Mazda 626 GC: поломки и способы решения, делимся опытом Опции

[vasekman]

дак я и говорю, что этот корпус термостата от карбюраторного двигателя,(его поставил прошлый хозяин ) а на нем нет отверстия для датчика. датчик я туда положил потому что без него машина плохо заводилась.

При чем тут корпус термостата? На корпусе термостата стоит термовыключатель вентилятора. И как я вижу на фото он у тебя действительно стоит. Еще и красивый такой, красного цвета)). А к нему припаян провод. Он идет потом на реле вентилятора.
Или у тебя раньше на этом месте стоял двухпроводный??
Короче я тебе на твоем же фото выше показал, где у меня размещен двухконтактный датчик. Выкрути свою заглушку и вкрути туда свой датчик и будет тебе счастье. Только раз уж он у тебя уже выкручен то сопротивление померь на предмет его работоспособности.

я прикола не понял это про меня?? я за сегодня 2 раза спасибо сказал vasekman. я его уважаю за то, что он не отказывается помочь даже тогда, когда я туплю

Тебе уважаемый VGS ссылки на скачивание книжек предоставил, пусть корявенько, но старался человек, а ты...

Всё познаётся в сравнении. Ты с чем сравниваешь свой свет? Я после поездок на Hyundai Santa Fe тоже хочу что то со светом сделать, а после Renault Rapid меня мой свет вполне устраивает
Основная проблема-встречные, которые тебя слепят. Вот тут уже не фары хочется, а машину повыше

Да ни с чем не сравниваю. Сужу субьективно. Лично меня свет не устраивает, мне часто приходится ездить по таким дорогам где яма на яме, а с таким ближним аж глаза болят всматриваться. Пока ПТФ работали как то все было хорошо, а без них некомфортно

[Toxa_SR]

LeshkaMS у тебя, как и у меня, как и у vasekman 3 датчика ... одноконтактный с плоской клемой - вкл вентилятора, двухконтактный - на блок управления двигателя, одноконтактный с круглой клемой - на щиток приборов... надеюсь ответ исчерпывающий, а то как то надоело всю страницу про датчики читать...)

[udo71]

LeshkaMS у тебя, как и у меня, как и у vasekman 3 датчика ... одноконтактный с плоской клемой - вкл вентилятора, двухконтактный - на блок управления двигателя, одноконтактный с круглой клемой - на щиток приборов... надеюсь ответ исчерпывающий, а то как то надоело всю страницу про датчики читать...)

точно,а у карбюраторных двигателей,2 датчика-один стоит прямо под трамплёром-на реле включения вентилятора,а второй сбоку на корпусе термостата,с круглой клеммой-на приборку

[Tolya1789]

вот мои фото подкапотного пространства. что это за датчик (стрелкой отмечен)? из за него температуру не показывает на приборке.
З.Ы. почему только 2 метра загрузить можно?

Датчик показывает темп. на приборке, как было сказано выше.
добавлю: БЕЗ надобности на трогать, т.к. если потянуть за клемму и попытаться её вытащить, датчик рассыпается и тосол течет наружу, приходится, что изобретать в течение часа, а потом ехать за новым датчиком.

[udo71]

я тоже что-то не пойму с этим датчиком температуры на приборы ,толи он у всех так показывает(у многих так-еле за н ижнюю черту 60-70*)толи он глючит,клемму на массу кидаю-стрелка шкалит,значит порядок. Народ,продаю свою МАСЮ,в пределах 30штук(грн.)

Сообщение отредактировал udo71 - Jan 23 2010, 23:30

[Tolya1789]

[quote name='udo71' date='Jan 24 2010, 00:26 ' post='678030']
я тоже что-то не пойму с этим датчиком температуры на приборы ,толи он у всех так показывает(у многих так-еле за н ижнюю черту 60-70*)толи он глючит,клемму на массу кидаю-стрелка шкалит,значит порядок.
[quote]
У меня и старый посредине шкалы показывал, и новый тоже.

Сообщение отредактировал Tolya1789 - Jan 24 2010, 09:10

[vasekman]

Возник такой небольшой вопрос: ГУР тугой. может это быть из за плохого масла в нем? или есть еще какие причины?

