель назад и обратил внимание на этот провод треснутый, и проводя манипуляции "подпочинил" его еще.

Автор: lkmaluy Oct 13 2009, 17:30

Всім привіт!

Не давно теж став власником mazda 626, GC, 1987, disel 2.0

В машині є одна проблема, пропускає робочий циліндр сцеплення. Хочу замінити, але не можу знайти. Можливо хтось вкурсі де в Україні мона його найти?

Також зима на носі, а резина літня + диски рідні. Думаю поставити більші і ширші диски. Але от які, не вкурсі, що порадите, і де порадите придбати. Титани не обов'язково.

Автор: vasekman Oct 13 2009, 18:42

Что то не понятное творится у меня с машиной. Раньше как то не придавал значения, так как малый опыт езды на других авто, но всё же склоняюсь к тому, что есть какой то дефект. Короче, при трогании с места плавно отпускаю педаль газа, идет немножко холостой ход педали а потом такое ощущение, что двигатель тут же резко включается в действие - рывки, дергания. Плавно, МЯГКО тронуться практически не реально -как бы я не старался как можно плавнее отпустить педаль сцепления, придержать его - всё равно машину дёргает на старте. И даже когда потом вторую включаю (особенно если под горку) - наблюдаются не сильные но неприятные рывки, будто мощности не хватает движку (и это при 2000-2500 об)
Куда смотреть? Что проверить?
З.Ы. Как то проверял сцепление - поднял обороты где-то до 3000 (мож больше, но уже не помню) включил вторую скорость и бросил сцепление - машина тронулась плавно, почти без рывка. А как должно быть правильно при рабочем сцеплении?

Цитата(lkmaluy @ Oct 13 2009, 18:30 ) *
Всім привіт!

Не давно теж став власником mazda 626, GC, 1987, disel 2.0

Welcome.gif
Дизеля, дизеля........ ))

Автор: Stillmatic Oct 13 2009, 19:17

Цитата(vasekman @ Oct 13 2009, 19:42 ) *
Что то не понятное творится у меня с машиной. Раньше как то не придавал значения, так как малый опыт езды на других авто, но всё же склоняюсь к тому, что есть какой то дефект. Короче, при трогании с места плавно отпускаю педаль газа, идет немножко холостой ход педали а потом такое ощущение, что двигатель тут же резко включается в действие - рывки, дергания. Плавно, МЯГКО тронуться практически не реально -как бы я не старался как можно плавнее отпустить педаль сцепления, придержать его - всё равно машину дёргает на старте. И даже когда потом вторую включаю (особенно если под горку) - наблюдаются не сильные но неприятные рывки, будто мощности не хватает движку (и это при 2000-2500 об)
Куда смотреть? Что проверить?
З.Ы. Как то проверял сцепление - поднял обороты где-то до 3000 (мож больше, но уже не помню) включил вторую скорость и бросил сцепление - машина тронулась плавно, почти без рывка. А как должно быть правильно при рабочем сцеплении?


У меня та же ситуация. Я предпологаю что это из-за "раз**анного" правого ШРУСа, у меня там люфтяра очень сильный там где подшипник. А может и дело не в этом...

Автор: n1bs Oct 13 2009, 19:27

не пинайте меня ногами - но зачем же при трогании отпускать педаль газа? двигателю итак тяжело сорвать почти 2т с места, а вы еще и обороты сбрасываете? На первых уроках вождения обычно учат наоборот пригазозывать при трогании с места, не говоря уже о трогании в горку. У меня дизель дергаться начинает если не подгазнуть, а вы бензиновый двигатель насилуете.

А то что на второй передаче резко бросив сцепление ты не заглох - надо радоваться, значит двигатель (хоть и тяжко больно ты ему делаешь) тянет!

Автор: udo71 Oct 13 2009, 20:25

Цитата(VGS @ Oct 10 2009, 22:59 ) *
udo71, как тюнинг продвигается? Уже хочется взглянуть на фото rolleyes.gif

Виталя!пришли мне свой и-мэйл и я тебе персонально вышлю фотки.Мой и-мэйл udo1507@mail.ru


Цитата(n1bs @ Oct 13 2009, 18:51 ) *
Welcome.gif

Еще один собрат по колесам =)
У меня кстати тоже подтекает циллиндр сцепления, но мне лень с ним разбираться пока, он не сильно еще течет.

насчет колес на зиму - я думаю что спрыгивать с 14" не стоит, зимы у нас "странные", дороги "ровные" - поэтому я личто оставляю на зиму 14" 185/65 на стали.

я доварил крюк на педаль сцепления и поставил девяточный трос-работает отлично

Автор: Tolya1789 Oct 13 2009, 21:30

Цитата(lkmaluy @ Oct 13 2009, 18:30 ) *
Також зима на носі, а резина літня + диски рідні. Думаю поставити більші і ширші диски. Але от які, не вкурсі, що порадите, і де порадите придбати. Титани не обов'язково.


Всем привет. Езжу GC 1985 1.6 карбюратор. Времени мало (даже ник нормальный не придумал), чтобы писать, но форум просматриваю постоянно.
По поводу дисков купил на разборке титаны от Mitsubishi R15 185mm ширина, стали с резиной 185/65 без проблем , колеса поворачиваються до максимума, не затирает (стоит защита).
P/S Западло с гайками получилось, они на дисках специфические: с плоскй шайбой, стоят на автобазаре 50 грн штука. Может кто знает где можно взять дешевле.

 

Автор: udo71 Oct 13 2009, 23:53

Цитата(Tolya1789 @ Oct 13 2009, 22:30 ) *
Всем привет. Езжу GC 1985 1.6 карбюратор. Времени мало (даже ник нормальный не придумал), чтобы писать, но форум просматриваю постоянно.
По поводу дисков купил на разборке титаны от Mitsubishi R15 185mm ширина, стали с резиной 185/65 без проблем , колеса поворачиваються до максимума, не затирает (стоит защита).
P/S Западло с гайками получилось, они на дисках специфические: с плоскй шайбой, стоят на автобазаре 50 грн штука. Может кто знает где можно взять дешевле.

у тебя ведь все размеры в руках-возьми выточи гайки а шайбы поставь стандартные на12 ,за 50 гривен тебе любой токарь их мешок наточит

Автор: vasekman Oct 14 2009, 07:09

Цитата(n1bs @ Oct 13 2009, 20:27 ) *
не пинайте меня ногами - но зачем же при трогании отпускать педаль газа? двигателю итак тяжело сорвать почти 2т с места, а вы еще и обороты сбрасываете? На первых уроках вождения обычно учат наоборот пригазозывать при трогании с места, не говоря уже о трогании в горку. У меня дизель дергаться начинает если не подгазнуть, а вы бензиновый двигатель насилуете.

А то что на второй передаче резко бросив сцепление ты не заглох - надо радоваться, значит двигатель (хоть и тяжко больно ты ему делаешь) тянет!

Пинать не буду, это меня нужно за дезинформацию)))))
Правильная фраза - при трогании с места плавно отпускаю педаль сцепления..... дальше по тексту))
З.Ы, а при каких оборотах вы обычно трогаетесь на своих маськах? Я обычно в зависимости от загруженности салона с 1500 пустой на ровном месте до 2000 если с пасажирами...

Автор: lkmaluy Oct 14 2009, 09:10

Цитата(n1bs @ Oct 13 2009, 18:51 ) *
Welcome.gif

Еще один собрат по колесам =)
У меня кстати тоже подтекает циллиндр сцепления, но мне лень с ним разбираться пока, он не сильно еще течет.

насчет колес на зиму - я думаю что спрыгивать с 14" не стоит, зимы у нас "странные", дороги "ровные" - поэтому я личто оставляю на зиму 14" 185/65 на стали.


Я так розумію що циліндр то їх хвороба. хоча можливо збіг smile.gif В мене теж ще не дуже тиче, приблизно раз на 2 тижні потрібно доливати в бачок жидкість. Тому питання залишається актуальним, я все ж таки вирішив його замінити.

Автор: white_zal Oct 14 2009, 14:29

[quote name='vasekman' date='Oct 13 2009, 19:42 ' post='566902']
Что то не понятное творится у меня с машиной. Раньше как то не придавал значения, так как малый опыт езды на других авто, но всё же склоняюсь к тому, что есть какой то дефект. Короче, при трогании с места плавно отпускаю педаль газа, идет немножко холостой ход педали а потом такое ощущение, что двигатель тут же резко включается в действие - рывки, дергания. Плавно, МЯГКО тронуться практически не реально -как бы я не старался как можно плавнее отпустить педаль сцепления, придержать его - всё равно машину дёргает на старте. И даже когда потом вторую включаю (особенно если под горку) - наблюдаются не сильные но неприятные рывки, будто мощности не хватает движку (и это при 2000-2500 об)
Куда смотреть? Что проверить?
З.Ы. Как то проверял сцепление - поднял обороты где-то до 3000 (мож больше, но уже не помню) включил вторую скорость и бросил сцепление - машина тронулась плавно, почти без рывка. А как должно быть правильно при рабочем сцеплении?


В мене тоже така фігня буває, але не завжди. Буває що мягко рушити з місця реально, якщо при оборотах 1500 - 2000 дуже плавно пускати зчеплення і так же плавно додавати газку!

Автор: Toxa_SR Oct 14 2009, 15:53

To vasekman : походу пружины демферные в диске сцепления раздолбаны... вскрытие покажет...
Из-за шруза не может быть у меня тож люфтит, только неприятный щелчок при трогании...
Из всего вышесказанного выяснил, что купе на 200 кг легче...

Автор: Vadim626 Oct 14 2009, 18:13

Собираюсь сцепление в ближайшее время смотреть стала плохо включаться задняя передача со скрежетом шестерен, и плохо втыкается первая, при переключении с 1-ой на вторую чувствуется легкий удар передающийся от коробки двигателю, хотя передача уже включена. Раньше такого не было переключение передач было четким и бесшумным. Еще предстоит замена рулевых тяг - левая поскрипывает при выкручивании руля. Процесс ремонта бескнечный smile.gif В осталном мшина радует особенно после восстановления кузова, ходовой, стоек.

Автор: n1bs Oct 14 2009, 18:20

Цитата(Vadim626 @ Oct 14 2009, 19:13 ) *
Собираюсь сцепление в ближайшее время смотреть стала плохо включаться задняя передача со скрежетом шестерен, и плохо втыкается первая, при переключении с 1-ой на вторую чувствуется легкий удар передающийся от коробки двигателю, хотя передача уже включена. Раньше такого не было переключение передач было четким и бесшумным. Еще предстоит замена рулевых тяг - левая поскрипывает при выкручивании руля. Процесс ремонта бескнечный smile.gif В осталном мшина радует особенно после восстановления кузова, ходовой, стоек.


Про бесконечный это ты точно подметил =( У меня вот опять стала кушать масло, а ведь всего 8 ткм после ремонта ... буду искать причины. (видимых следов нет)

Автор: VGS Oct 14 2009, 19:43

Цитата(vasekman @ Oct 14 2009, 08:09 ) *
а при каких оборотах вы обычно трогаетесь на своих маськах? Я обычно в зависимости от загруженности салона с 1500 пустой на ровном месте до 2000 если с пасажирами...

Ну при оборотах 1500-2000 при переключении с 1-ой на 2-ю "рывок" ощущается, при более высоких оборотах ( до 3000) всё происходит плавно.
ЗЫ Ну, блин, ты хоть иногда асю включай-скучно accordeon.gif

Автор: white_zal Oct 14 2009, 21:04

Люди-добрі, поможіть порадою! Наступає моя перша зима, яку охолоджувальну рідину порадите залити?

Автор: Tolya1789 Oct 15 2009, 09:43

Люди-добрі, поможіть порадою! Наступає моя перша зима, яку охолоджувальну рідину порадите залити?


Я залил днепропетровский тосол за 75 грн 5Л, проверил в морозилке не замерзает, (друзья себе льют ВАМП, Felix они дороже), перед тем промыл систему охлаждения водой несколько раз, вытекла куча ржавчины. Так как радиатор снимал и соответственно патрубки откручивал, чтобы покрасить его и вентилятор, то после сборки тосол немного подтекал. Купил герметик hi GEAR - фигня, его лучше не лить в радиатор - эффекта 0, а обработать сами патрубки снаружи после чего течь прекратилась. И по отметку Full лучше не лить, т.к. я залил проехался долго, он у меня через расширительный бачок пошел наружу, когда машина остыла осталось чуть меньше половины и все в порядке.

