Забита система ХХ. Прочисть. почитай по ссылке ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...st&p=923339]]>

Место установки блока
[attachment=81835:IMG_0259.JPG]

Сам блок сигналов
[attachment=81836:IMG_0260.JPG]
[attachment=81837:IMG_0261.JPG]
Клемма блока буквой П отмечены провода, на кот. при включении зажигания должно быть +12
Провод с чертой идет на приборку и запитывает лампочку гены.
[attachment=81840:IMG_0266.JPG]
[attachment=81838:IMG_0264.JPG]
[attachment=81839:IMG_0265.JPG]

Проблема полность решилась не только пропайкой клеммы, но и всех деталей (не паял только микросхемы), т.к. микротрещины в пайке есть во многих местах.
Как бонус блок стал пищать если не закрыты двери, если забыл выключить свет или габариты, оставил ключ в замке.

Вот уже снятый воздуховод со старой панели (с кнопками вокруг приборов). Снимается только после снятия торпеды. Снять защелки сеточки проблематично даже уже при снятом воздуховоде.
[attachment=79185:____0046.jpg]
[attachment=79186:____0047.jpg]
[attachment=79187:____0048.jpg]

Нужно полностью снимать торпеду. По другому никак, они прикручены изнутри.

FE16-23-510 карб nikki 30\34

Трубка к УОЗ правильно подключается именно так, у меня они стояли наоборот. Результат после правильной установки сразу чувствуется - машина едет гораздо лучше, на холостом при включении электроприборов обороты почти не падают. К воздушному фильтру на фото имеется ввиду к термоклапану, кот. установлен в корпусе воздушного фильтра
[attachment=75264:75c77e27c866.jpg]


Подключение остальных трубок карба
[attachment=75265:9f8ada59842e.jpg]
[attachment=75266:028886e0dd7c.jpg]


Схемы подключение есть еще здесь, но на фото как по мне понятнее.
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?s=...t&p=1176089]]>

У меня конечно карб, но демпфер на дроссельной заслонке тоже был. Я его полностью убрал так как ситуация была примерно такая же как у Vasekman а.

Суть проблемы: Текущий и не греющий радиатор отопителя ан, который нельзя запаять, т.к. он из алюминия с пластиковыми бачками. Герметик мне не помог, да это и не выход.


Пересмотрел кучу радиаторов от всех наших машин, а также от Lanosa, Matiza, ничего не подошло. Наиболее похож был алюминиевый радиатор от классики (медный чуть шире поэтому его будет вставить проблематичнее) он четко подходит по ширине, но он не только длиннее родного, но и выше его, поэтому при его установке пришлось бы разрезать печку и делать снизу (или сверху , но там пространство ограничено, хотя теоретически должен влезть) накладку из металла, чтобы его закрепить и загерметизировать печку. Глядя на качество этих изделий и вышеописаные проблемы решил взять на разборке полностью медный радиатор от Mazda 626 GD, он паяется, четко подходит по высоте, ширине, по длине такой же как родной с краном.
[size="3"][attachment=66713:DSC_0054.jpg]
Установка:
1) Снимаем торпеду, вынимаем печку, вытягиваем старый радиатор.
2) На корпусе печки есть места для репления трубок и выступающие места для шурупов - спиливаем их.
[attachment=66714:DSC_0056.jpg]
3)Изготавливаем из тонкого железа вот такую накладку. Наклеиваем на нее изнутри тонкий сплен 3мм (звукоизоляция)Ниже трафаретка, кот нужно просто распечатать на формате А4, для получения оригинального размера, она требует подгонки, но в мерах разумного. Снаружи тоже лучше наклеить сплен, чтобы железка не так отдавала тепло от радиатора.
[attachment=66715:Save0023.JPG]
А вот и внешний вид
[attachment=66716:DSC_0059.jpg]
[attachment=66717:DSC_0065.jpg]
4) Изготавливаем кронштейн буквой Г, на который закрепляем, снятый с краника механизм управления им и заслонкой подмешивания. Тяжку нужно чуть подогнуть по месту, ее хватает, но где-то на половину отведенного ей места в защелке, заслонка работает нормально. Тросика от блока упраления хватает с напрягом, для того, чтобы хватило нужно переставить его ин а блоке управления.