Другая, и скорее всего основная причина - мороз -20 или около того

[vasekman]

вот мои фото подкапотного пространства. что это за датчик (стрелкой отмечен)? из за него температуру не показывает на приборке.
З.Ы. почему только 2 метра загрузить можно?

Лешка, родной, заглянул я сегодня под капот специально посмотреть на свои датчики, вспомнил твою фотку и понял как я тебя дезинформировал((. Теперь мне дошло о каком корпусе термостата ты говорил (который от карбюраторного поставили) и это не есть гуд. Оказывается двухконтактный датчик расположен рядышком с одноконтактным, а не на месте шпильки, как я тебе ранее сказал. Шпилька (у тебя синей краской помечена) и у меня есть.
Так что выход только один - искать родной корпус с отверстием для твоего датчика...

Прикрепленные файлы

 23012010093.jpg ( 334.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

 

[Vadim626]

Всем привет, рассказываю как отмучился с карбом и чуть не поставил новый(старый новый). В один прекрасный день еще до НГ прямо посреди дороги не едет. Карбюраторщик почистил были проблемы с холостым ходом, потом начала жестко троить все это в течение нескольких недель. В итоге карб-к грит у тебя с двигателем проблемы едь к мотористу, поехал к мотористу он посмотрел шлифанул головку болка оказалась поведенной, отрегулировал клапана, проблема не ушла машина троит. Два раза ездил к карб-ку ничего сделать не может поехал купил карбюратор привез решились в последний раз все проверить и оказалось что трубочка одна которая идет на абсорбер или как его там повреждена и сосет воздух после того как все трубки заглушили все встало на свои места машина поехала и даже поехала отлично.

[vasekman]

Немає за що! Хай бігає! Бабла скільки взяв? Забув попередити, щоб не брав його свєчі Чемпіони. Він їх всім тулить. Вони класні, но цена заоблачна. Denco не чім не хужі (уже 60 тищ накатав), а цена в 2 раза!!!!

В тебе на сотню скільки бере? І де ти заправляєшся?

Добавлю вiд себе: коли купляв, свiчки стояли Бош маде iн Раша. Коли мiняв фільтра, то за одно поміняв свічки - взяв японські NGK (115 грн за 4 шт рік назад). Різницы не відчув. За розхід до сих пір однозначно не знаю((. Але взимку по місту (коли ковзанка, слякоть і максимум 60 км/ч по ожеледиці) - доходить до 16 л ((. Заправляю 92-гим

я имел ввиду тот корпус куда еще датчики температурные вкручиваются и термостат в него установлен

Лёшка, как по мне, то 900 рублей это не такая уж большая цена, чтобы вернуть машину в нормальное состояние. Через год-два окупится на бензине из-за снижения расхода))). Покупай и ставь датчики как положено...

Всем привет, принимайте новенького, Маська 626 GC, 87года, 2,0 карб, 8 клапанов

З.Ы. Блин, где же инжектора все подевались.......))

[Vadimkvl]

[quote name='vasekman' date='Feb 1 2010, 20:57 ' post='688445']
Добавлю вiд себе: коли купляв, свiчки стояли Бош маде iн Раша. Коли мiняв фільтра, то за одно поміняв свічки - взяв японські NGK (115 грн за 4 шт рік назад). Різницы не відчув. За розхід до сих пір однозначно не знаю((. Але взимку по місту (коли ковзанка, слякоть і максимум 60 км/ч по ожеледиці) - доходить до 16 л ((. Заправляю 92-гим

Denco в Самураї десь так і стоять на сьогодні. Правда ребята підібрали маркіровку точно під мою ласточку. За рік часу жалоб на їх не маю. І це даже тоді, коли в мене масло "відрами" уходить (мотор убитий уже, з дня на день буду мінять)!!!!!!!!!!
Но з таким розходом, як в тебе!!!!!!СОЧУСТВУЮ!!!!!!!!!, можна тількі на заправку і работать!!!! Щось явно не те... В мене карб 2-х літровий при 90 - 110 км/час бере 6.2 - 6.5 літр 95 (літом, зараз трохі більше понятно). Но це після вмішательства "народних умельцев". Спочатку брала десь 8 - 8.5літр на сотню.
А 92 пробував - тяга фуфлова да і розход більший. По гривнях виходить те саме. Попробуй на 95 свій росход пощітать. Тільки не надо заправляться на самих дешевих заправках.