Автор: vasekman Oct 15 2009, 12:18

Цитата(VGS @ Oct 14 2009, 20:43 ) *
Ну при оборотах 1500-2000 при переключении с 1-ой на 2-ю "рывок" ощущается, при более высоких оборотах ( до 3000) всё происходит плавно.
ЗЫ Ну, блин, ты хоть иногда асю включай-скучно accordeon.gif

gigi.gif smart.gif crazy.gif
Честно говоря с трех тысяч я не трогаюсь, потому что мне звук двигателя (громкость) не нравится))
Сегодня поэксперементировал с педалями и с прокладкой между релём и сидением. Методом научного тыка определил, что чтобы исправить надоевшее дёрганье при трогании нуно было чуть активней работать педалью газа)) чтобы удерживать обороты на 1500-1800. И прям таки замечательно плавненько стала трогаться!!! )))

Автор: nvm Oct 16 2009, 12:23

spiteful.gif Парни вы меня рассмешили, не в обиду, но на 2000 я на 5-ой передаче еду 60, а вы хотите трогаться. Наверно с пробуксовкой, пожалейте резину. На холостом ходу прогретая машина должна держать 800 оборотов. У меня 626 2.0I GC, трогаюсь плавно, одновременно плавно отпуская сцепление и нажимая на газ, при этом стрелка больше 1000 не поднимается. Просто нужно найти (ощутить) это правильное соотношение отпущеной педали сцепления и нажатого газа. Соглашусь с вами бывают дергания при переключении низких передач, но как я выяснил это связано с маслом в коробке. Если его мало передачи плохо переключаются, это во первых, а во вторых масло которое рекомендуется по паспорту 80W/90 загустое даже летом. Думаю сами замечали как зимой забирая со стоянки не прогретую машину иногда трудно забить заднюю, и вобще туго переключаются передачи. А вот прогретую коробку можна пальцами переключать.
Так вот, когда вы собираетесь переключть передачу - нажимаете сцепление, соответственно движок теряет обороты, особенно на 2-й и 3-й . И когда вы забиваете передачу получается дергание или толчек. По этому тут важно сделать переключение очень быстро и не будет дергать.
Понаблюдайте за тахометром во время переключения и все сами поймете.

Автор: vasekman Oct 16 2009, 12:51

Цитата(nvm @ Oct 16 2009, 13:23 ) *
spiteful.gif Парни вы меня рассмешили, не в обиду, но на 2000 я на 5-ой передаче еду 60, а вы хотите трогаться. Наверно с пробуксовкой, пожалейте резину. На холостом ходу прогретая машина должна держать 800 оборотов. У меня 626 2.0I GC, трогаюсь плавно, одновременно плавно отпуская сцепление и нажимая на газ, при этом стрелка больше 1000 не поднимается. Просто нужно найти (ощутить) это правильное соотношение отпущеной педали сцепления и нажатого газа. Соглашусь с вами бывают дергания при переключении низких передач, но как я выяснил это связано с маслом в коробке. Если его мало передачи плохо переключаются, это во первых, а во вторых масло которое рекомендуется по паспорту 80W/90 загустое даже летом. Думаю сами замечали как зимой забирая со стоянки не прогретую машину иногда трудно забить заднюю, и вобще туго переключаются передачи. А вот прогретую коробку можна пальцами переключать.
Так вот, когда вы собираетесь переключть передачу - нажимаете сцепление, соответственно движок теряет обороты, особенно на 2-й и 3-й . И когда вы забиваете передачу получается дергание или толчек. По этому тут важно сделать переключение очень быстро и не будет дергать.
Понаблюдайте за тахометром во время переключения и все сами поймете.

Вот млин. А я только только приловчился с спортивного типа старта)). Значит придётся дальше искать причину. Возможно всё еще не отремонтированные завышенные ХХ и тут виноваты..
З.Ы. не понял только мысль - на пятой передаче при 2000 об я тоже еду 60, и о чём это говорит?

Автор: nvm Oct 16 2009, 13:16

Не хотел задеть возможности ваших машин и вас, просто понятно что 2000 много для плавного трогания. Поскольку я сторонник экономичной езды, по этому и сказал что на таких оборотах можно уже ехать 60 на 5-й

Автор: n1bs Oct 16 2009, 14:32

Цитата(nvm @ Oct 16 2009, 14:16 ) *
Не хотел задеть возможности ваших машин и вас, просто понятно что 2000 много для плавного трогания. Поскольку я сторонник экономичной езды, по этому и сказал что на таких оборотах можно уже ехать 60 на 5-й


Не соглашусь немного про 2000, да много, да можно меньше, и да - действительно все зависит от плавности сцепления. Можно и на 7000 плавно тронуться - главное чувствовать сцепление. Я например вообще без тахометра - и не знаю сколько там оборотов, но трогаюсь плавно хоть на пустой машине, хоть на груженой до отвала - тут главное играть правильно ОБОИМИ ногами, и если сцепление отпустив почувствуешь что двигатель задыхается и не хватает ему мощи сорвать колеса - надо поддать газу, и вся арифметика.

Автор: Stillmatic Oct 16 2009, 15:12

Цитата(Stillmatic @ Oct 11 2009, 19:44 ) *
Мужики, помогите! Я счастливый обладатель GC с инжекторным FE двигателем )) Вчера решил почистить форсунки (сильно дёргалась при езде и тупой набор скорости, а так же заводилась хреново). Значицца начал разбирать и понял что без снятия ДЗ к форсункам не добраться. Вообщем снял ДЗ, форсунки, прочистил и то и то. Форсунки замочил и пробрызгал ими, нормально распылялось, я так подумал что то ли они были чистые, то ли преварительное замачивание дало результат быстрый. Каждый каналец ДЗ тщательно прочистил. Поменял топливый фильтр.Собрал всё это дело. Аааа, оговорюсь где то я читал и решил заодно и обнулить ЕБУ, удерживая педаль тормоза несколько секунд. Подключил аккум, включил зажигание и прислушался к работе электробензонасоса (ну должен же 4 атмосферы набить, но его я то ли не услышал то ли, он не набивал просто без завода), поворачиваю ключ, а стартер крутит, обороты прыгают до 900 и глохнет. Пробовал с подгазовкой, газуя... двигатель работает, - как только бросаешь газ тут же обороты стремительно падают т глохнет... Свечи новые. ДПДЗ крутил вертел - результатов ноль, винт обходного канала дал лишь только то что при закрытом канале добирается до 900 и глохнет а при открытом то ли до 300 то ли до 600 и глохнет. Помогите плиз! cray.gif

ЗЫ: Для полноты картины напишу некоторые ньюансы. Между ДЗ и впускным коллектором не было прокладки, тупо был герметик, я вырезал из электрокартона прокладку, на герметик не садил вроде итак плотно. Когда заслонка закрыта имеется зазор в 0.2-0.3 мм (его я не трогал, такой как и был). Особо в электрике не шарю, но замерил сопротивление на паре контактов датчика: около 4.75 А при закрытом положении. Ваккумные шланги не провтыкал все поставил на прежнее место как и было это 100%. Всё как и было pleasantry.gif


Кароче сделал! Не сочтите за лохо*бство sorry.gif , но проблема была проста: когда я снимал рампу, а с неё форсунки, я случайно ею "прицепом" снял патрубок идущий к впускному коллектору, который прямо под впускным коллектором. Посадил на герметик ДЗ точно не зря. Но как обычно вылезла еще одна проблема: машина не слушает резкого нажатия педали газа, начинает тупить и клевать носом, приходиться разгоняться медленно. Я загуглил эту проблему и понял, что дело скорее всего в ДПДЗ, либо в каком то инном датчике. Свечи новые, ВВ провода новые, топливный фильтр новый. Может кто чего нить посоветует, если сталкивались с такой бедой?

Автор: vasekman Oct 16 2009, 18:21

Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1000 об. для "плавного трогания" мне достаточно.

Цитата(Stillmatic @ Oct 16 2009, 16:12 ) *
Кароче сделал! Не сочтите за лохо*бство sorry.gif , но проблема была проста: когда я снимал рампу, а с неё форсунки, я случайно ею "прицепом" снял патрубок идущий к впускному коллектору, который прямо под впускным коллектором. Посадил на герметик ДЗ точно не зря. Но как обычно вылезла еще одна проблема: машина не слушает резкого нажатия педали газа, начинает тупить и клевать носом, приходиться разгоняться медленно. Я загуглил эту проблему и понял, что дело скорее всего в ДПДЗ, либо в каком то инном датчике. Свечи новые, ВВ провода новые, топливный фильтр новый. Может кто чего нить посоветует, если сталкивались с такой бедой?

Так а какая именно проблема осталась? плохая тяга? Может топливопровод забился и давление слабое? Я как то снимал бензонасос и столько го*на с него вымыл... Так машину после этого как подменили - супер тяга, ускорение. Еще могла забиться сеточка в баке.

Автор: VGS Oct 16 2009, 22:00

nvm, Вообще то речь шла о переключении с первой на вторую. И ни как не о трогании с места на первой!
ЗЫ Ехать 60 км/час на 5-ой скорости-это, кажется, называется "убивать двигатель" (возможно 2.0i это не касается...)

2vasekman- можешь вписать мои цифры: VGS 1.6 бенз, карб.-1000 об. для "плавного трогания" мне достаточно.

Автор: vasekman Oct 17 2009, 10:13

Собратья, подскажите. По поводу масла в КПП. Вот откручу откручу я тросик (кстати какой именно? чёт з головы вылетело)) ) Как определить нужно доливать масло или нет? Кто каким пользуется?
Шум в КПП при включении передачи убивает просто. Такое ощущение что там вообще сухо.

Автор: VGS Oct 17 2009, 10:26

Цитата(vasekman @ Oct 17 2009, 11:13 ) *
Собратья, подскажите. По поводу масла в КПП. Вот откручу откручу я тросик (кстати какой именно? чёт з головы вылетело)) ) Как определить нужно доливать масло или нет? Кто каким пользуется?
Шум в КПП при включении передачи убивает просто. Такое ощущение что там вообще сухо.

Ну и нафига я 260 страниц сканил? mega_shok.gif

Автор: ise2009 Oct 17 2009, 11:17

Маздоводы, помогите советом. У меня с моей Mazda GC 2.0D вот такая проблема: при прогретом двигателе падают обороты и очень плохо заводиться, на холодном всё ок. Была такая же проблема, мне сделали плунжерную пару и выставили время впрыска, машина работала замечательно но после 1500км опять начала глохнуть((( Приехал к мастеру который делал ТНВД, он его проверил и сказал что насос дает достаточное кол-во топлива и проблема не в этом(((

Автор: vasekman Oct 17 2009, 11:49

Цитата(VGS @ Oct 17 2009, 11:26 ) *
Ну и нафига я 260 страниц сканил? mega_shok.gif

red.gif
А может я ответ хотел зафиксировать на страницах этого форума)) ЧТобы больше никто не спрашивал spiteful.gif

Цитата(ise2009 @ Oct 17 2009, 12:17 ) *
Маздоводы, помогите советом. У меня с моей Mazda GC 2.0D вот такая проблема: при прогретом двигателе падают обороты и очень плохо заводиться, на холодном всё ок. Была такая же проблема, мне сделали плунжерную пару и выставили время впрыска, машина работала замечательно но после 1500км опять начала глохнуть((( Приехал к мастеру который делал ТНВД, он его проверил и сказал что насос дает достаточное кол-во топлива и проблема не в этом(((

Друг, не могу. Вот скоро дизелисты с Харькова зайдут....... wink.gif

Автор: n1bs Oct 17 2009, 14:21

Цитата(ise2009 @ Oct 17 2009, 12:17 ) *
Маздоводы, помогите советом. У меня с моей Mazda GC 2.0D вот такая проблема: при прогретом двигателе падают обороты и очень плохо заводиться, на холодном всё ок. Была такая же проблема, мне сделали плунжерную пару и выставили время впрыска, машина работала замечательно но после 1500км опять начала глохнуть((( Приехал к мастеру который делал ТНВД, он его проверил и сказал что насос дает достаточное кол-во топлива и проблема не в этом(((


Вотт нам с тобой определенно стоит встретиться =) хотя бы болячки общие разбирать будет легче ....
Сходу вопрос который я уже задавал - где делал ТНВД ? Что значит "достаточное количество топлива" ? Количество то достаточное, а как насчет давления ?
Масло не жрет ? Тосол не уходит?

Если мыслить логически, то прогрев двигателя влияет на:
1) Температура топлива (кстати фильтры в норме?)
2) Температура охлаждающей жидкости
3) Вязкость масла

А еще я где-то видел похожую проблему, помоему на сайте москвичей, если найду - то обязательно отпишусь, а пока можешь отправить мне в ЛС свои координаты - я с понедельника буду двигатель снова потрошить, может что еще в голову придет при виде "всей картины"...

И еще - опиши ка выхлоп, не дымит ли на холодную\гарячую\при заводке ?

