Потеря в динамике скорее всего будет. Диаметр трубы имеет значение. Поток выхлопных газов на много больше, чем в атмо машине.
Производитель моего прямотока даже говорит о том, что если оставить заднюю часть родную (чтоб без звука), то будет небольшая потеря мощности, и это при том же диаметре трубы! Видимо потеря из-за резонаторов и изгибов.

А на МПС есть выхлоп с банкой, 5Zigen, например.

+1

не надо снимать перед ТО можно только перед гарантийным ремонтом или заменой по двигателю, чтоб небыло лишних вопросов

Почти уверен, что это симптомы передува. Как раз турба начинает дуть с 3000 об/мин примерно и начинается отсечка по топливу. Машина дёргается совсем по другому. не так как от свечей или форсунок. Она то едет секунду, то секунду не едет. Думаю, оттуда и надо копать.
За передув у нас отвечает штуковина во впуске с правой (пассажирской) стороны на двигателе.
Ставили механический Буст Кат Киллер Максу в эту штуковину. Сейчас пороюсь, поищу инструкцию для наглядности.

Вот эта штука ]]>http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...tegory_Code=BCS]]>

А вот инструкция по установке, думаю, стоит там проверить.

]]>http://www.atpturbo.com/root/help/pdf/inst...tionProcess.pdf]]>

Добавил скан моего заявления в адрес АИ, для полной картины

Расскажешь о впечатлениях. Уже задумываюсь о таком же наборе.

Да, скорее всего.

Вот предложение человека, через которого я покупаю в США.

"""
iPhone 3G 16Gb, черные или белые - $805
iPhone 3G 8Gb, черные - $740
iPhone 8Gb ver.1.1.4. - $700
iPhone 8Gb ver.1.1.4, разлоч. руссифиц. - $765

Все телефоны абсолютно новые в аккуратно вскрытой только для активации упаковке.
Цена не включает доставку и возможные таможенные платежи.
Мы имеем возможность растамаживать по льготной цене только для отправлений в Украину.
Единичные заказы мы высылаем в этот же или на следующий день по получению оплаты. Отправка из нашего офиса в США сразу на ваш адрес курьерской почтой (EMS или Meest Avia) со страховкой и уведомлением о вручении. Срок доставки 1-2 недели."""""

Ну что, раскопал я сайт разработчика прошивки, который держится от нас в секрете

Таки видно, что контора серьёзная и ей можно доверять. Смотрим параметры, очень интересно. Ведь до этого всё только по -меру.

Почему-то инфо есть только по МПС6 , а по МПС3 нет .
]]>http://www.piasiniengineering.it/file/t_tu...149&lang=En]]>
Чиповка МПС6 - 650 Евро в Италии.

]]>http://www.piasiniengineering.it/default.aspx]]>

После 1тыс. км пробега практически не будет вибрации.

Вот так чтай колонки

Номер - время реакции - время без реакции (объявляет ведущий) - общее время с реакцией - скорость на финише

35 ------------1,895 -------------------17,097 -------------------------------------18,992 -----------------------136,0--------------------

Сегодня пришла подушка. Сразу поехал на СТО ставить.
Установка занимает примерно 3-5 минут , это с учётом подъёма и спуска на подъёмнике.

Сразу ощутил небольшую вибрацию в промежутке оборотов между холостым ходом и 1000 об/мин.
В инструкции написано,что 500-1000 миль будет ощущаться вибрация, пока резина не разработается.

В общем пару слов после теста. Я в шоке!!!
Я бы никогда не подумал, что от подушки может столько зависить!
Первое, что сразу заметил, если раньше при переключениях машина подёргивалась (даже тогда, когда плавно отпускал сцепление), то сейчас даже признаков подёргивания нет. Такое впечатление, что я вообще не переключался и не выжимал сцепление
Попробовал переключения в боевом режиме, передачи втыкаются так же чётко, как и при переключениях на месте. Ни каких признаков недовключения, непоподания в передачу и т.п. даже и близко не наблюдается! Передачи щёлкаются незаметно!

Таки америкосы не врут, что при установке этой подушки сокращается время при заезде на 402 метра и при разгоне от 0 до 100км/час выезжают из 6.0 сек. (читал где-то про 5,8с., не верил тогда)




Старая подушка порвана!! Я верю америкосам, что она рвётся уже после 5тыс. миль. Думаю, можно смело всем ехать и нагибать диллера менять по гарантии. Даже без нагрузки виден разрыв. На второй фотке я только пальцем надавил, уже резинка отходит сильно, а представляю что с ней происходит, когда двигатель дёргается в движении

Саня, звук Супер!

Надо удлинить немного трубу и вид будет офигенный!!!

Вот, вроде тут я вваривал кусок трубы в HKS, до этого объехал несколько контор, которые специализируются по установке и ремонту выхлопных.
Никто не мог помочь, они не работают с такой толщиной труб.
Посоветовали заехать на Сырецкую, там всё сдеали за 30 минут.

Профессиональная диагностика. Ремонт, замена, тюнинг выхлопных систем на все виды иномарок. Гарантия 1 год.
Тел.: (044) 227-08-77
Адрес: Киев, ул. Сырецкая,33

Это недалеко от пересечения Сырецкой с Фрунзе. Завтра постараюсь дозвониться и поговорить, узнаю стоимость установки примерно.