На щот качества 95. ЧИТАТЬ ВСІМ!!!

З лічного опита: після тижня заправкі 95 на дешевій, но хвальоній заправці міняв фільтр топлевний. В отстойніку случайно замітив 2 слоя жидкості. Поексперементірував. Вилив акуратно один слой в одну посудинку, другий в другу. Спічка - обої горять супер - 2 мінути - одна потухла - ще трохі і інша згоріла разом з пластіковою кришкою...наверно була бенза. В першій осталась біла жидкость без запаха. На вкус не пробував - явно вода.
Шановні, гляньте чим заправляєтесь ВИ!!!!

[Vadimkvl]

Vadimkvl, если у тебя такой двигатель мега экономный, то какой смысл его менять?

Меняю потому, что ремонтировать его стремно. Брал проблемную. Сальники клапанов поменял и на 30 тищ о масле практически забыл. А счас кольца как минимум менять надо. Недавно созванивался с прежнем хазяином, оказалось что кап ремонт уже один раз был.
Коротче в цифрах. За мотор просят 3200 грн (пробег около 200 - 250тищ). Установка + настройка 500 - 800грн. Ну и плюс масло, фильтра, ремень и ролик...... Кроме того, перед тем как разобрать на шроте машинку мне дают ее на проверку (завезу к своему мотористу) + гарантия на 10 дней.
Если делать то что есть... Минимум 1200 за роботу плюс кольца, сальники........ 800грн. Ну и само собою замена масла и тд. А гарантии, что ехать долго будем нету!!!!!

А на счот экономии то дело в настройках карба в первую очередь. Да, тяга немножко не та (в первый год у меня тоже 9.5 - 10 в среднем было), но согласитесь 3 литра на 8 грн - аргумент очень даже существенный!!! Кроме того, ведет себя она очень даже резво!!!

[Toxa_SR]

М-да... инжектор не накрутиш... Бенз по городу - 10-11л, зимой 12-13, по трассе - 7.5-8 л. А вот с газом - побольше, но это закономерно, по городу - 11-12 л, зимой - 13-14 л , по трассе - 7-9 в зависимости от скоростного режима...

[n1bs]

Всем привет!

Прикольно, 8 утра - а в теме уже "Пользователей: 3 ]]>n1bs]]>, ]]>Toxa_SR]]>, ]]>vasekman]]>"

Насчет расхода в 6 литров при 2.0 движке - а он не на солярке а то у меня дизельный двиг так кушает, а что б заставить безн 2.0 так кушать - это очень уж надо постараться его придушить, или ездить до 2000 оборотов (отсюда есть подозрение на то, что ремонт автора - его собственная заслуга).

Да и понятие "резвозсти" - тоже весьма относительное. Если ездить резво - ни о какой экономии речи не идет. Даже на соляре.

[Tolya1789]

Немає за що! Хай бігає! Бабла скільки взяв? Забув попередити, щоб не брав його свєчі Чемпіони. Він їх всім тулить. Вони класні, но цена заоблачна. Denco не чім не хужі (уже 60 тищ накатав), а цена в 2 раза!!!!

У меня, когда купил стояли Сhampion, поменял на Denso, обычные 140 грн, (Сhampion резьбу сорвал), разницы в расходе никакой, заводиться стала лучше.

По поводу бензина: 95 по тяге на плохой заправке, такой же как 92 на хорошей (Я на Нефтеке запрвавляюсь), а если хорошим 95 заправить резвости немного добавляет и расход почти не меняется, по сравнению с 92, а цена выше - не выгодно.
Расход 11.5л максимум, что засекал недавно - зима, большой город, пробки.

[vasekman]

Мужики, случайно ни у кого не завалялся лишний стабилизатор поперечной устойчивости задний?
В темке по альтернативным запчастям кто-то писал, что ставил от москвича.. есть такая информация?