Автор: VGS Oct 17 2009, 14:58

Цитата(vasekman @ Oct 17 2009, 12:49 ) *
red.gif
А может я ответ хотел зафиксировать на страницах этого форума)) ЧТобы больше никто не спрашивал spiteful.gif

В спецификации указано:Гипоидное трансмиссионное масло, вязкость SAE 90 или 80W/90, API GL4 или GL5 (Duckhams Hypoid 75W/90S)


 

Автор: ise2009 Oct 17 2009, 15:06

ТНВД делал на Южнопроектной СТО "Мастер Дизель", масло берёт и достаточно много но по поводу масла я думаю это из за сальников клапанов кулибины до меня поставили жигулёвские направляющие клапанов, а сальники жигулевские быстро разбиваются((( Фильтр топливный ставил новый сразу после ремонта ТНВД но не известно какого он качества, кстати не могу понять почему из трубки проверки уровня масла идет дым (картерные газы) ведь кольца новые((( Машина дымит (чёрный выхлоп) и достаточно сильно и гарячая и холодная, но не перегревается, тосол не уходит

Автор: n1bs Oct 17 2009, 15:12

Цитата(ise2009 @ Oct 17 2009, 16:06 ) *
ТНВД делал на Южнопроектной СТО "Мастер Дизель", масло берёт и достаточно много но по поводу масла я думаю это из за сальников клапанов кулибины до меня поставили жигулёвские направляющие клапанов, а сальники жигулевские быстро разбиваются((( Фильтр топливный ставил новый сразу после ремонта ТНВД но не известно какого он качества, кстати не могу понять почему из трубки проверки уровня масла идет дым (картерные газы) ведь кольца новые((( Машина дымит (чёрный выхлоп) и достаточно сильно и гарячая и холодная, но не перегревается, тосол не уходит


Вот про чорный дым тебе и надо было подумать. Раз коптит - значит дизель задыхается, либо пробелмы с воздушным фильтром, либо мертвые форсунки, либо банально - не настроенный ТНВД с неправильным углом впрыска. Тут надо смотреть, и тебе проще начать с фильтра, а потом уже насос\форсунки терзать.

насчет сальников и направляющих я тебе так скажу, это самое безобидное, и если б там у тебя через колпачки брало - его брало бы не много. у меня когда вывалилась направляющая, масло просто вытекло в выхлопную =) 3л масла за 300 км = я ж растерялся когда обнаружил ... но дымила она при этом как дурная, густым белым дымом, как и положено сгорающему маслу, так что твой чорный дым эту версию откидывает. Мне на ее место воткнули москвичовскую, но сальник ставил маздовский. Вообще это не дело, ставить запчасти от жигуля - вот теперь сидишь и гадаешь "а что ж там может быть".

Насчет дыма из патрубка для проверки уровня масла - это ок, даже новые кольца не обеспечивают 100% герметичность, я тоже паниковать начал, но меня быстро успокоили - куда более важно, что б эти газы через вентиляцию уходили без труда, а то будет течь масло из под всех сальников.

Автор: ise2009 Oct 17 2009, 15:32

Воздушный фильтр новый, форсунки проверял ок открываются на нужном давлении и распыляют нормально, угол впрыска настроен 0,98

Автор: Tolya1789 Oct 17 2009, 19:30

Цитата(vasekman @ Oct 16 2009, 19:21 ) *
Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1000 об. для "плавного трогания" мне достаточно.

1.6 бенз, карб. Всегда трогался 1500-плавно. Почитал в форуме, посмотрел за тахометром, в принципе, можно и меньше - примерно 1200. А вообще езжу на 2000: 5я передача = 70км./ч

Автор: Tolya1789 Oct 17 2009, 19:43

Цитата(vasekman @ Oct 17 2009, 11:13 ) *
Шум в КПП при включении передачи убивает просто. Такое ощущение что там вообще сухо.


Масло Hycomol 75w90, но не советую оно редкое в продаже, если долить. У меня ксатати масло текло через сальник привода тахометра, где проверяется уровень масла. Заменил на оригинал 50 грн.

Автор: vasekman Oct 17 2009, 19:49

Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1200-1300 об. для "плавного трогания" мне достаточно.
3. Tolya1789 (1.6 бенз, карб.) 1500-плавно. А вообще езжу на 2000: 5я передача = 70км./ч

Автор: Tolya1789 Oct 17 2009, 19:51

Подскажите как у других GC.
1) Когда обдув стоит холодный, заслонка печки стоит на забор воздуха извне, воздух печка гонит все равно тёплый?
2) Когда на заднее сиденье садятся пассажири, машина прямо на глазах опускается. 3 человека критический максимум. И вообще она не груженая стоит просто ровно, задняя часть не приподнята.

Автор: vasekman Oct 17 2009, 20:06

Цитата(Tolya1789 @ Oct 17 2009, 20:51 ) *
Подскажите как у других GC.
1) Когда обдув стоит холодный, заслонка печки стоит на забор воздуха извне, воздух печка гонит все равно тёплый?
2) Когда на заднее сиденье садятся пассажири, машина прямо на глазах опускается. 3 человека критический максимум. И вообще она не груженая стоит просто ровно, задняя часть не приподнята.

1) Краник стоит на входе в радиатор печки. Поэтому если обогрев выключен, то горячая ОЖ не поступает в радиатор печки и не может обогревать. Теплый вохдух гонит скорее всего потому что он забирается возле двигателя, который сам по себе оч горячий.
2) Практически так. Только не знаю насколько критично с тремя пасажирами. Ездил с полностью загруженным салоном (взрослые +дети на руках) и коляска в багажнике - вполне нормально, амморты не пробивались, не стучали... (может потому что стойки задние от Таза 08? (лучше сам признаюсь и напомню, а то VGS всё равно не забует и напомнит всем rolleyes.gif ))

Автор: Tolya1789 Oct 17 2009, 20:14

Цитата(vasekman @ Oct 17 2009, 21:06 ) *
1) Теплый вохдух гонит скорее всего потому что он забирается возле двигателя, который сам по себе оч горячий.
2) Практически так. Только не знаю насколько критично с тремя пасажирами. Ездил с полностью загруженным салоном (взрослые +дети на руках) и коляска в багажнике - вполне нормально, амморты не пробивались, не стучали... (может потому что стойки задние от Таза 08? (лучше сам признаюсь и напомню, а то VGS всё равно не забует и напомнит всем rolleyes.gif ))


1) Воздух вроде забирается на решётке в капоте, где дворники. А у тебя как вообще горячий тоже гонит?
2) У меня Made in Japan, но старые, их не пробивает тоже (передниие я менял на Tocico). Просто вид у машины, как идёшь на взлёт, и даже маленький бордюр не переедешь.

Автор: vasekman Oct 17 2009, 20:41

Цитата(Tolya1789 @ Oct 17 2009, 21:14 ) *
1) Воздух вроде забирается на решётке в капоте, где дворники. А у тебя как вообще горячий тоже гонит?
2) У меня Made in Japan, но старые, их не пробивает тоже (передниие я менял на Tocico). Просто вид у машины, как идёшь на взлёт, и даже маленький бордюр не переедешь.

1)Я не говорил про горячий, я говорил про тёплый воздух)). И воздухозаборники в решётке капота снизу как раз прогреваются горячим воздухом от двигателя, так что первые несколько секунд обдува могут быть и теплыми, и горячими. В зависимости от ситуации. И вообще понятие температуры слишком субьективно. Что для тебя горячо для меня может быть слегка тепло или наоборот...
2) Как нить на днях еще раз загружу машину и посмотрю со стороны, а то я оцениваю по ходовым качествам с места водителя)). Кстати тут тоже субьективно, так что предлагаю очередной фотоотчёт))

Автор: Stillmatic Oct 18 2009, 13:52

Цитата(vasekman @ Oct 16 2009, 19:21 ) *
Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1000 об. для "плавного трогания" мне достаточно.


По поводу троганий - дело привычки, мне кажется. Я трогаюсь с 1000-1300, от загруженности машины. Как я подметил, вся суть касательно плавности зависит исключительно от пользования педалью сцепления, хотя раньше думал особенность авто, что дергается и слышется удар при переключении с 1 на 2. Не знаю у кого как, но я делаю так, до рабочего хода сцепления отпускаю быстро и потом когда хватает, медленно отпускаю дальше (хочу отметить, что действительно очень медленно )) ), да это время, но зато плавно, по моему иначе никак. И еще при переключении на 2, я не подгазовываю вообще, только когда плавно выжал педаль сцепления, пошёл газ.

Цитата(vasekman @ Oct 16 2009, 19:21 ) *
Так а какая именно проблема осталась? плохая тяга? Может топливопровод забился и давление слабое? Я как то снимал бензонасос и столько го*на с него вымыл... Так машину после этого как подменили - супер тяга, ускорение. Еще могла забиться сеточка в баке.


Два дня до этого, ездил и оценивал проблему. Хочу отметить, что научился невероятно плавно ездить, никакого лихачья pleasantry.gif Вначале я думал, что проблема всё таки в ДПДЗ, но понял, что он тут нипричем, нет никакой привязки к оборотам, критично только "педаль газа в пол", которая редко отвечает взаимностью, а начинаются либо дерганья, либо постоянная скорость, наряду с небольшим набором оной, а иногда получается ассорти из всего вышеуказанного в разной последовательности.
Вчера был очень жаркий и душный день, поехал я по делам. Катался с пол часа, очень хорошо разогрелась машина, отлучился на часик, машина остывала... Пришел я, завожусь, обороты 300-400, бензонасос на балке задней разрывается - очень хорошо слышно в салоне, бензина в баке - пару литров минус и горела бы лампочка. Я предположил что забита сетка... вообщем где-то, что-то подороге до топливного фильтра. Причем прогазоваться не получалось, машина не откликалась и в итоге просто замолкала. Пришлось ждать пока остынет бензонасос (думаю слишком разогрелся из-за забитого, например, фильтра и качал с пониженной производительностью) и потом заводиться.

vasekman, подскажи пожалуйста с чего начать при чистке топливной, особенности что ли, ньюансы.

Автор: vasekman Oct 18 2009, 17:40

Цитата(Stillmatic @ Oct 18 2009, 14:52 ) *
По поводу троганий - дело привычки, мне кажется. Я трогаюсь с 1000-1300, от загруженности машины. Как я подметил, вся суть касательно плавности зависит исключительно от пользования педалью сцепления, хотя раньше думал особенность авто, что дергается и слышется удар при переключении с 1 на 2. Не знаю у кого как, но я делаю так, до рабочего хода сцепления отпускаю быстро и потом когда хватает, медленно отпускаю дальше (хочу отметить, что действительно очень медленно )) ), да это время, но зато плавно, по моему иначе никак. И еще при переключении на 2, я не подгазовываю вообще, только когда плавно выжал педаль сцепления, пошёл газ.



Два дня до этого, ездил и оценивал проблему. Хочу отметить, что научился невероятно плавно ездить, никакого лихачья pleasantry.gif Вначале я думал, что проблема всё таки в ДПДЗ, но понял, что он тут нипричем, нет никакой привязки к оборотам, критично только "педаль газа в пол", которая редко отвечает взаимностью, а начинаются либо дерганья, либо постоянная скорость, наряду с небольшим набором оной, а иногда получается ассорти из всего вышеуказанного в разной последовательности.
Вчера был очень жаркий и душный день, поехал я по делам. Катался с пол часа, очень хорошо разогрелась машина, отлучился на часик, машина остывала... Пришел я, завожусь, обороты 300-400, бензонасос на балке задней разрывается - очень хорошо слышно в салоне, бензина в баке - пару литров минус и горела бы лампочка. Я предположил что забита сетка... вообщем где-то, что-то подороге до топливного фильтра. Причем прогазоваться не получалось, машина не откликалась и в итоге просто замолкала. Пришлось ждать пока остынет бензонасос (думаю слишком разогрелся из-за забитого, например, фильтра и качал с пониженной производительностью) и потом заводиться.

vasekman, подскажи пожалуйста с чего начать при чистке топливной, особенности что ли, ньюансы.