С ЭВО 9 ты уже опоздал, их уже нет , не к чему докидывать уже 2 штуки Уже будет только 10, и это не та машина уже...

МПС 3 и МПС 6 абсолютно разные авто, абсолютно разные ощущения от езды. Тройка более динамичная, юркая. Шестёрка более комфортная, ну и полный привод рулит.

Я думаю, МПС 3 стоит своих денег. Тем более на общем фоне цен на авто. Просто сравни её цену с другими.
Я получаю от езды на ней массу позитивных ощущений, постоянно хочется за руль, так и тянет. Привыкнуть не получается, какждый раз как в первый раз.

При установке Блоу-офф двигатель тянет хуже, сбивается с нормального режима. Нафиг звук, если двигло от этого хуже работает.
Если ставить, то уже улучшенный Бай-пас.

В двух словах:
- подключаешь к штатному порту диагностики
- сливаешь в память родную карту
- заливаешь прошивку на выбор - эконом - стандарт - спорт
- наслаждаешься ездой
- в любое время меняешь карту на родную или любую другую
- можно самому на компе рисовать и сроить карту с помощью спец. программы, которая идёт в коплекте, потом заливаешь в "мозги"

И там ещё много возможностей кроме этого.

Темку поднял, реально полезная.

Время установки 30 минут.

Единственный напряг, если не снимать частично передний бампер - открутить два болта, которые держат нижнюю коробку родного впуска.
Без снятия бампера я только эти болты откручивал больше 30 минут в очень неудобной позе под передком, рук не чувствовал.

Макс, не переживай, там ничего страшного. Скоро будешь снова на колёсах
Главное не забывать теперь, что с мокрой дорогой нельзя шутить.

свою грузоподъёмность они проверяют непосредственно при погрузке

Это наоборот даёт знать, что катализатор справляется со своей задачей.

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек.
Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов.

Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки машин. Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни. Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Состояние ЦПГ можно периодически контролировать методом измерения компрессии. Для ориентировки приведу результаты периодических замеров компрессии на своей машине.
1. Пробег 230км. Замеры по цилиндрам:
13.75 13.3 13.8 13.9
2. Пробег 1880км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0
3. Пробег 3160км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0

Компрессия стабилизировалась уже после пробега 1880км и в дальнейшем больше не изменяется. Это означает, что притирка ЦПГ и обкатка двигателя полностью завершена к 2000км, после чего движок можно использовать на полную мощность. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине). 7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.

Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей . Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч.
Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч.
Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90

2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120

3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140

4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160

Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие .


Взято с Daewoo Nexia Club

На авторынке гаек валом разных, примерно по 10 гривен за штуку. Параметры: 12 х 1,5

Вот, сегодня решил пополнить свои знания ив подробностях изучить вопрос устройства и работы катализатора.
Очень познавательная статья ]]>http://providenie.pnz.ru/index.php?top=st/st_vs_3]]>

Оказывается катализатор необходимо менять каждые 100тыс. километров, а у меня уже 112тыс. Наверно все в курсе сколько он стоит.
Сегодня реально задумался об установке выпускного коллектора Vibrant, установка которого предусматривает выброс катализатора. В коллектор уже встроена обманка лямбда-зонда, так что установка без особых заморочек.

Решился на замену фильтра салона самостоятельно.
На родном СТО замена стоит больше 100 гривен .

Единственная сложность это неудобная поза во время замены и немного спрятанные от глаза болтики и торчащие провода.

По времени заняло всё 30-40 минут.

1. Отсоединить клему "минус" от АКБ



2. Снимаем накладку ниже перчаточного ящика, снимаем панельку слева сбоку, которая закрывает отопитель




3. Отсоединяем все разъёмы с коробки предохранителей снизу и проворачиваем крепления (фишки), снимаем коробку предохранителей.



4. Отсоединяем разъёмы сверху коробки предохранителей



5. Снимаем коробку предохранителей с креплений и откручиваем планку



6. Вот оттуда я уже выкрутил датчик температуры ( на фото он похож на маленький радиатор), который держится на двух саморезах. И выкручиваем крышку на 4 саморезах.




7. Вынимаем из отверстия старые фильтры и вставляем новые. Сначала тот, что с паралоном на боковине. Ставим паралоном вверх и в верхнюю часть отверстия, загоняя его в пазы. Затем нижнюю часть фильтра вставляем под верхнюю часть. Они должны быть зафиксированы и не должны болтаться.



Ну и затем все в обратном порядке.
- закрываем крышку, закручиваем
- устанавливаем датчик, прикручиваем
- устанавливаем крепление коробки предохранителей, прикручиваем гайками
- сначала присоединяем все разъёмы к коробке, потом вставляем её в пазы крепления и фиксируем фишками коробку
- устанавливаем крышку коробку
- устанавливаем панельку сбоку, которая закрывает отопитель
- подключаем клему к АКБ, проверяем все световые приборы
У меня с перврго раза не горели противотуманки, зановао снял и присоединил разъёмы с проводами и всё стало нормально.

Всем удачи!!! Как же приятно сделать что-то своими руками.