И еще, многие тут знают, что моя мася есть моя первая машина, а соответсвенно и первый опыт всего что связанно с авто. Так вот, раньше я проводил опрос по количеству оборотов при трогании. Сошлись, что 1000-1200 достаточно для уверенного и плавного старта без рывков.
Теперь хочу услышать от бывалых, как вы переключаете дальше скоростя, при каких оборотах. А то я как то замечал, что стараюсь допустим со второй на третью уже при 2000-2200 переключать, а потом вычитал что это не есть хорошо для двигателя. Прошу статистику....)

у меня было так:
1. старт с 1000-1200 оборотов
2. Вторая с 2000-2500 оборотов или при 20 км/ч
3. Третья с 2200-2500 оборотов или при 40 км/ч
4. Четвертая 2200-2500 оборотов или при 60 км/ч
5. Пятая с 2500 обороттов или свыше 80 км/ч...

Сообщение отредактировал vasekman - Feb 3 2010, 13:07

[n1bs]

Нормально ты переключаешься, "экономично" ездишь. все ОК, вредно только когда мотору очень в натяг, например на горку при 40 на 4й оборотов мало - трение большое, а насос масло качает слабо - отсюда износ. Поэтому и надо держать определенный минимальный коридор оборотов, что б насос нормальное давление держал в магистрали. Можно по спортивному кататься 3000-5000 оборотов - тогда максимальная тяга и подхват, но звук и расход быстро вернут тебя в колею =)

Че с твоим стабилизатором ? Что именно тебе надо от него ? как умудрился испортить ? =)

[vasekman]

Нормально ты переключаешься, "экономично" ездишь. все ОК, вредно только когда мотору очень в натяг, например на горку при 40 на 4й оборотов мало - трение большое, а насос масло качает слабо - отсюда износ. Поэтому и надо держать определенный минимальный коридор оборотов, что б насос нормальное давление держал в магистрали. Можно по спортивному кататься 3000-5000 оборотов - тогда максимальная тяга и подхват, но звук и расход быстро вернут тебя в колею =)

Че с твоим стабилизатором ? Что именно тебе надо от него ? как умудрился испортить ? =)

Потому и переключаюсь так рано, что звук не нравится))) как шумку приличней сделаю начну до 3500)))
А вообще попадалась инфа что наши максимальные Нм достигаются при 4500 оборотов. Именно тогда максимальная тяга.

Машину купил с отломанным стабилизатором. Как то на яме обратил внимание, что к одному колесу подходит какая то металическая арматура, а к другому нет. Посмотрел схемы - оказывается это стабилизатор поперечной устойчивости. Хчу восстановить, а то на высоких скоростях как то некомофртно ездить уцепившись мертвой хваткой за руль чтобы колею держать(

[Tolya1789]

Мужики, случайно ни у кого не завалялся лишний стабилизатор поперечной устойчивости задний?
В темке по альтернативным запчастям кто-то писал, что ставил от москвича.. есть такая информация?

И еще, многие тут знают, что моя мася есть моя первая машина, а соответсвенно и первый опыт всего что связанно с авто. Так вот, раньше я проводил опрос по количеству оборотов при трогании. Сошлись, что 1000-1200 достаточно для уверенного и плавного старта без рывков.
Теперь хочу услышать от бывалых, как вы переключаете дальше скоростя, при каких оборотах. А то я как то замечал, что стараюсь допустим со второй на третью уже при 2000-2200 переключать, а потом вычитал что это не есть хорошо для двигателя. Прошу статистику....)

у меня было так:
1. старт с 1000-1200 оборотов
2. Вторая с 2000-2500 оборотов или при 20 км/ч
3. Третья с 2200-2500 оборотов или при 40 км/ч
4. Четвертая 2200-2500 оборотов или при 60 км/ч
5. Пятая с 2500 обороттов или свыше 80 км/ч...

У меня тоже первая машина. Я переключаюсь точно также: нормальная езда 2000, если нужно ускорение 3500-и до сколько двигатель крутит, кстати, на других иномарках тоже также.

[sashok76]

Мужики, случайно ни у кого не завалялся лишний стабилизатор поперечной устойчивости задний?
В темке по альтернативным запчастям кто-то писал, что ставил от москвича.. есть такая информация?