1. Как я понял проблемы (вернее для кого как) при троганнии есть у всех, ток одни научились работать ногами и привыкли, а другие (типа я)) ) ищут других путей в виде повышения оборотов и ненужного ремонта сцепления)))). Пробовал сегодня трогаться при 1000-1200 - если очень аккуратно работать ногами, то вполне можно плавно без рывков трогаться. У меня просто недавно поломалась магнитола((( и если я раньше начинал трогаться с громкой музыкой, то машину "чуствовал" и трогался нормально, а теперь в салоне тишина и громкий звук двигателся напрягает, вот и начались проблемы)). Буду тренировать ноги дальше))
2. чистка топливной.... да какие осбенности. Смотря чего ты хочешь - полностью всё почистить, или отдельные узлы. Я делал так:
снял под задней сидушкой люк, добрался до бака и полностью его осушил. Потом пылесосом высосал ржачину, которой было не много, но она была. Кстати идея с пылесосом уж больно рисковая (пары+искра) , так что лучше как то по другому... Промыл и высушил сеточку фильтра грубой очистки. Затем полез под машину и снял бензонасос (он у меня подвесной). С бензонасоса вытряхнул кучу "какашек" из ржавчины и прочего хлама, промыл его, продул все шланги, поставил всё на место. Потом уже под капотом - заменил топливный фильтр, прочистил форсунки с помощью карбклинера, шприца и зарядки для телефона)) (технология описана на сайте). Всё - лично мне прирост моoности это дело обеспечило. Особенно промывка бензонасоса. Правда через некоторое время он всё равно сдох и сейчас стоит какой то бошевский, который качает как бешенный. Старый даже не мог клапан обратки продавить Кстати о клапане. Возьми манометр и через тройник присоедини его после топливного фильтра перед рампой, выведи его так чтобы можно было наблюдать за стрелкой и проверь давление в магистрали. По цифрам можно много полезного узнать - что бензонасос дохлый и не создаёт нужного давления, или про проблемы с клапаном обратки. В книже есть цифры, по моему 2.8 клапан обратки должен удерживать. Если меньше - плохо капчает насос или забита магистраль, фильтра, сеточки и т.д., если больше - возможно заклинил клапан обратки


Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1200-1300 об. для "плавного трогания" мне достаточно.
3. Tolya1789 (1.6 бенз, карб.) 1500-плавно. А вообще езжу на 2000: 5я передача = 70км./ч
4. Stillmatic (2.0i) - 1000-1300, от загруженности машины.

Автор: Stillmatic Oct 18 2009, 21:54

Цитата(vasekman @ Oct 18 2009, 18:40 ) *
...
Чистка топливной.... да какие осбенности. Смотря чего ты хочешь - полностью всё почистить, или отдельные узлы. Я делал так:
снял под задней сидушкой люк, добрался до бака и полностью его осушил. Потом пылесосом высосал ржачину, которой было не много, но она была. Кстати идея с пылесосом уж больно рисковая (пары+искра) , так что лучше как то по другому... Промыл и высушил сеточку фильтра грубой очистки. Затем полез под машину и снял бензонасос (он у меня подвесной). С бензонасоса вытряхнул кучу "какашек" из ржавчины и прочего хлама, промыл его, продул все шланги, поставил всё на место. Потом уже под капотом - заменил топливный фильтр, прочистил форсунки с помощью карбклинера, шприца и зарядки для телефона)) (технология описана на сайте). Всё - лично мне прирост моoности это дело обеспечило. Особенно промывка бензонасоса. Правда через некоторое время он всё равно сдох и сейчас стоит какой то бошевский, который качает как бешенный. Старый даже не мог клапан обратки продавить Кстати о клапане. Возьми манометр и через тройник присоедини его после топливного фильтра перед рампой, выведи его так чтобы можно было наблюдать за стрелкой и проверь давление в магистрали. По цифрам можно много полезного узнать - что бензонасос дохлый и не создаёт нужного давления, или про проблемы с клапаном обратки. В книже есть цифры, по моему 2.8 клапан обратки должен удерживать. Если меньше - плохо капчает насос или забита магистраль, фильтра, сеточки и т.д., если больше - возможно заклинил клапан обратки


Завтра после работы, если сильно не подустану, то займусь подобной процедурой, только, наверное, без пылесоса biggrin.gif Манометра у меня жидкостного нима, поэтому наверное обойдусь пока. Насос тоже на балке задней подвески прикрученный.
Оффтопом толкану, что я неслыханно рад результату чистки форсунок и ДЗ: во-первых двигло стало спокойней и уверенней работать, а во-вторых расход стал сказочным (возможно от манеры езды ввиду проблем с бензонасосом) - это 90 км на 6 литрах бензина 95 по городу.
Несмотря на всё есть старая проблема: заводится прогревается - 750-900 об, но стоит проехаться или банально погазовать как следует, так тахометр показывает от 1000 до 1300. Тут же заглушить, завести заново, как обороты впоряде. Может кто сталкивался?

ПС: vasekman, машину шкандыбает когда трогаешься может всё таки из-за убитых подушек двигателя. Сомневаюсь, что проблема в работе с сцеплением и газом.

Автор: Vadim626 Oct 19 2009, 17:13

Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1200-1300 об. для "плавного трогания" мне достаточно.
3. Tolya1789 (1.6 бенз, карб.) 1500-плавно. А вообще езжу на 2000: 5я передача = 70км./ч
4. Stillmatic (2.0i) - 1000-1300, от загруженности машины.
5. Vadim626 (2.0, бенз, карб.) - 1000 - 1300 - плавно, обычно - 2000 - 70 км./час, максимум - 2500-3000 до 120 км.ч зачем тахометр до 7000 об.?

Автор: n1bs Oct 19 2009, 21:32

Народ, а кто в ближайшем прошлом разбирал двигатель или колупался возле него - какие там стоят 12ти-гранные болты ? а то сегодня в потемках намерял, что они на 15 - это оригинал ?

Какие еще для разборки\сборки двигателя нужны 12ти гранники ? а то обычные ключи есть. а вот эти = ..опа..

Автор: LeshkaMS Oct 21 2009, 21:12

захотел поменять масло в коробке, но не смог снять привод спидометра что делать не подскажите?? sad.gif

Автор: Tolya1789 Oct 22 2009, 08:23

Цитата(LeshkaMS @ Oct 21 2009, 22:12 ) *
захотел поменять масло в коробке, но не смог снять привод спидометра что делать не подскажите?? sad.gif

Вытащи трос привода, выкрути винт, который держит привод, там есть ушко, вот за него и пытайся зацепить отверткой или аккуратно подстучать молотком только не прямо по приводу, а возьми железку из мягкого металла, можно медь.

Автор: vasekman Oct 23 2009, 16:50

Цитата(SergeS @ Oct 23 2009, 17:02 ) *
Походу от 2108 узковат для нашего 2.0. Весь выпуск от двигателя толстый, сужение на конце превратит его в глушитель без нужного инерционного резонанса, и ты сразу ощутишь существенное снижение шума, но и отдача двигателя упадет...

У меня стоит от 2108. Только вырезан один резонатор. короче буду на яме сделаю фотки.
З.Ы. Труба один в один по кругу варилась...

Автор: n1bs Oct 28 2009, 01:01

Микро отчет:
разбирать машину и тем более двигатель подручными средствами - то еще веселье smile.gif
Гараж без ямы и без крюка куда можно было б подцепить мотор - поэтому единственный выход, это вытащить его вместе с подрамником через поднятый передок машины =) а вот открутить подрамник ... которые ниразу за 20 лет не откручивался .. это дааа... =))) короче камасутра в подметки не годится нашей изобретательности rolleyes.gif

Фоткать нихрена не получается, т.к. руки по шею в масле и грязи, а очень жаль - хотелось бы иметь отчет хотя бы для себя. Но думаю разобранные моторы видели все =) вот завтра может щелкну последствия нахождения воды в циллиндре, и надеюс сможем уже вытащить этот страдальный блок из машины.

Автор: vasekman Oct 28 2009, 11:44

Цитата(n1bs @ Oct 28 2009, 01:01 ) *
Микро отчет:
разбирать машину и тем более двигатель подручными средствами - то еще веселье smile.gif
Гараж без ямы и без крюка куда можно было б подцепить мотор - поэтому единственный выход, это вытащить его вместе с подрамником через поднятый передок машины =) а вот открутить подрамник ... которые ниразу за 20 лет не откручивался .. это дааа... =))) короче камасутра в подметки не годится нашей изобретательности rolleyes.gif

Фоткать нихрена не получается, т.к. руки по шею в масле и грязи, а очень жаль - хотелось бы иметь отчет хотя бы для себя. Но думаю разобранные моторы видели все =) вот завтра может щелкну последствия нахождения воды в циллиндре, и надеюс сможем уже вытащить этот страдальный блок из машины.

А у дизелей и инжекторов подушки двигла одинаковые? Можешь сфоткать свои? особенно справа внизу круглую (возле генератора)? Хочу сравнить со своей, а то есть подозрения и очень сильные что проблемы с рывками на старте всё таки из за убитой подушки(

Автор: n1bs Oct 31 2009, 00:54

подушки - одинаковые, круглая такая, "лёжа" бублик. у меня она оторвана в хлам =) 2 отдельных запчасти, буду думать из ччего б сделть там, а то вибрации дикие на лонжероны передаются...

Из приколов - когда снял стартер, оказалось что на втягивающем задняя крышка не прикручена вообще, и упиралась тольк в провод =) привет великим и могучим мастерам котоыре обслуживали мотор 2 !! раза при капиталках ... вот так вот оно.

Сегодня брал фотик - но оказалось что там батарейки дохлые =) не судьба ...
Может завтра куплю батареек и пофоткаю что получится. Сейчас жду блока до среды с гильзами, и надо бошку проверить давлением.

Автор: vasekman Oct 31 2009, 11:10

Цитата(n1bs @ Oct 31 2009, 00:54 ) *
подушки - одинаковые, круглая такая, "лёжа" бублик. у меня она оторвана в хлам =) 2 отдельных запчасти, буду думать из ччего б сделть там, а то вибрации дикие на лонжероны передаются...

Из приколов - когда снял стартер, оказалось что на втягивающем задняя крышка не прикручена вообще, и упиралась тольк в провод =) привет великим и могучим мастерам котоыре обслуживали мотор 2 !! раза при капиталках ... вот так вот оно.

Сегодня брал фотик - но оказалось что там батарейки дохлые =) не судьба ...
Может завтра куплю батареек и пофоткаю что получится. Сейчас жду блока до среды с гильзами, и надо бошку проверить давлением.

А у тебя с такой убитой подушкой старт плавный, или вибрация?
У меня втягивающее наразборное unknw.gif . Что за крышка?
Фотки....фотки....))

Автор: VGS Oct 31 2009, 20:05

Цитата(vasekman @ Oct 28 2009, 12:44 ) *
Можешь сфоткать свои? особенно справа внизу круглую (возле генератора)? Хочу сравнить со своей, а то есть подозрения и очень сильные что проблемы с рывками на старте всё таки из за убитой подушки(

Можно немножко поумничать?
Эта подушка имеет официальное название противовращательный упор rolleyes.gif
У меня там неодинаковые зазоры (они вообще должны быть?)

Автор: vasekman Oct 31 2009, 20:18

Цитата(VGS @ Oct 31 2009, 20:05 ) *
Можно немножко поумничать?
Эта подушка имеет официальное название противовращательный упор rolleyes.gif
У меня там неодинаковые зазоры (они вообще должны быть?)

Ох уж мне эти умники)))
Ну раз уж взялся за дело, то растолковуй до конца - обьясни мне безграмотному, плиз, от какого вращения этот упор защищает или способствует. А то я пока логически не могу связать свою стёртую резинку на этом противовращательном упоре (завтра будет фото) и вибрацию на старте((. Может не в ней тогда причина...

Автор: vasekman Oct 31 2009, 20:40

Цитата(vasekman @ Oct 31 2009, 20:24 ) *
я еще до этой страницы не распечатал spiteful.gif drinks.gif
Хотя про назначение противовращательного упора на этой странице ни слова... unknw.gif

Отвечу сам себе))
Судя по картинке этот упор глушит вибрации двигателя перпендикулярно свой оси. теоретически если у меня там разбита резинка, то движок должен во время работы "колбасить" вперед-назад.... логически новая резинка может быть решением моей проблемки...

 

Автор: n1bs Nov 1 2009, 00:14

Цитата(vasekman @ Oct 31 2009, 20:40 ) *
Отвечу сам себе))
Судя по картинке этот упор глушит вибрации двигателя перпендикулярно свой оси. теоретически если у меня там разбита резинка, то движок должен во время работы "колбасить" вперед-назад.... логически новая резинка может быть решением моей проблемки...


Я вообще думал что речь идет о КРЕПЛЕНИЕ №3 на этом рисунке =) круглая такая, снизу ... у меня она разорвана,и прыгая на ней, двиг уже покушал немного резины на "противовращателе".
З.Ы, - мы его называем "антиопрокидыватель" =)

Насчет его влияния на "старт" - при первом касании сцепления, двиг упрется в крайнее положение и не будет биться "вперед-назад" - поэтому "вибрации" от него явно не добавится, а вот от порванной нижней подушки по лонжерону солидно бьет когда двиг начинает колбасить.

Сегодня с фотками не срослось - может завтра выложу =)

Автор: 314tbull Nov 1 2009, 00:33

Цитата(n1bs @ Nov 1 2009, 01:14 ) *
Я вообще думал что речь идет о КРЕПЛЕНИЕ №3 на этом рисунке =) круглая такая, снизу ... у меня она разорвана,и прыгая на ней, двиг уже покушал немного резины на "противовращателе".
З.Ы, - мы его называем "антиопрокидыватель" =)

Насчет его влияния на "старт" - при первом касании сцепления, двиг упрется в крайнее положение и не будет биться "вперед-назад" - поэтому "вибрации" от него явно не добавится, а вот от порванной нижней подушки по лонжерону солидно бьет когда двиг начинает колбасить.