[attachment=66719:DSC_0066.jpg]
[attachment=66719:DSC_0066.jpg]

5) Ввод в печку тосола осуществляеться шлангами. Диаметр трубок как родной так и старой печки 17,5 мм. Оптимально подходит шланг 16 мм, если нашего производства, если импортный то может туго налазить. На самом радиаторе есть маленькая стрелочка, кот. указывает подачу воды. Радиатор ставим так, чтобы подача была вверху, а обратка внизу. Тосол в машине движеться справой стороны машины от патрубка возля масляного фильтра в длинную трубку с левой стороны. Верхний шланг подачи укладываем на то место, где проходила старая медная магистраль, дальше выше педали газа (здесь придетьсяч изготовить ещйё один кронштейн для поддержки шланга, т.к. он может опуститься на тросик педали газа и перетереться. Сверху над педалью газа штатная изоляция прикручена пластик. гайкой, снимаем ее и железной гайкой прикручиваем кронштейн. Шланги будут заламываться в таких радиусах поворота, чтобы не заужать сильно диаметр берем по 3 хомута шланг и закручиваем их в местах перегиба шланга, чтобы шланг снова приобрел круглую форму, еще один хомут нужно поставить возле входа в машину шланга подачи.
[attachment=66763:DSC_0074.jpg]
[attachment=66764:DSC_0075.jpg]

Перестали работать тахометр, повороты как на приборке так и снаружи, даттчик давления масла и постоянно работает вентилятор охлаждения.

Виноват предохранитель Meter
[attachment=66692:33.jpg]

У меня такая же приборка. Радиатор родной. Показывает также как и у тебя.

У тебя катушка тоже российская?
САМ Я СТАВИЛ РОДНОЙ, а инфу просто скопировал НО ПО ИДЕЕ ТАК.
На катушечке, кот в трамблере, контакат 2 к выводу коммутатора Д, 3 - просто на массу. Выводы 1 и 4 родног коммутатора не используешь.
На твоей катушке по идее от клеммы с буквой К к выводу КЗ коммутатора Газели, +12В на Газовском коммутаторе на вывод Б катушки .а лучше сам посмотри как она у тебя вклбчена и сравни с тем, что во 2 посте по родной катушке написано. Коммутатор газовский обязатекльно прикрути на массу.

Скорее всего в ногах водителя, снимаешь пластик над педалями, но инфа не точная у меня его просто нет, т.к. нет центрального замка.
"таймер блокировки дверей" - служит для того, чтобы, когда машина заведена, двери через определенный промежуток времени автоматически блокировались, должен находиться в блоке ЦЗ.

По поводу уплотнителей вот отчет ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...mp;#entry822573]]>.
Пыльники на стойки от 323BF (идут пыльник вместе с отбойником - одно целое, а родные отдельно отбойник отдельно пыльник) подходят и на перед, там они хорошо садятся в опору, на зад - чуть чуть отбойник великоват, но в случае, если дойдет до его срабатывания продавится. На BF они по идее все одинаковые. Почему взял их, у нас отбойники оригинал есть, а пыльники только плохие, причем от 323 комплект дешевле грн на 60.
Опорный подшипник от 323 становиться нормально (диаметр штока аморт у GC и BF одинаковый), там только чуть нужно подрезать фаску, при установке поймешь, можно было бы взять и от 626, но качество их на тот момент было отвратительное.
Я себе взял Kilen мне нравятся, но ещё мало на них отъездил пока, стойки Tocico Hitachi впреди уже 2 года.

Если можешь выложи, отчет о проделанных работах, интересно.

Если ставим газелевский коммутатор (см. альтернативные запчасти ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...amp;hl=mazda+GC]]> ), тогда
1) Берем старый коммутатор, отламываем от него ножки и припаиваем к ним провода, к которым будет подключен газелевский коммутатор, т.к. он большой и разместить его можно только снаружи, или убираем все внутренности коммутатора и делаем тоже самое.
[attachment=60806:1.jpg]
2) Главное правильно соединить провода
Коммутатор от газели это от безконтактной системы зажигания ГАЗ. Коробка с тремя контактами в виде болтов.
[attachment=60807:IMAGE_036.jpg]
Его корпус прикручивается к массе. На болт в буквой К или КЗ провод от катушки зажигания, который с двойной клеммы. На провод Р провод от катушечки ( Эта катушечка стоит под коммутатором, и к ней подключаться два внутренних контакта родного коммутатора) в трамблере один из контактов катушечки присоединить к массе. Ну и с болтовой клеммы катушки зажигания (+) на оставшийся безымянный болт коммутатора. Настройка зажигания практически не изменяется.

Спасибо за эту информацию SergeS и Udo71.

Столкнулся казалось бы с простой вещью нужно поменять коммутатор, уже дефектованый, но оказалось все не так просто.

