Задние от пассата В3 передние, бери от дизельного. Можна от гольфа2 передние, но они слишком мягкие. У меня от пассата.

На зад задние. Себе я ставил передние от москвича 2141 (передние), на зад москвич 2140 (задние) но с феном.

Араб не араб - по ВИНу определяй. JMZ-это японка. Как то в Автоцентре была статья про шестерки, так там писалось что главним недостатком моделей до 2005 была плохая антикорозионная подготовка, а на арабах ее практически небыло. По этому их сразу нужно самому обрабатывать. Факторов влияющих на кузов много, где хранится автомобиль, в теплом гараже или на стоянке, по каким дорогам ездит и что на них сыпят. Тут дело хозяина, а надеятся на гарантию это всеравно что верить рекламе по телику.
Раз вылезло ремонтируй, и делай выводы. Кроме условий эксплуатации здесь других причин нет.

Я как бы уже давно в клубе, но че то меня были забыли и пришлось перерегистрироваться. Где-то два года назад тоже собирал такую информацию, и хочу с вами поделиться. Даю текст не редактированный, мало времени, думаю разберетесь.
Трапеция привода дворников - пластмасски от таза 10
Подкрылки назад на GC(возможно и GD) - от тАЗ-2106 с отрезанием лишнего
Подкрылки вперед и назад на GC подходят от ТАЗ-2115. Правда не без помощи строительного фена
А я слышал что подкрылки от 41 москича народ ставит на перед нормально подходят на зад с феном
Я себе ставил. Точно, передние с москвича (почти) подходят на зад. Пришлось повозиться, но получилось. Однако они не защищают стакан, в котором амортизатор крепится, а там слабое место
1. Стойки на GC 86 г. поставил Плаза газомасляные, (с обрезкой и сваркой), для Mazdы выпускает Питер несколько модификаций (спорт, зима и ....) накатал 25 т.км. пока всё нормально. жестковато конечно для наших дорог но на трассе держит о-го-го, и плюс цена почти в два раза ниже KYB. Пыльники на них от 10- тки.
2. На кардан рулевого вала GC подходит крестовина от классики (05-07).
3. Подвесной подшипник промежуточного приводного вала подходит отечествееный (номер не помню, если оч-чень нужно вспомню или найду).
4. Переднюю левую подушку под двигатель FE (резинка прямоугольная) переделал с Мазды более поздней модели год 89-91 (круглую), пришлось обрезать штатное крепление и приварить новое, проблема отпала надолго.
Клаксон, он же "бибикалка", он же "сигнал" - поставил штатный от Волги.
Комплект из 2-х штук - "высокий тон" и "низкий тон". Контакт один, как у родных
Тут недавно снимал генератор и вдруг обнаружил, что один в один становится опелевский (от Кадета, в гараже остался).
Потом уже специально стал все оставшиеся детальки проверять на одинаковость и выяснилось - задние амортизаторы - тоже один в один, подшипник ступицы чуток велик (а может стоит расточить посадочное место?). Цена то раза в три дешевле...
Очень похож резонатор, но пока холода - залезть примерить не могу.
Может ещё у кого есть такой положительный опыт замены на подходящие части от каких-нить фольксов, опелей и других недорогих немцев?
Щас с приятелем созвонился, у него 626. Грит, что подходят ступичные от Пассата и аморты (вставки) от Гольфа...
м, уточню маленько:
на GC подходят один в один передние ступичные подшипники от Пассата Б2, он же Ауди-80 года так 79.