Сегодня с фотками не срослось - может завтра выложу =)

привет всем, извиняюсь за долгое отсутствие, сильно много событий.. позавчера ё...нул волгу, развалил себе пол морды, а кроме этого тоже много всякого бла-бла-бла. короче по теме: верхняя типа подушка "антиопрокидыватель" у нас дразнится успокоитель, обычно раздалбывается от этого двиг колбасит от морды к салону. лечится либо заменой, либо кулибины подматывают на него ремень ГРМ(кусок) хватает не на долго относительно но помогает. далее подушка двигателя(их две левая под ГРМ"ом правая с дугой стороны), так вот левая круглая у меня тоже летом рвалась симптомы: при трогании очень плавно не слышно ни хрена, при нормальном или резком старте слышен сильный удар спереди(у тех кто ездит агресивно и при переключении с первой на вторую тоже) в киеве есть в продаже новые летом успокоитель брал с разборки 50 грн, новый 150 или 200 подушка новая 250

Автор: LeshkaMS Nov 1 2009, 11:49

Всем привет!! Возникла такая проблема: плохо заводится по утрам. приходится долго крутить стартером. когда заведется не держит обороты, приходится прогазовывать. после нескольких прогазовок обороты становятся нормальными. подскажите куда копать, а то я еще в инжекторе не очень разбираюсь. машина просто недавно появилась, а до этого была карбюраторная Волга sad.gif

Автор: vasekman Nov 1 2009, 17:24

Цитата(LeshkaMS @ Nov 1 2009, 11:49 ) *
Всем привет!! Возникла такая проблема: плохо заводится по утрам. приходится долго крутить стартером. когда заведется не держит обороты, приходится прогазовывать. после нескольких прогазовок обороты становятся нормальными. подскажите куда копать, а то я еще в инжекторе не очень разбираюсь. машина просто недавно появилась, а до этого была карбюраторная Волга sad.gif

Дросельную заслонку чистил? Если нет - начни пока с неё. ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=1051&st=200]]>
Даже если причина не в ней, то чистка только на пользу. Зато потом легче будет дальше разбираться. У инжекторов куча всяких датчиков взаимосвязанных, нужно будет проверять.
Ещё можно проверить на подсос воздуха. Хотя если обороты, говоришь, становяться нормальными и больше не меняются, то вряд ли он (подсос) есть. Но всё же - берешь какой нибудь горючий аэрозоль (огнетушитель рядом)) ) и побрызгай в подозрительных местах (гофрированый шланг от фильтра, возле ДЗ и т.д) если подсос есть, то двигатель кратковременно повысит обороты.
Еще проверь уровинь ОЖ.
Короче, я бы на твоём месте начал с самого простого - проверки на подсос воздуха, а потом чистка дросельной заслонки. Если не поможет - бум думать дальше.
З.Ы. Кстати, если у тебя старенький АКБ, то с учётом похолодания у него могла упасть плотность, отсюда прямая взаимосвязь - стартер хуже крутит. После того как ты машину завёл, поездил хорошенько, АКБ прогревается и начинает подзаряжаться. Соответственно на горячую заводиться лучше. Потом опять холодная ночь, падение плотности, опять слабо крутит и т.д. Так что паралельно проверь еще плотность своего АКБ. Или попробуй утром на холодную покрутить движок другим, заведомо исправным (новым) АКБ...

Автор: LeshkaMS Nov 3 2009, 11:43

аккум новый стоит. подсоса нет. может ли влиять датчик температуры на термостате на заводку?7? просто он отключен

Автор: vasekman Nov 3 2009, 15:51

Цитата(LeshkaMS @ Nov 3 2009, 11:43 ) *
аккум новый стоит. подсоса нет. может ли влиять датчик температуры на термостате на заводку?7? просто он отключен

На термостате стоит термовыключатель вентилятора. И принцип его работы такой, что если снять с него клему, то вентилятор будет крутить. Это на тот случай если датчик выходит из строя то чтобы не перегреть машину венитлятор начинает работать. Но это так, для информации). Вряд ли он влияет на заводку ))
А вот чуть ниже и правее термостата есть еще два датчика температуры - с одним проводом выводит показания температуры на приборку, и с двумя проводами. Вот этот и снимает показания температуры ОЖ и отсылает данные в "мозг". Соответственно если он отключен или не работает то смесь может "составляться" неправильно.

Автор: LeshkaMS Nov 3 2009, 16:20

вот тот который дает показания на приборку и отключен.

Автор: vasekman Nov 3 2009, 18:02

Цитата(LeshkaMS @ Nov 3 2009, 16:20 ) *
вот тот который дает показания на приборку и отключен.

Ну если так то вряд ли он влияет. я когда машину себе взял у меня вообще беда с охлаждением была во всём - от проводки до радиатора. И датчик температуры на приборку был отключен. После того как я его подключил то не изменилось ровным счетом ничего (ну кроме того что стрелка на приборке ожила).
З.Ы. Всё идёт к тому что нужно снимать ДЗ и чистить.

Автор: LeshkaMS Nov 3 2009, 23:44

небольшой вопрос по тормозам: задние дисковые тормоза стоят у меня. так вот они должны юзом тормозить или нет?7 просто спереди юзом а сзади нет.

Автор: vasekman Nov 3 2009, 23:59

Цитата(LeshkaMS @ Nov 3 2009, 23:44 ) *
небольшой вопрос по тормозам: задние дисковые тормоза стоят у меня. так вот они должны юзом тормозить или нет?7 просто спереди юзом а сзади нет.

Что значит юзом? Если ты имеешь ввиду что машину слегка заносит, смещает второну, то такого быть не должно.

Автор: LeshkaMS Nov 4 2009, 00:21

в смысле клиномб т.е колесо не крутится а остается след на асфальте от резины crazy.gif

Автор: vasekman Nov 4 2009, 08:47

Цитата(LeshkaMS @ Nov 4 2009, 00:21 ) *
в смысле клиномб т.е колесо не крутится а остается след на асфальте от резины crazy.gif

Ну если ABS нет (лично у меня нет), то при выжатой до пола педали тормоза колёса блокируются. Поэтому рекомендуется ступенчатое торможение - нажал, отпустил, еще сильнее нажал, отпустил и т.д. Благодаря этому ты не дашь колёсам заблокироваться и потерять сцепление с дорогой.
Я свою разгнонял по грунтовке до 60 км/ч и тормозил до полика - блокировались все четыре колеса...

Автор: LeshkaMS Nov 4 2009, 12:01

вот это я и хотел услышать. просто у меня так задние не блокируются. а передние блокируются. прокачивал систему но все равно не то передние блокируются а задние нет. может какой то нюанс есть??

Автор: vasekman Nov 4 2009, 12:30

Цитата(LeshkaMS @ Nov 4 2009, 12:01 ) *
вот это я и хотел услышать. просто у меня так задние не блокируются. а передние блокируются. прокачивал систему но все равно не то передние блокируются а задние нет. может какой то нюанс есть??

Ньюанс в стёртых тормозных колодках, дисках. Смотрел туда?

Автор: LeshkaMS Nov 4 2009, 13:25

диски и колодки хорошие

Автор: vasekman Nov 4 2009, 14:13

Цитата(LeshkaMS @ Nov 4 2009, 13:25 ) *
диски и колодки хорошие

Ну млин ребус))
Имеется прокачаная тормозная система, хорошие диски и колодки, но тормоза при этом всё равно плохие? ))
Что там еще остаётся - суппороты, вакуумный усилитель?
А как субьективно тормоза? И как ты определил что задние колёса при торможении не блокируются?
Опять же - гришь диски и колодки хорошие. Что, по твоему хорошо, а что отлично)? На дисках с обеих сторон износ смотрел?
Основываясь на субьективный ощущениях можно миллион советов давть и ни разу не угадать. А причина может быть в том, что диск тормозной выработан давным давно, хотя внешне такой красивый и блестявый)
И еще интересен метод, как ты тормоза прокачивал....

Автор: LeshkaMS Nov 4 2009, 17:07

я разгонялся и резко тормозил, а папа смотрел какие колеса блокируются. тормоза плохие это значит что тормозной путь большой.со скорости 50 км ч путь метров 15. я штангелем мерял диск. причем интересная вещь: когда дергаю ручник машина лучше тормозит чем когда на педаль нажимаю.
тормоза прокачивал как обычно шланг на штуцер одеваю и в емкость с жидкостью ,чтобы видеть пузыри. сначала: зад правое. потом зад левое, правое переднее и переднее левое.

Автор: vasekman Nov 4 2009, 18:42

Цитата(LeshkaMS @ Nov 4 2009, 17:07 ) *
я разгонялся и резко тормозил, а папа смотрел какие колеса блокируются. тормоза плохие это значит что тормозной путь большой.со скорости 50 км ч путь метров 15. я штангелем мерял диск. причем интересная вещь: когда дергаю ручник машина лучше тормозит чем когда на педаль нажимаю.
тормоза прокачивал как обычно шланг на штуцер одеваю и в емкость с жидкостью ,чтобы видеть пузыри. сначала: зад правое. потом зад левое, правое переднее и переднее левое.

давай мыслить логически исходя из новых вводных. если ручником получается тормозить задние колёса лучше чем педалью, то... хз что это значит))) млин, у меня сзади барабан, и я собрался разглагольствовать про тросы ручника, супорты и прочее. сорри, но я дисковые тормоза видел только на своих передних колёсах, но к счастью или нет а туда еще не лазил unknw.gif .

Автор: vasekman Nov 4 2009, 19:01

Порыл в одной вумной книжке, которую товарищ VGS для всех нас отсканировал и выложил, а ему никто даже спасибо не сказал spiteful.gif ... короче рыл рыл и ничего не нарыл. Согласно информации в той книге наши маськи оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Это меня натолкнуло на мысль, что твои задние дисковые тормоза могут быть неродными, а установленными чьими то очумелыми ручками подальше от страны восходящего солнца. Но потом порыл другую книжку и нашёл, что всё же наши маськи с четырьмя дисковыми тормозами были. Только там говорилось что у таких машин есть что то типа ABS.... короче скрин № 2. И еще в той же книжечке нашёл, что на суппорте заднего дискового тормоза есть регулировочный винт, который позволяет регулировать колодки при неравномерном износе.... Скрин № 1. Больше по задним дисковым тормозам ни слова ни картинки. Итак, или
1. Задние дисковые тормоза стоят не родные, а значит не видя их вряд ли можно что то подсказать
2. Если родные, то там должен быть винтик, который можно покрутить и хотя бы на что то понадеяться после этого))
чем мог помог unknw.gif


 

Автор: zloivitalik Nov 4 2009, 19:22

LeshkaMS,
Если у тебя дисковые задние тормоза - значит у тебя 626 GT. Они абсолютно родные. И при торможении задние колеса блокироваться полностью не будут, только если ты не пользуешься ручником. Торможение с ручником - да, если тормозишь и дополнительно тянешь ручник то тормозить будет однозначно лучше.

Автор: Stillmatic Nov 4 2009, 20:32

Цитата(zloivitalik @ Nov 4 2009, 19:22 ) *
LeshkaMS,
Если у тебя дисковые задние тормоза - значит у тебя 626 GT. Они абсолютно родные. И при торможении задние колеса блокироваться полностью не будут, только если ты не пользуешься ручником. Торможение с ручником - да, если тормозишь и дополнительно тянешь ручник то тормозить будет однозначно лучше.


Извените за вопрос не по теме red.gif А что значит 626 GT, кроме дисковых задних тормозов, а то у меня сзади написано 626 GT, но тормоза задние барабанные. Извеняюсь, за офтоп..

Автор: vasekman Nov 4 2009, 21:20

Цитата(zloivitalik @ Nov 4 2009, 19:22 ) *
LeshkaMS,
Если у тебя дисковые задние тормоза - значит у тебя 626 GT.

Утверждать о пренадлежности к GT только из-за наличия задних дисковых тормозов? rolleyes.gif drinks.gif

Цитата(Stillmatic @ Nov 4 2009, 20:32 ) *
Извените за вопрос не по теме red.gif А что значит 626 GT, кроме дисковых задних тормозов, а то у меня сзади написано 626 GT, но тормоза задние барабанные. Извеняюсь, за офтоп..

GT - спортивная модификация. ]]>http://enc.drom.ru/3111/]]>

Автор: LeshkaMS Nov 4 2009, 22:07

т.е. как я понял задние не должны блокироватся?

Автор: Tolya1789 Nov 4 2009, 22:16

Цитата(vasekman @ Nov 4 2009, 20:01 ) *
Порыл в одной вумной книжке, которую товарищ VGS для всех нас отсканировал и выложил


Доброе время суток. Поджскажите, пожалуйста, ссылку на книгу, а то форум смотрел, так и не нашёл.