Делаеться это наиболее быстрым образом так:
1) Отключаем аккумулятор.
2) Откручиваем крышку трамблера (на рис №1)(держиться на 2 х болтах), провода из нее можно не выдергивать.
3) Снимаем бегунок (2)
4) И видим, то что на картинке названо "механизм опережения" (3), держится на одном болте по центру, кот. явно не собирается откручиваться, но коммутатор можно вытащить и не снимая его, т.к. в механизме есть прорези. Поднимаем одно переднее колесо машины, вкл. 5 передачу, и крутим руками пока прорезь не совпадет с одним из болтов крепящих коммутатор, выкручиваем его, тоже повторяем со вторым. После этого коммутатор легко снимаеться вбок, т.к. просто вставлен в разьёмы и кроме выкрученных болтов его больше ничего не держит.
5) Если ставим оригинальный коммутатор, то смазываем его термопастой и ставим на место.
[attachment=60805:Untitled...Color_01.jp
g]

Коммутатор, как правило, просто так не сгорает, причиной этому могут быть полхие ВВ провода, катушка зажигания, крышка трамблера, поэтому пред установкой нового коммутатора их нужно проверить. Особенно катушку, я ее заменил, хотя и она и звонилась нормально, но не факт, что не пробивала под нагрузкой. Когда берете новую катушку, потрясите ее, внутри должно бултыхаться масло, если его нет, то катушка плохая.

Вот эти провода возле АКБ.[attachment=59465:Untitled_1.jpg]

Слевой стороны машины, возле аккумулятора находяться 3 проводка-перемычки (предохранители), мог сгореть один из них, родные они в тканевой изоляции, кот. снаружи может выглядеть норм., а внутри провод сгорел.

Можно достаточно просто.
ними панель над ногами переднего пассажира, сними воздуховод от двигателя печки к радиатору - большая прямоугольная труба - лбведено синим. Сбоку будет виден радиатор, двигай рычаг холодно гаячо, чтобы получить доступ к нужной стороне радиатора., бери пылесос и чисть.
Можно еще промыть не снимая, что уже описывалось.

Выставлять на хорошо прогретой машине, с выкл фарами и др. доп. оборудованием, на том бензине, на котором ездишь всегда. Если менял свесчи, то на новых нужно отъездить хотя бы 250 км, иначе потом регулировка может чуть измениться, нужно проверить крышку трамблера на износ - контакты, уголёк, а также ВВ провода.

1) Значит одно и тоже
3) Регулирует обороты.
Это все тлько для холостого хода. Я его регулировал сам. Метод такой. Крутиш винт №3 (синий) Выставляешь нужные обороты 800 или 900, но когда выставил их двигатель может работать сосвсем не устойчиво или просто есть небольшая вибрация, дя этого есть винт №1 (жирная красная стрелка), крутишь его методом научного тыка, пока двиг не начнет работать лучше (меньше вибрации). Когда определился примерно с положением №1, подходишь к нему более внимательно: в некотором диапазоне врашения двиг вроде работает стабильно, но где-то посредине этого диапазона, есть место, его сразу слышно по работе двига - работает более тихо, более приятный звук, такое чувство что работает чуть медленне (ты сам поймешь, я тоже настраивал в первый раз). Если продожать крутить в одну сторону, вроде выкручивать, то обороты как бы на слух будут расти, если продолжать крутить дальше ничего меняться не будет, в другую - закручивать, будут падать, вот тебе нужно место между этими моментами.
Когда это место словил, смотришь на тахометр, если обороты отличаються от желаемых, крутишь винт №3 (Синий), чтобы получить нужные обороты, потом опять подкручиваешь винт №1, если необходимо. Итак пока не получишь нужные обороты и не словишь то самое место.

А я убрал вместе с ножкой. Снял фары, сбил заклёпки ножки зубилом, они алюминиевые, в дырки закрутил винтики с шайбой и резиновой прокладой.

Очень раздражал запах сырости в салоне и аквариум в багажнике после дождя. Нашел практически все места попадания воды (разобрал салон и поливал со шланга). Сейчас 100% сухо. Кузов хетчбек.
1) Задние фары, откручиваем вытягиваем под ними уплотнитель похожий на поролон, выбрасываем, он почему-то пропитывается водой.
Берем звукоизоляцию, самоклеящуюся, вырезаем (дырки под болты крепления вырезать не обязательно хорошо пробиваються самими болтами) приклеиваем на кузов, ставим фары.
В самих фарах тоже может быть вода, она попадает как правило отсюда - желтая стрелка, замазываем черным силиконом
[attachment=57698:Untitled...Color_01.jp
g]

2) Накладки над задними стеклами, под клипсами их крепления рассохлись уплотнттели. Замазываем герметиком, вырезаем из резины прокладки, самоклейкой как фары получаеттся плохо. Чтобы снять эти наклаадки нужно снять пластик в салоне, открутить три гайки отмечены стрелками. СНАРУЖИ НЕ ТЯНУТЬ только поломаете.
[attachment=57699:Untitled...Color_03.jp
g]

3) Крышка бензобака, у меня под ней была только труба и дырка в крыло. Взял авто камеру, вырезал плотно, приклеил герметиком.