И еще, многие тут знают, что моя мася есть моя первая машина, а соответсвенно и первый опыт всего что связанно с авто. Так вот, раньше я проводил опрос по количеству оборотов при трогании. Сошлись, что 1000-1200 достаточно для уверенного и плавного старта без рывков.
Теперь хочу услышать от бывалых, как вы переключаете дальше скоростя, при каких оборотах. А то я как то замечал, что стараюсь допустим со второй на третью уже при 2000-2200 переключать, а потом вычитал что это не есть хорошо для двигателя. Прошу статистику....)

у меня было так:
1. старт с 1000-1200 оборотов
2. Вторая с 2000-2500 оборотов или при 20 км/ч
3. Третья с 2200-2500 оборотов или при 40 км/ч
4. Четвертая 2200-2500 оборотов или при 60 км/ч
5. Пятая с 2500 обороттов или свыше 80 км/ч...

Максимальной мощности двигателя автомобиля и максимальному крутящему моменту соответствуют разные обороты. В зависимости от того, что требуется в данный момент от двигателя, водитель соответствующим образом действует педалью акселератора («газом»), стремясь получить именно то сочетание мощности и крутящего момента, которое обеспечит нужную скорость, экономичность и маневренность.
А теперь по русски и ИМХО : любой, не изнасилованный наддувом, измененными фазами газораспределения, форсировкой или чип-тюнингом двигатель долго живет и успешно возит то, что ему предназначено возить при таком раскладе:
а) долговременные максимальные обороты - не более 75% от оборотов начала "красной зоны" тахометра (раскручивание до "красной зоны" считаю приемлемым только в ситуациях, где стоит вопрос о жизни и смерти, например при уходе от лобового удара в конце обгона, имхо );
б) переключения "вверх" производить при достижении 45-50% максимально разрешенных оборотов двигателя, т. е. около 2700-3000 об/мин (этим обеспечивается оптимальное соотношение пройденного пути к времени разгона);
в) переключения "вниз" производить в зависимости от цели этого действия: для штатной остановки на льду можно "додерживать" обороты до минимально устойчивых и лишь потом переключаться на более низкую передачу, а для преодоления крутого затяжного подъема переключения лучше производить заблаговременно, чтобы на последующей низшей передаче у двигателя оставался "зазор" (запас) тяги.
г) при езде накатом, т. е. при качении на "нейтралке", передачу желательно включать после однократной "подгазовки" до оборотов, соответствующих таковым при движении на той передаче, которую собераетесь "воткнуть". Опять же - в зависимости от ситуации - если катитесь с горочки на нейтралке со скоростью 40-50 км/ч, то можно газнуть до 2000 об/мин и воткнуть 4-ю передачу, а если то же самое на подъем - то уже лучше будет газнуть до 2500-3000 об/мин и включить 3-ю передачу, ну и т. п;
На счет "уверенного и плавного старта без рывков", то уверенно и плавно можно тронутся как на 1000, так и на 5000 об/мин. Снова все зависит от ситуации и частоты желания менять "ферридо" (ведомый диск сцепления). При трогании важно с помощью педали "газа" удерживать тонкий баланс между минимально устойчивыми оборотами двигателя и увеличивающейся нагрузкой от соединения маховика со сцеплением . Момент от начала соприкосновения ферридо с маховиком (начало падения оборотов ДВС), далее - компенсация падения оборотов увеличением подачи топлива и до полного контакта (100%-я передача вращения на колеса) с точки зрения эксплуатационщика, т.е. водителя, должен занимать минимально возможное время, потому, как я выше писал, можно и при 5000об/мин тронуться плавно, но только время от первого контакта до 100% сжатия ферридо и маховика потребуется в несколько раз больше, а значит и износ сцепления ускорится в разы. А рывки при трогании - это как раз и есть несбалансированность системы "подача топлива-сжатие ферридо с маховиком-время". Т. е. при рывках нужно либо увеличить в этой системе составляющую "время", либо смягчить составляющую "сжатие ферридо с маховиком"
P.S. Это я попытался описать буквами то, что знаю и чувствую при езде и трогании на авто. Может быть сумбурно, но от души