Цитата(LeshkaMS @ Nov 4 2009, 23:07 ) *
т.е. как я понял задние не должны блокироватся?


У меня, конечно, барабаны, но даже при экстренном торможении следов от задних колёс не видел, вроде, на любой машине задние колеса блокируются позже.

Автор: VGS Nov 4 2009, 22:19

Цитата(Tolya1789 @ Nov 4 2009, 23:16 ) *
Доброе время суток. Поджскажите, пожалуйста, ссылку на книгу, а то форум смотрел, так и не нашёл.

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=849]]>
пост 19

Автор: VGS Nov 4 2009, 22:44

Цитата(vasekman @ Nov 4 2009, 20:01 ) *
Порыл в одной вумной книжке, которую товарищ VGS для всех нас отсканировал и выложил, а ему никто даже спасибо не сказал spiteful.gif ... короче рыл рыл и ничего не нарыл. Согласно информации в той книге наши маськи оснащались передними дисковыми и задними барабанными тормозами.

В конце книги есть такая глава- "Приложение: Информация о более поздних моделях". Вот там и говорится о задних дисковых тормозах. rtfm.gif

Автор: zloivitalik Nov 4 2009, 23:35

vasekman,
не буду ничего утверждать, но только в модификации ГТ я встречал дисковые тормоза. То, что есть шильдик ГТ еще ниочем не говорит - я видил шильдики М на бмв 316.....
В приведенной ссылке написано, что мотор 120 сильный ставился только на пятидверные хэтчбэки - это не так!
Еще их ставили на купе. Проседаны не слышал, не видел...

LeshkaMS, Совершенно верно - задние блокироваться не должны.
Даже на ТО, когда проверяют тормозные усилия задние колеса продолжают вращаться при нажатой "в пол" педали тормоза.

Автор: vasekman Nov 5 2009, 11:56

Цитата(VGS @ Nov 4 2009, 22:44 ) *
В конце книги есть такая глава- "Приложение: Информация о более поздних моделях". Вот там и говорится о задних дисковых тормозах. rtfm.gif

Вот взял бы и поделился что там написано, а то всё пальцами тычешь rtfm.gif

Цитата(zloivitalik @ Nov 4 2009, 23:35 ) *
vasekman,
не буду ничего утверждать, но только в модификации ГТ я встречал дисковые тормоза. То, что есть шильдик ГТ еще ниочем не говорит - я видил шильдики М на бмв 316.....
В приведенной ссылке написано, что мотор 120 сильный ставился только на пятидверные хэтчбэки - это не так!
Еще их ставили на купе. Проседаны не слышал, не видел...

цитата: "Также на базе различных кузовов выпускалась тюнинговая, "спортивная" модификация GT."
цитата: "В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT." И где тут слово "ТОЛЬКО"?

Млин, у человека тормоза плохо работают, а вы тут разглагольствуете - GT не GT, должны блокировать не должны. Хотя про блокировку может я дезинформацию ввёл, но я когда тормоза специально для этого тестил, то... млин. Придётся повторить тест и сделать видео со стороны sorry.gif

Автор: udo71 Nov 5 2009, 19:00

Цитата(vasekman @ Oct 17 2009, 19:49 ) *
Предлагаю набрать статистику кто на каких оборотах трогается (при наличии тахометра ессесно)
1. vasekman (2.0i) - 1500 плавно. при 2000 чуствуется мощь двигателя и резкое ускорение. При 1000 трясёт падла всем кузовом и дёргается(((((
2. VGS (1.6 бенз, карб.) -1200-1300 об. для "плавного трогания" мне достаточно.
3. Tolya1789 (1.6 бенз, карб.) 1500-плавно. А вообще езжу на 2000: 5я передача = 70км./ч

udo71 -GC 2.0 cupe-холостой ход-800,трогаюсь при 1200-1300

 

Автор: vasekman Nov 5 2009, 19:37

Цитата(udo71 @ Nov 5 2009, 19:00 ) *
udo71 -GC 2.0 cupe-холостой ход-800,трогаюсь при 1200-1300

В принципе этих данных достаточно для того, чтобы успокоить себя - со стартом у моего авто всё нормально))). Осталось только найти причину вибрации.Вернее причину почти нашёл, осталось устронить..

Автор: Stillmatic Nov 5 2009, 20:45

Цитата(vasekman @ Nov 5 2009, 11:56 ) *
В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT." И где тут слово "ТОЛЬКО"?


Клёво. Значит не зря сзади GT висит. У меня седан и везде написано FE-EGI.

Автор: LeshkaMS Nov 5 2009, 22:40

разобрался я с плохим запуском движка по утрам. оказалось что все из за датчика на термостате. датчик просто подключил ,положил на массу и ,о чудо, с 4 оборота стартера машина завелась. теперь и подгазрвка не нужна accordeon.gif

Автор: vasekman Nov 5 2009, 23:54

Цитата(LeshkaMS @ Nov 5 2009, 22:40 ) *
разобрался я с плохим запуском движка по утрам. оказалось что все из за датчика на термостате. датчик просто подключил ,положил на массу и ,о чудо, с 4 оборота стартера машина завелась. теперь и подгазрвка не нужна accordeon.gif

Чёт я нифига не понял....
давай растолкуй о каком датчике ты говорришь. Потому что ближайший к термостату - датчик включения вентилятора. И каким образом это могло повлиять на заводку??
о чудо с 4-го оборота? т.е. теперь ты считаешь что машина хорошо заводится?
может у тебя просто проводка где то закорачивает(ла)?

Цитата(udo71 @ Nov 5 2009, 20:13 ) *
извени,братка,чего-то не получается.Я фотал на фотоаппарат а загрузить можно только 2 мегабайта.Я бы рад скинуть но не знаю как.Подскажи!!!

1. Заходишь на ]]>http://www.radikal.ru/]]>
2. Загружаешь нужное фото (настройки все можно оставить по умолчанию)
3. В появившемся окне с ссылками сначала установи:переход с превью-на графический файл, полноразмерное изображение-не кликабельное. Ну или вообще ничего не выставлять и не париться с этим.
3. Полностью копируешь ссылку №3 (превью увеличение по клику)
4. Создаёшь на форуме сообщение и в нужном месте вставляешь эту ссылку. Пока будешь дальше месендж свой дописывать ссылка будет в тексте. потом как письмо сохранишь, то на месте ссылки появится....
]]>http://i013.radikal.ru/0911/68/fe380a5409a2.jpg]]> ]]>http://s60.radikal.ru/i167/0911/2f/7016479082b6.jpg]]>
З.Ы. Картинка называется "найди 10 отличий")))))

Автор: LeshkaMS Nov 6 2009, 14:28

[quote name='vasekman' date='Nov 6 2009, 00:54 ' post='594412']
Чёт я нифига не понял....
давай растолкуй о каком датчике ты говорришь. Потому что ближайший к термостату - датчик включения вентилятора. И каким образом это могло повлиять на заводку??
о чудо с 4-го оборота? т.е. теперь ты считаешь что машина хорошо заводится?
может у тебя просто проводка где то закорачивает(ла)?


который на корпусе термостата стоит и имеет он (датчик) 2 концевика. машина считаю что отлично заводитсябт.к. раньше крутил оень долго и много.

Автор: vasekman Nov 6 2009, 15:21

Цитата(LeshkaMS @ Nov 6 2009, 14:28 ) *
который на корпусе термостата стоит и имеет он (датчик) 2 концевика. машина считаю что отлично заводитсябт.к. раньше крутил оень долго и много.

Вот ты редиска aggressive.gif
Я для кого выше писал, что у инжектора три датчика температуры:
1. С одним проводом на термостате - термовыключатель вентилятора
2. С одним проводом на картере - температура на приборку
3. С ДВУМЯ проводами рядышком с №2 - датчик температуры ОЖ для "мозга".
А ты что отчетил? Что отключен датчик температуры на приборку. А теперь оказывается что этот датчик имел два провода popka.gif ..... А ведь про датчик №3 я разжевал зачем он, и что если бы он был отключён, то тогда... эээх
С тебя пиво за моральный ущерб drinks.gif
З.Ы. А вообще ты похоже повторяешь историю моей машины)) Если это действительно так, то следует посмотреть на втулки стартера, может их следует заменить spiteful.gif .... тогда заводиться станет еще лучше

Автор: udo71 Nov 6 2009, 20:29

Цитата(vasekman @ Nov 6 2009, 00:14 ) *
З.Ы.Ы. Проект слева разработан лично мной лично для меня)) так что можно не обсуждать - всё равно буду так делать), а вот которая справа... надеюсь наш одноклубник не обидется, что я вдохновился ЕГО проектом drinks.gif

Какая обида?У тебя клёво получается,ты можеш сам проэктировать тачки а не так как я-сначала купил все запчасти а потом лепил на машину не зная что получится.Вылаживаю фотки.Какая она была,я думаю,все уже видели.будут вопросы-задавайте,с радостью отвечу.]]>http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/0911/ea/ae4e8299296f.jpg.html]]>]]>http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/0911/4d/fe9696539aea.jpg.html]]>

Автор: Toxa_SR Nov 7 2009, 11:43

Цитата(zloivitalik @ Nov 4 2009, 23:35 ) *
vasekman,
не буду ничего утверждать, но только в модификации ГТ я встречал дисковые тормоза. То, что есть шильдик ГТ еще ниочем не говорит - я видил шильдики М на бмв 316.....
В приведенной ссылке написано, что мотор 120 сильный ставился только на пятидверные хэтчбэки - это не так!
Еще их ставили на купе. Проседаны не слышал, не видел...

LeshkaMS, Совершенно верно - задние блокироваться не должны.
Даже на ТО, когда проверяют тормозные усилия задние колеса продолжают вращаться при нажатой "в пол" педали тормоза.


GT купешка у меня, в Одессе есть седан на разборке... По сути дисковые задние томоза- только на ГТ шках и бывают, и 120-сильный впрыск - тоже... Кто сомневается, скинте фоты подкапотного, я скажу - 100 или 120 сил...

Автор: vasekman Nov 7 2009, 18:40

Цитата(Toxa_SR @ Nov 7 2009, 11:43 ) *
GT купешка у меня, в Одессе есть седан на разборке... По сути дисковые задние томоза- только на ГТ шках и бывают, и 120-сильный впрыск - тоже... Кто сомневается, скинте фоты подкапотного, я скажу - 100 или 120 сил...

Вот народ))) ну сколько можно об одном и том же говрить разными словами))
Итак, GT - это грубо говоря заводской тюнинг, спортивный вариант и т.д. и т.п. наших горячо любимых GC. Причём GT не означает кузов купэ. Так же само купэ - это не синоним GT. Если на авто (купэ, седан, хэтч) сзади есть шильдик GT(который приклеили на заводе, а не предыдущий хозяин для красоты spiteful.gif ), то в первую очередь это означает, что стоит двухлитровый двигатель с впрыском мощностью 120 л.с. И таки да - такие двигатели ставили только на GT. А вот то что на GT задние тормоза ТОЛЬКО дисковые - спорный вопрос. Весь инет перерыл, но подробностей не нашёл. Так что если Stillmatic уверен, что у него 120-сильный ГТ, то можно предположить что и тормоза задние ГТ были как дисковые так и барабанные.
А чтобы узнать, какой у вас всё же двигатель, можно воспользоваться расшифровкой VIN кода. По этой ]]>http://www.boserauto.de/index-8.1.9.html]]> есть подробная расшифровка. Проверяйте, может узнаете о своём авто кой чего полезного. Напрнимер какой у него когда то движок стоял)))
Model Years Engine Power Torque
Base 1983–1985 2.0 L FE I4 83 hp (61 kW)
1986–1987 2.0 L FE I4 93 hp (69 kW)
Diesel 1984–1987 2.0 L RF I4 66 hp (49 kW)
Finland Etc 198?–1987 2.0 L FE I4 101 hp (75 kW)
GT 1986–1987 2.0 L FET I4 120 hp (89 kW)

И еще добавлю текст, чтобы всё в куче было:
... ]]>http://enc.drom.ru/3111/]]>, в серии FE с 1983 по 1987-й г.г. выпускались двухлитровые карбюраторные движки без катализатора мощностью 101 л.с. (индекс 2000/FE). В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT.
В следующем, 1987 году, на Mazda 626 GC также начали ставить двухлитровые 12- и 16-ти клапанные инжекторные двигатели мощностью соответственно 109 и 148 л.с., и карбюраторные восьми и двенадцатиклапанные катализаторные "двушки" мощностью 90 и 103 л.с. соответственно. На восьмиклапанный инжекторный двигатель мощностью 90 л.с. катализатор не ставился. Все это семейство шло под индексом FE. Кроме двигателей 2.0 на GC ставили двигатели старенького (еще с 1983 года) индекса F6 объемом 1.6 литра (1587 куб. см.), мощностью 80 л.с. Устанавливались на GC также и "дизели". Это были двигатели RF, объемом 2.0 л. (1998 куб. см), мощностью 60 л.с. Естественно, многие из двигателей этих серий "переехали" на следующие серии 626. А это уже кузов следующей модификации - GD.