4) Вентиляционные отверстия,вынимаем пластмасски и салид их на герметик

[attachment=57700:Untitled...Color_04.jp
g]

5)Вода в салоне
Если вибра уже потрескалась, как на фото, то поднеё 100% попадает вода из маленьких отверстий сделанных на заводе, зачем не знаю, расположены в ряд под виброй. Выход меняем всю вибру снизу дырки замазываем герметиком снизу.
Также вода попадает сквозь обламанные крепления, топливных и тормозных трубок, через железные пробки впереди, кот. поржавели. Ещё у меня над лонжеонами была маленькая дырка (старый хозяин не доварил) из нею вообще как из ведра при въезде в лужу(вода затек. в лонжерон и через дырочку в салон).
Дополнительно обрабртал все латки на днище, сделанные полуавтоматом, шовным герметиком.
[attachment=57708:Untitled...Color_01.jp
g]
[attachment=57713:Untitled...Color_05.jp
g]

з.ы на фото вид до проделанных работ.

Если нет холостого, неустойчивый, то нужно выкурутить вот эти жиклеры (для того нужно открутить воздухан и снять верхнюю часть карбюратора), кот. отмечены стрелками (средний не обязательно, и отверстие тоже не обязательно), каналы продуть компрессором или можно взять насос и иголку для накачивания мячей ( на базаре есть). Все восстановиться.
[attachment=57114:28042010442.jpg]

Есть и для Mazda, у меня сзади стоят, но они подойдут бех изменений только тем, у кого 13 диски, 14 и 15 точно будут затирать. Если просто их приложить, то вроде места и много, но при езде затирают. Я их разрезал и в промежутки изнутри прикрутил резину от камеры, получилось хорошо, можно феном греть будет вообще идеально. Москвичевские тоже можно, но, наверное, только с феном.
Передок от Москвича переднеприводного - ставиться без изменений

На трасе максималка больше, оборотов меньше скорость больше, дорогу держит лучше, в повороты уверенно, на скорости 140 быстрое перестроение из полосы в полосы легко, но последний факт не сильно поменялся от радиуса колес, стало лучше скорее от ширины и качества резины (сегодня как раз был ливень, я с братом ездил на плошадке, где-то 5 мм воды, занос при очень крутом повороте в луже начинаеться со скорости 30-35 если жать на газ если не жать, то раньше(тут конечно от резины много зависит ещё), выезжал воды 50 см на дороге, через стоянку, съехал с бордюра, ни одна иномарка не рискнула за мной, все поехали по дороге, кто-то там и остался, а я по пешеходной дорожке абсолютно сухой проехал. для экстриммальных условий, который раз - да, а вот со сфетофора, обойти разве хитростью, на подъём, если гружёная и с места, тяжело трогаеться, у меня ещё и двиг подустал. Жигули, конечно всегда можно обогнать, но на 13 вообще была огонь.
П.С.
Это вокзал, но дороги выглядели также
[attachment=51011:DSC00024.jpg]

C опозданием, но точно.

У меня вылет ET46 R15, брать вылет больше будет точно затирать при повороте руля за предние рычаги. Возможно меньший радиус и можно больше вылет, но не пробовал, Только сейчас заметил, что у меня немного затирает при полном повороте руля, но только почему-то правое колесо. Брать меньше, как уже говорилось лишняя нагрузка на ступицы, хотя у друга на копейке стоят выдвинутые 4 года все ок. А ступичное отверстие замерял может можно и меньше, он же не влияет ни на что, главное, чтобы диск стал?



У меня 1,6 и r15 динамика меняеться значительно машина тупеет (тупеет имеено от возросшего диаметра, а увеличение пятна контакта не сильно сказываеться, ставил резину и шире и уже (195/185) - одно ит оже) расход +1литр точно при езде по городу. Но зато чувствуешь себя владельцем джипа - бордюры, ямы, полицейские на ура, не смотришь чиркану не чиркану днищем. Вообщем если ездитьь сспокойно, то супер.