Правда, по цене от маздовских не отличаются, так что смысл имеет только в случае дефицита.
На 626 GC I (83-85 г.в.) подходит:
Пыльники наружных шрусов - от нивы - один к одному
Пыльники рулевой рейки - от оки (немного великоват, но хомутом стягивается)
Пыльники рулевых наконечников - от 2108
Амортизаторы - от 2108/2109 (с переделкой и возможно переваркой чашек)
Пружины - от 2108/2110/2111 (под переделанные чашки амортизаторов ставятся)
Генератор - от волги/газели с 402-м движком (немного подпилить кронштейн и переставить шкив). По
мощности этот генератор как родной, 65А.
Регулятор - от этого же генератора выносной
Проводка и торпеда (со всеми приборами) - от 626 GC II (85-87 г.) (проводку надо немного переделать по
салону, и чуть переделать кронштейны крепления торпеды внизу). Возможно подойдет и торпеда с
проводкой от 626 GD. А вот ставить торпеду к проводке от другой версии, ИМХО это гиблое дело, даже на
626 GC I и 626 GC II проводка под торпедой абсолютно разная.
Стойки задней двери хэтчбека - от ВАЗ 2111 (правда дверь теперь будет открываться на чуть меньший угол)
Щетки стеклоочистителя - от газели (просверлить дырку в кронштейне)
Бензонасос электрический - от печки запорожца (но наверное есть и более достойные варианты)
Высоковольтные провода - как на 2101, но еще нужен один более длинный провод на 1-й цилиндр, по длине
типа как от катушки к трамблеру
Свечи - такие же как для 2108
Манжеты тормозов - от москвича какого-то (говорят что еще даже подходит ремкомплект с
поршеньками от газели или волги, но еще не проверял)
Верхний шланг радиатора - от трактора МТЗ-40 (в свое время потек тосол как раз рядом с магазином
тракторных запчастей)
Подушки крепления движка прямоугольные - от газели (просверлить дырку в кронштейне). Круглая
подушка справа внизу, говорят что не подходит ни от чего, только восстанавливать родную сваркой
и/или наваркой резины.
Дополню---про GC
Задние амо от тАЗ-08-передние ставятся назад вообще без переделок. На перед не советую-проблема с пружиной появляется.
Высоковольтные лучше брать тоже 08 - правда центральный провод придётся старый оставить или
купить отдельно.
Пыльники амо от той-же 08 - нормально ходят уже 20000км.
Радиатор-от НИВА 21213
Пружины на зад от тАЗ-2101-передние (обрезать 1-2 витка)
Торпеды на GCI и GCII разные - но ставили и так - и так ---кому какая нравиться---повозиться с проводкой
конечно надо - делали переходники разъёмов - но всё получается!
А насчёт поставить наGC торпеду от GD---видел на одном эстонском сайте у чела GC-купешка с торпедой
от GD-сидит там как родная! Да я и сам рулеткой сверял - почти одинаковы. С электрикой конечно возни
побольше будет.
Сегодня заехал в ТАЗовский магазин, прикупил там пару резиновых опор капота от классики, вынул
родные опоры из 5-ой двери, прорезал надфилем полоску длиной 4-5мм, отогнул отвёрткой, чтоб
получился заход для резьбы, поставил ТАЗовские резинки - и скрипу хана!
Наружные пыльники шрусов подходят от НИВЫ. Размеры абсолютно 1:1 что наружный что внутренний.
626 GD декоративное кольцо-уплотнитель вокруг замка зажигания - один в один встает аналогичное от
ВАЗ 2101 стоимостью 4руб. 20коп.
Стабилизаторы поперечной устойчивости покупаю от Москвича 2141 они идут в комплекте с гайками и
резинками и недороги.