Автор: zloivitalik Nov 7 2009, 21:12

vasekman,
ниразу не видел ГЦ с 12 и 16 клапанными моторами...хотя, все возможно...

Автор: vasekman Nov 7 2009, 21:52

Цитата(zloivitalik @ Nov 7 2009, 21:12 ) *
vasekman,
ниразу не видел ГЦ с 12 и 16 клапанными моторами...хотя, все возможно...

я так думаю, что в том предложении статьи говорилось о движках, которые ставились на мазду в 87 году. Но ведь ЖЦ собиралась только кажись до июня месяца, а потом началось производство ГД. Вот на ГД и ставили эти 12 и 16 клапанные.
лично у меня инжектор 8-ми клапанный

Млин. добавил ссылку на статью и добавил больше вырезки из текста статьи, а то в прошлый раз смысл потерялся..

Автор: Stillmatic Nov 8 2009, 09:25

Цитата(vasekman @ Nov 7 2009, 18:40 ) *
Вот народ))) ну сколько можно об одном и том же говрить разными словами))
Итак, GT - это грубо говоря заводской тюнинг, спортивный вариант и т.д. и т.п. наших горячо любимых GC. Причём GT не означает кузов купэ. Так же само купэ - это не синоним GT. Если на авто (купэ, седан, хэтч) сзади есть шильдик GT(который приклеили на заводе, а не предыдущий хозяин для красоты spiteful.gif ), то в первую очередь это означает, что стоит двухлитровый двигатель с впрыском мощностью 120 л.с. И таки да - такие двигатели ставили только на GT. А вот то что на GT задние тормоза ТОЛЬКО дисковые - спорный вопрос. Весь инет перерыл, но подробностей не нашёл. Так что если Stillmatic уверен, что у него 120-сильный ГТ, то можно предположить что и тормоза задние ГТ были как дисковые так и барабанные.
А чтобы узнать, какой у вас всё же двигатель, можно воспользоваться расшифровкой VIN кода. По этой ]]>http://www.boserauto.de/index-8.1.9.html]]> есть подробная расшифровка. Проверяйте, может узнаете о своём авто кой чего полезного. Напрнимер какой у него когда то движок стоял)))
Model Years Engine Power Torque
Base 1983–1985 2.0 L FE I4 83 hp (61 kW)
1986–1987 2.0 L FE I4 93 hp (69 kW)
Diesel 1984–1987 2.0 L RF I4 66 hp (49 kW)
Finland Etc 198?–1987 2.0 L FE I4 101 hp (75 kW)
GT 1986–1987 2.0 L FET I4 120 hp (89 kW)

И еще добавлю текст, чтобы всё в куче было:
... ]]>http://enc.drom.ru/3111/]]>, в серии FE с 1983 по 1987-й г.г. выпускались двухлитровые карбюраторные движки без катализатора мощностью 101 л.с. (индекс 2000/FE). В 1986 г. индекс FE пополнился турбированным инжекторным двигателем 2.0i (FE-EGI) с катализатором и мощностью 120 л.с., ставившимся на пятидверные версии GT.
В следующем, 1987 году, на Mazda 626 GC также начали ставить двухлитровые 12- и 16-ти клапанные инжекторные двигатели мощностью соответственно 109 и 148 л.с., и карбюраторные восьми и двенадцатиклапанные катализаторные "двушки" мощностью 90 и 103 л.с. соответственно. На восьмиклапанный инжекторный двигатель мощностью 90 л.с. катализатор не ставился. Все это семейство шло под индексом FE. Кроме двигателей 2.0 на GC ставили двигатели старенького (еще с 1983 года) индекса F6 объемом 1.6 литра (1587 куб. см.), мощностью 80 л.с. Устанавливались на GC также и "дизели". Это были двигатели RF, объемом 2.0 л. (1998 куб. см), мощностью 60 л.с. Естественно, многие из двигателей этих серий "переехали" на следующие серии 626. А это уже кузов следующей модификации - GD.


Stillmatic засомневался по поводу принадлежности своего корытца к GT crazy.gif
Расшифровка VINа говорит о следующем:
Модель: 626. Дата выпуска: 04/12/1985. Код внешнего цвета: RZ. Код внутреннего цвета: GB1. Модельный год 1985 г. Детальная информация:
W/O SUN-RF SEDAN
4-DOOR
EGI
UNLEADED FUEL
OHC
W/O TURBO
GASOLINE
2000
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
F-SHIFT
W/O A.A.SUSP
2-DISC
ECE
CBU

Автор: vasekman Nov 8 2009, 09:37

Цитата(Stillmatic @ Nov 8 2009, 09:25 ) *
Stillmatic засомневался по поводу принадлежности своего корытца к GT crazy.gif
Расшифровка VINа говорит о следующем:
...
W/O TURBO
...

Ну вроде эта строчка как раз и даёт возможность предположить о принадлежности к ГТ.
Я где то пару страниц назад выкладывал фотки своего подкапотного пространства. У меня инжектор, но не ГТ. Так вот, если у тебя расположение той большой штуки на которой написано Мазда инжектор не такое как у меня)))) то еще больше вероятность того, что у тебя все же ГТ)). Вот у Тохи-SR (купэ ГТ-ка и у него) этот блок стоит вдоль оси кузова, а у меня поперёк...

Автор: Toxa_SR Nov 8 2009, 11:17

Цитата(vasekman @ Nov 8 2009, 09:37 ) *
Ну вроде эта строчка как раз и даёт возможность предположить о принадлежности к ГТ.
Я где то пару страниц назад выкладывал фотки своего подкапотного пространства. У меня инжектор, но не ГТ. Так вот, если у тебя расположение той большой штуки на которой написано Мазда инжектор не такое как у меня)))) то еще больше вероятность того, что у тебя все же ГТ)). Вот у Тохи-SR (купэ ГТ-ка и у него) этот блок стоит вдоль оси кузова, а у меня поперёк...


Да, только проблема той статьи, которую ты выкладываеш в том, что даже ГТ-шки турбинами не оснащались, разница лиш во впрыске...

Цитата(vasekman @ Nov 8 2009, 09:37 ) *
Ну вроде эта строчка как раз и даёт возможность предположить о принадлежности к ГТ.
Я где то пару страниц назад выкладывал фотки своего подкапотного пространства. У меня инжектор, но не ГТ. Так вот, если у тебя расположение той большой штуки на которой написано Мазда инжектор не такое как у меня)))) то еще больше вероятность того, что у тебя все же ГТ)). Вот у Тохи-SR (купэ ГТ-ка и у него) этот блок стоит вдоль оси кузова, а у меня поперёк...


Вобщем если у вас дроссель над клапанной крышкой - это не ГТ, а если за мотором ближе к воздушному фильтру - ГТ... А если 1985 год выпуска - то тем более не ГТ... и дисковые задние - только на ГТ...

Автор: vasekman Nov 8 2009, 11:51

Цитата(Toxa_SR @ Nov 8 2009, 11:17 ) *
Да, только проблема той статьи, которую ты выкладываеш в том, что даже ГТ-шки турбинами не оснащались, разница лиш во впрыске...

Млин, парни! когда же вы научитесь читать то что написано, а не то что вам хочется. Где в статье написано, что там стоит ТУРБИНА???? Турбированный двигатель в данном случае следует понимать как форсированый, более мощный. Еще одна ]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_626]]> на англицкую википедию.. ОБратите внимаение что написано в скобках после 626 GT - 626 GT (also called the Turbo) Дословный перевод - 626 GT (также называемый Turbo). Правильно ты говоришь, что отличались вприском. Вот благодаря этому отличию и называли Турбо (а не благодаря турбине, хотя это логичней)

Цитата(Toxa_SR @ Nov 8 2009, 11:17 ) *
Вобщем если у вас дроссель над клапанной крышкой - это не ГТ, а если за мотором ближе к воздушному фильтру - ГТ... А если 1985 год выпуска - то тем более не ГТ... и дисковые задние - только на ГТ...

Дроссель... те же яйца только в профиль. Ведь если блок развернут, то соответственно и дросельная заслонка с другой стороны...
ГТ выпускались с 86 года, это да. ТОк у человека авто ДЕКАБРЬ 85-го. Может у него ГТ из самых первых серий? )) еще и с барабанными тормозами)) drinks.gif

Автор: Toxa_SR Nov 9 2009, 08:39

Цитата(vasekman @ Nov 8 2009, 11:51 ) *
Млин, парни! когда же вы научитесь читать то что написано, а не то что вам хочется. Где в статье написано, что там стоит ТУРБИНА???? Турбированный двигатель в данном случае следует понимать как форсированый, более мощный. Еще одна ]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_626]]> на англицкую википедию.. ОБратите внимаение что написано в скобках после 626 GT - 626 GT (also called the Turbo) Дословный перевод - 626 GT (также называемый Turbo). Правильно ты говоришь, что отличались вприском. Вот благодаря этому отличию и называли Турбо (а не благодаря турбине, хотя это логичней)


Дроссель... те же яйца только в профиль. Ведь если блок развернут, то соответственно и дросельная заслонка с другой стороны...
ГТ выпускались с 86 года, это да. ТОк у человека авто ДЕКАБРЬ 85-го. Может у него ГТ из самых первых серий? )) еще и с барабанными тормозами)) drinks.gif


Да уж нет!!! Турбо - это турбо!!! А Гранд Туризмо - это гранд туризмо!!! И никак иначе... Про народные названия я вообще молчу... Когда же вы господа перестаните читать СТАТЬИ, и перейдёте на техническую литературу!?

Автор: vasekman Nov 9 2009, 09:34

Цитата(Toxa_SR @ Nov 9 2009, 08:39 ) *
Да уж нет!!! Турбо - это турбо!!! А Гранд Туризмо - это гранд туризмо!!! И никак иначе... Про народные названия я вообще молчу... Когда же вы господа перестаните читать СТАТЬИ, и перейдёте на техническую литературу!?

Вот вот, и я об этом. Давайте не будем отсебятину а поделимся фактами. Есть конкретная информация - ссылку в студию. А бить себя кулаком в грудь и доказывать что это так а не иначе - не впечатляет.
Согласен, что статьи путанные и не однозначные, ну так дай информацию на официальный источник, чтобы путаницы небыло
З.Ы. Млин, у ГТ даже двигатель обозначается как FET (FE Turbo)

Автор: Stillmatic Nov 9 2009, 09:50

Цитата(vasekman @ Nov 8 2009, 11:51 ) *
Млин, парни! когда же вы научитесь читать то что написано, а не то что вам хочется. Где в статье написано, что там стоит ТУРБИНА???? Турбированный двигатель в данном случае следует понимать как форсированый, более мощный. Еще одна ]]>http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_626]]> на англицкую википедию.. ОБратите внимаение что написано в скобках после 626 GT - 626 GT (also called the Turbo) Дословный перевод - 626 GT (также называемый Turbo). Правильно ты говоришь, что отличались вприском. Вот благодаря этому отличию и называли Турбо (а не благодаря турбине, хотя это логичней)


Дроссель... те же яйца только в профиль. Ведь если блок развернут, то соответственно и дросельная заслонка с другой стороны...
ГТ выпускались с 86 года, это да. ТОк у человека авто ДЕКАБРЬ 85-го. Может у него ГТ из самых первых серий? )) еще и с барабанными тормозами)) drinks.gif


У меня такой же двигатель как и у тебя, я посмотрел фотку. Значит у меня не GT судя по всему, но наклейка сзади хорошая ))))))))))

Автор: vasekman Nov 9 2009, 10:07

Цитата(Stillmatic @ Nov 9 2009, 09:50 ) *
У меня такой же двигатель как и у тебя, я посмотрел фотку. Значит у меня не GT судя по всему, но наклейка сзади хорошая ))))))))))

Ну раз наклейка GT хорошо приклеена, то можно еще путём нанесения двух продольных черных полос вдоль кузова приблизить своё авто к спортивному))))

Автор: Toxa_SR Nov 9 2009, 11:41

Цитата(vasekman @ Nov 9 2009, 09:34 ) *
Вот вот, и я об этом. Давайте не будем отсебятину а поделимся фактами. Есть конкретная информация - ссылку в студию. А бить себя кулаком в грудь и доказывать что это так а не иначе - не впечатляет.
Согласен, что статьи путанные и не однозначные, ну так дай информацию на официальный источник, чтобы путаницы небыло
З.Ы. Млин, у ГТ даже двигатель обозначается как FET (FE Turbo)


Автодате доверяете??? Двиг называется FE-EGI... Твой мотор на 101 лошадь называется 2000/FE, а карбюраторный - просто FE и 90 лошадей на борту...
Могу и по поводу дисков нарыть..........)

 

Автор: vasekman Nov 9 2009, 12:33

Цитата(Toxa_SR @ Nov 9 2009, 11:41 ) *
Автодате доверяете??? Двиг называется FE-EGI... Твой мотор на 101 лошадь называется 2000/FE, а карбюраторный - просто FE и 90 лошадей на борту...
Могу и по поводу дисков нарыть..........)

Справедливость воссторжествовала)) Долой лживую прессу!!! drinks.gif
З.Ы. А за 86-й год какие двигатели показывает?

Автор: Toxa_SR Nov 9 2009, 14:21

Цитата(vasekman @ Nov 9 2009, 12:33 ) *
Справедливость воссторжествовала)) Долой лживую прессу!!! drinks.gif
З.Ы. А за 86-й год какие двигатели показывает?


86-87 - все три двухлитровых ставились, а в 85 - ГТ-шки не было...

Автор: SergeS Nov 9 2009, 18:24

Я находил описолова на забугорных сайтах, сканы тогдашних журналов, там про карбовые FE 2.0 сказано 101ps. а с катализатором , не помню, толи 87, толи 93
а расфлудились вы некисло, и по поводу лейбочек smile.gif. У меня надписи "Mazda" и "626" друг над дружкой, нигде так не видел. а поставлено по заводскому, и отверстия заводские. позже фото приложу

Автор: vasekman Nov 9 2009, 19:25

Цитата(Stillmatic @ Nov 9 2009, 16:31 ) *
Да лан под**бывать! crazy.gif Наклеичка очень даже ничё.

Та ладно тебе)) Я же шучу LOL.gif friends.gif

Цитата(SergeS @ Nov 9 2009, 18:24 ) *
Я находил описолова на забугорных сайтах, сканы тогдашних журналов, там про карбовые FE 2.0 сказано 101ps. а с катализатором , не помню, толи 87, толи 93
а расфлудились вы некисло, и по поводу лейбочек smile.gif. У меня надписи "Mazda" и "626" друг над дружкой, нигде так не видел. а поставлено по заводскому, и отверстия заводские. позже фото приложу

мдаа. нафлудили это точно. и хуже всего что истинна где то рядом, но так и не найдена. Потому что и мне куча инфы попалась, что:
дизель RF 2.0 - 60 л.с.
карб F6 1.6 - 80 л.с.
карб FE 2.0 - 101 л.с.
инж FE 2.0 8v - 90 л.с.
инж FET 2.0 8v с катализатором - 120 л.с.
Да ну их эти движки... едет и хорошо))))
drinks.gif

Автор: VGS Nov 9 2009, 19:28

Цитата(Toxa_SR @ Nov 9 2009, 20:21 ) *
92-й, но эт так, для прогрева, а вообще - газ...

Странновато как то для GT-92-й...газ...

 

Автор: udo71 Nov 9 2009, 19:48

Цитата(VGS @ Nov 9 2009, 19:28 ) *
Странновато как то для GT-92-й...газ...

а чё тут странного-я тоже лью 92 и сейчас буду ставить газовую пропановую 1.5 кубовую установку.Думаю ей хватит полторакубовой-потянет.Смотря как регульнуть

Автор: VGS Nov 9 2009, 20:03

Цитата(udo71 @ Nov 9 2009, 20:48 ) *
а чё тут странного-я тоже лью 92 и сейчас буду ставить газовую пропановую 1.5 кубовую установку.Думаю ей хватит полторакубовой-потянет.Смотря как регульнуть

Да я ж не говорю, что газ ставить нельзя и 92-й это зло. Просто в моём понимании GT должно оставаться GT. И 120л.с. должны=120л.с.

Автор: udo71 Nov 9 2009, 20:19

Цитата(VGS @ Nov 9 2009, 20:03 ) *
Да я ж не говорю, что газ ставить нельзя и 92-й это зло. Просто в моём понимании GT должно оставаться GT. И 120л.с. должны=120л.с.

в принципе ты прав,кто брал такую мощную машину должен был знать на какие затраты он идёт.

Автор: vasekman Nov 9 2009, 20:28

Цитата(VGS @ Nov 9 2009, 19:28 ) *
Странновато как то для GT-92-й...газ...

по поводу прикреплённой таблички. Ваще вынос мозга))
Теперь получается что мой двигатель FE 2.0i 8v всё таки имеет 90 лошадей, НО!!)) ставился на маськи с 87 по 93 год. В таком случае что же за двигатель 85го года выпуска у Stillmatic?? )) В 85-ом ваще впрыска небыло согласно новой технической информации spiteful.gif ))

Цитата(VGS @ Nov 9 2009, 20:03 ) *
Да я ж не говорю, что газ ставить нельзя и 92-й это зло. Просто в моём понимании GT должно оставаться GT. И 120л.с. должны=120л.с.

Во первых заливать в ГТ 98 - это тоже жесть))) лично для меня))) в смысле по деньгам(((
Так что если придумают присадку для воды, которая позволит ездить с потерей энного количества лошадей, то я этой присадкой воспользуюсь)))))
А если серьезно, то газ он и в африке газ. ГТ не настолько особенная машина, чтобы ограничивать её от этого. Если уж наши собраться на ма6ках газ ставят, то что уж говорить про GC, Кризис, мать его (с)

Цитата(udo71 @ Nov 9 2009, 20:19 ) *
в принципе ты прав,кто брал такую мощную машину должен был знать на какие затраты он идёт.


Я когда машину брал ваще не подозревал что у меня будет СТОЛЬКО затрат energy.gif
rofl.gif

Автор: Toxa_SR Nov 10 2009, 08:52

Ребята, я на машине в драге не участвую, мне все 120 лошадей не надо... второй она кушает с удовольствием, потому что расточена в 0.5, и на том же втором на редких гонках с перекрёстка многих засовывает... а газ? а газ - дешевле, да и как раз для колец перегородок и прочего - наоборот лучше(октана больше 100), а клапана отрегулировать раз в 15 тык мне не впадло...
Я люблю свою машинку, но не настолько, чтоб в пепелац 1987 года лить 98-й бензин с расходом в 11-12 литров...

Автор: zloivitalik Nov 10 2009, 13:43

у меня тоже стоит ГБО. За 50 тыс пробега никаких проблемм не возникало. Правда прогорела прокладка ГБЦ, но напрямую с газом это не связываю. Надо отжечь - бензин. А так экономическая выгода налицо. 10 литров бенза против 11.5 литров газа в среднем по городу. На трассе так вообще как-то 9 литров получилось)))
Сейчас полностью восстанавливаю машинку, мотор тоже решил пересыпать из-за масляных подтеков. Так скажу вам, что вскрыв двигло нагара на поршнях и голове практически нету! Так что не так страшен газ, как про него рассказывают

Автор: n1bs Nov 10 2009, 14:41

Во нафлудили, аж потерялся в теме =)

Отпишусь насчет тормозов, которые трогали 3-4 страницы назад - задние колеса НЕ БЛОКИРУЮТСЯ. это не ошибка и не неисправность, это идея, воплощенная инженерами Мазда. Сделано это для того, что б машину не разворачивало в экстренных торможениях, ибо заблокировав задние колеса, машину просто начнет крутить. И дело не в колодках\дисках\барабанах, а в распределителе тормозного усилия. Читал на российском маздаклубе, что ребята для прохождения техосмотра как только не халтурили - от переборки и замены запчастей распределите усилия, до банального натягивания тросика ручника перед проверкой. Не стоит этим заморачиваться.

Насчет моторов это вы знатно завелись =) как же проще с дизелем )) 1 мотор и нет проблем с идент ификацией, кроме ремонта ....все еще ремонтируюсь =(

З.Ы. в клубе еще одна ГЦ не на ходу - у SergeS померла помпа, машинко тоже временно не на ходу.

Автор: Toxa_SR Nov 10 2009, 16:52

Цитата(zloivitalik @ Nov 10 2009, 13:43 ) *
у меня тоже стоит ГБО. За 50 тыс пробега никаких проблемм не возникало. Правда прогорела прокладка ГБЦ, но напрямую с газом это не связываю. Надо отжечь - бензин. А так экономическая выгода налицо. 10 литров бенза против 11.5 литров газа в среднем по городу. На трассе так вообще как-то 9 литров получилось)))
Сейчас полностью восстанавливаю машинку, мотор тоже решил пересыпать из-за масляных подтеков. Так скажу вам, что вскрыв двигло нагара на поршнях и голове практически нету! Так что не так страшен газ, как про него рассказывают


Солидарен!!! По поводу ГТ, мучает вопрос... Она у тебя тоже жесткая??? Я к чему, стыки все чувствую жопой - это понятно, это должно быть, только вот большие ямы надо переползать, иначе по акустическим ощущениям - машина разваливается, вот-вот зубы клацнут... добавляет масла в огонь гремящий салон, но это поправимо... Просто у меня Копейка на 50-м профиле примерно так же дубасила, но то была Копейка...

Автор: SergeS Nov 10 2009, 19:15

Ну вопервых по поводу газа:
1. всякий двиг нуно под определенное топливо, а тем более под газ регулировать. Незабываем по зажигание! именно из-за него такие проблемы. Попробуйте на бензе поездить с поздним зажиганием прим. 6градусов...
2. моя и греется на газу. Бенз только для того, чтоб до заправки дотянуть smile.gif. По всем известным мне техническим дисиплинам ясно, что проблемы в этом могут быть только из-за переохлаждения редуктора..
3 Я на газу добивался расхода 7 с лишним газа по трассе, 10 - по городу и при этом не ползал. Газа должно на 15 проентов больше бенза тратится (сравнение расходов помогает настроить редуктор). При этом я часто схватывался с новенькими двенашками со светофоров и уходил.

Автор: udo71 Nov 10 2009, 21:11

ребя,а чё у меня провальчик при добавлении на гашетку,а потом идёт что бешенная.Карбик прочищен,отрегулирован,клапана и зажигание в норме,короче всё вроде ОК.,а провал убрать не могу

Автор: zloivitalik Nov 10 2009, 23:06

Цитата(Toxa_SR @ Nov 10 2009, 16:52 ) *
Солидарен!!! По поводу ГТ, мучает вопрос... Она у тебя тоже жесткая??? Я к чему, стыки все чувствую жопой - это понятно, это должно быть, только вот большие ямы надо переползать, иначе по акустическим ощущениям - машина разваливается, вот-вот зубы клацнут... добавляет масла в огонь гремящий салон, но это поправимо... Просто у меня Копейка на 50-м профиле примерно так же дубасила, но то была Копейка...


ну, когда ездил на 225/45 17 было жестко, очень (давление 2,7, чтобы диски не гробить). За сезон поменял 2 шаровые и 2 наконечника. Потом семнашки продал и поставил 185/65 14 стало намного мягче))) Вообще по ощущениям жесткой я ее никогда не считал, да и в поворотах она кренится хорошо. Аморты масляные каяба.

Сейчас поставил перед синие пружины ноунейм от ГД и зад черные эйбах от ГВ. Вот теперь она жесткая))) присела она прилично, спереди легла на отбойники, поэтому пришлось кусок отрезать. Колеса поставил R16 205/50...
Жду недождусь, когда ее сделаю....

можно посмотреть тут ]]>http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_ii/zloivitalik/]]>
и тут ]]>http://mazda-team.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=752&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E]]>



кстати, если искали себе новые фары могу помочь.
Я купил себе новые фары по 20 долларов за штуку. Обращайтесь, если надо.

Автор: udo71 Nov 10 2009, 23:13

Цитата(zloivitalik @ Nov 10 2009, 23:06 ) *
ну, когда ездил на 225/45 17 было жестко, очень (давление 2,7, чтобы диски не гробить). За сезон поменял 2 шаровые и 2 наконечника. Потом семнашки продал и поставил 185/65 14 стало намного мягче))) Вообще по ощущениям жесткой я ее никогда не считал, да и в поворотах она кренится хорошо. Аморты масляные каяба.

Сейчас поставил перед синие пружины ноунейм от ГД и зад черные эйбах от ГВ. Вот теперь она жесткая))) присела она прилично, спереди легла на отбойники, поэтому пришлось кусок отрезать. Колеса поставил R16 205/50...
Жду недождусь, когда ее сделаю....

можно посмотреть тут ]]>http://www.drive2.ru/cars/mazda/626/626_ii/zloivitalik/]]>
и тут ]]>http://mazda-team.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=752&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E]]>



кстати, если искали себе новые фары могу помочь.
Я купил себе новые фары по 20 долларов за штуку. Обращайтесь, если надо.

виталя ,как ты впёр туда колёса на 17?

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)