Не хотел задеть возможности ваших машин и вас, просто понятно что 2000 много для плавного трогания. Поскольку я сторонник экономичной езды, по этому и сказал что на таких оборотах можно уже ехать 60 на 5-й

Кажу по поряду. Оскільки цим машинам за 20 всі вони мають дефекти, биті не биті, мальовані, і т.д. Тому дивитись треба добре, бо є ще екземпляри в хороших руках. По двигуну раджу 2 куба і інжектор. Це краще ніж карбюратор і економніше по бензину, 7л./100 по трассі. Ресурс заводський 1 млн.км., але знову ж таки, все залежить хто як його обслуговував і як газував. По кузову найрозповсюджені місця ржавчини це:
- задні арки коліс,
- стакани,
- пороги (особливо задня частина),
- двері внизу,
- кришка хетчбека внизу де прикручена планка з лайбами з середини,
- в багажнику заглянь в бокові лючки перевір днище, там часто вода,
- передні стакани,
- в районі заливної горловини.
Якщо гнилі пороги, значить треба варити і днище. Добре дивись задні стакани, знімай обшивку але дивись, і з зовні і з середини.

По ходовій:
- слухай кулаки, сідаєш в машину, рушаєш, вивертаєш руль до упора в одну сторону - їдеш, потім в другу. Якщо хрустять - треба міняти. Зовнішні б/у 40 у.е нові 100. Внутрішні б/у 50, нові 150-200у.о.
- шарові, рульові, стабілізатори можеш не звертати уваги, то копійки. Шарова нова 10 у.о, рульова нова 10-15у.о.
- уважно дивись рульову рейку, особливо якщо є гідропідсилювач. Дивись щоб не текла, і не гриміла, це дорога річ, і знайти б/у живу важко.
Бажано також глянути машину знизу чи не побита і не деформовані балки. Проїдься, послухай, зверни увагу на руль. Не повинно тягнути машину в бік коли відпускаєш руль. Але це треба пробувати на рівній по горизонталі дорозі. Зверни при цьому увагу щоб колеса стояли однакового розміру. Якщо тягне руль, їдь на сходження.

Будуть питання пиши.

Ще забув, правий внутрішній кулак що на підвісному підшипнику, там не має бути люфта і він не повинен болтатись. Це хвороба всіх мазд, особливо старих. Якщо люфт - треба міняти полуось, а вона нова дорога 200у.о, аб/у живу важко знайти. Хоча при неохідності є недорогий спосіб як це виправити, причому без сварки. По мотору скажу так, їдеш на першій передачі забираєш ногу з педалі газу - машина має легенько їхати. Якщо зразу глохне - це не добре.
По вартості запчастин машина в обслуговуванні не дорога, проста продумана конструкція, якщо руки ростуть звідки треба зможеш ремонтувати сам.

Парни вы меня рассмешили, не в обиду, но на 2000 я на 5-ой передаче еду 60, а вы хотите трогаться. Наверно с пробуксовкой, пожалейте резину. На холостом ходу прогретая машина должна держать 800 оборотов. У меня 626 2.0I GC, трогаюсь плавно, одновременно плавно отпуская сцепление и нажимая на газ, при этом стрелка больше 1000 не поднимается. Просто нужно найти (ощутить) это правильное соотношение отпущеной педали сцепления и нажатого газа. Соглашусь с вами бывают дергания при переключении низких передач, но как я выяснил это связано с маслом в коробке. Если его мало передачи плохо переключаются, это во первых, а во вторых масло которое рекомендуется по паспорту 80W/90 загустое даже летом. Думаю сами замечали как зимой забирая со стоянки не прогретую машину иногда трудно забить заднюю, и вобще туго переключаются передачи. А вот прогретую коробку можна пальцами переключать.
Так вот, когда вы собираетесь переключть передачу - нажимаете сцепление, соответственно движок теряет обороты, особенно на 2-й и 3-й . И когда вы забиваете передачу получается дергание или толчек. По этому тут важно сделать переключение очень быстро и не будет дергать.
Понаблюдайте за тахометром во время переключения и все сами поймете.

Осмотри колеса, может балансировочный грузик потерял. Сделай балансировку, хотябы передних. Выровняй давление в шинах, и попробуй. Если не помогло езжай на схождение. А развал на маздах регулируется положением опоры стойки. Если недавно что-то делал с амортизаторами, проверь правильно ли поставил. Короче начинай с простого.