Mazda 323: кушает масло, помогите, плз, начинающему маздоводу Опции

[Нержавейкин]

Продолжаем.

Вчера крутил стартером пока не посадил аккумулятор (слабенький он уже е меня, надеюсь до зимы дотянуть и заменить). Чихнула один раз. Магистраль пустая.

Дозарядил аккум пару часов, подкачал топливо с помощью перемычки в ДИА разъеме, запустился. Теперь заводится после получасовой стоянки с нескольких оборотов, топливо стекает в бак очень быстро, угадайте почему

Давление в магистрали рабочее: 2.7
Давление в магистрали со снятой трубкой вакуум регулятора: 4.0
Давление в магистрали после остановки двигателя - падает до нуля в течении 1-2 секунд

Ушел к праотцам обратный клапан, который в баке. В наших машинках он в сборе с насосом, т.е. я попал на насос. Моторист говорит, подойдет даже от жигуля и будет ходить.

Что скажете?

Второе. Наконц-то дошли руки разломать детскую игрушку (старший пристрелит когда узнает) ради светодиода, и считать коды самодиагностики. Выдает по кругу "девять".... пауза... "девять"... пауза.... "девять"...

Ошибка № 9 - сигнал с датчика температуры в систее охлаждения. Если все понимаю правильно, нет либо сигнала (обрыв), либо датчика (тоже ушел к праотцам).

Я вот думаю - не в этом ли причина перелива и повышенного на два литра расхода?
Датчик пока не искал, нашел однопроводной, который на приборку, второй пока не понял где.

[Нержавейкин]

Ну что ж, раз никто не отвечает, поговорю сам с собой

Катастрофически гадкий запуск по утрам пока не вылечился. Умерший обратный клапан подачи топлива скомпенсировал перемычкой в ДИА разъеме, но все равно приходится крутить в общей сложности около минуты, чтобы как-то, с кашлем и чихом, машина запустилась. В режиме ХХ не запускается вообще, нужно подгазовывать около минуты, чтобы обороты стабилизировались и машинка перестала глохнуть. В прогретом состоянии едет резво, расход по-прежнему повышен, пуск на горячую неуверенный, но стабильный. После дневной стоянки вечером опять война за заводку.

Вчера окончательно умер аккумулятор, при рассмотрении обнаружились следы вскрытия (точнее, попыток, степень удачности неизвестна). Аккумулятор наследственный, возраст неизвестен, внутри слышен плеск электролита. Заряда хватает на две попытки пуска, после чего всё. Поставил новый, запускаюсь. Но с таким поведением двигателя новая батарея выдохнется через месяц максимум.

К замене: топливный насос, датчик температуры ОЖ (который вкручивается под топливной планкой). ВВ провода чуть позже, не в них дело... наверное

Свечам 10тыс, бош... неровен час, может и их махнуть, есть на что.
Говорил с мотористами, следующий пункт проверки - ДМРВ. Хотя вопрос, если машина во всех режимах едет нормально, в ДМРВ ли дело?

Спортивный интерес... поборем/не поборем

[dallasdp]

....
Ушел к праотцам обратный клапан, который в баке. В наших машинках он в сборе с насосом, т.е. я попал на насос. Моторист говорит, подойдет даже от жигуля и будет ходить.
Что скажете?

Где-то проходила инфа о том что вроде бы подходит от ТАЗа-10го

....
Ошибка № 9 - сигнал с датчика температуры в систее охлаждения. Если все понимаю правильно, нет либо сигнала (обрыв), либо датчика (тоже ушел к праотцам).

Я вот думаю - не в этом ли причина перелива и повышенного на два литра расхода?
Датчик пока не искал, нашел однопроводной, который на приборку, второй пока не понял где.

1. Датчик температуры прежде чем менять, наверное есть смысл проверить. Хотя бы грубо, т.е. замерить сопротивление на холодном двигателе, затем замерить на прогретом.
2. Мертвый датчик температуры ОЖ может быть причиной повышенного расхода, а также причиной плохого запуска особенно в теплое время года (оборванный ДТОЖ для мозгов может восприниматься как очень низкая температура - 30 и ниже) топливная смесь готовится с учетом температуры. Это я аналогию провел с реальным случаем Бумера.
3. ДТОЖ (на мозг) по идее следует искать (стоя лицом к бамперу) в левый угол клапанной крышки чуть ближе к лобовому стеклу, на впускном коллекторе вроде. В твоем случае может чуть не так у тебя насколько помню 16V....

....К замене: топливный насос, датчик температуры ОЖ (который вкручивается под топливной планкой).

Во во во во!!! Это ты его верно нащупал.

Сообщение отредактировал dallasdp - Mar 30 2011, 16:17

[Нержавейкин]

До датчика добраться не получается - мешает топливная рамка, думал снять фишку да потестить - фиг там. Ну уже поздно, новый датчик в пути, заменим посмотрим что получится. Попутно "психанул" и попробовал подкинуть новые свечи (лежали денсо на плановую замену). Стало конкретно пропускать зажигание (до этого стоял бош) на холостом ходу. Заводится по-прежнему гадко.

Нет уверенности (пока) в ВВ-цепи - вот что плохо.

p.s. Да, чуть не забыл. По плюсовой температуре белый дым из трубы по утрам. Свечи в приятном розово-белом налете, рассмотрел при свете. Всё, считай приехали. Время для консервативного лечения заканчивается. Скоро к хирургам.

Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 1 2011, 10:18

[labeo]

А может таки провода... ну не может же новый денсо лажать ... если из Япии конечно... Зазор 1.1?
А в темноте Лас-Вегаса на проводах нет?
По дыму - надо подождать хорошего тепла, тогда видно будет, может показалось

[Нержавейкин]

А может таки провода... ну не может же новый денсо лажать ... если из Япии конечно... Зазор 1.1?
А в темноте Лас-Вегаса на проводах нет?
По дыму - надо подождать хорошего тепла, тогда видно будет, может показалось

Зазор не мерял, Дима (Лун.Огрыз.) по винкоду пробил какие свечи должны стоять и выслал. Лас-вегаса по сумеркам нет, гляну еще по полной темноте, мало ли. Заводка выглядит примерно так: 10+ оборотов без признаков подхвата, потом чих... чих... чих... затем несколько оборотов работает один цилиндр бум бум бум бум бум, потом заводятся все... и надо держать обороты около 2Т с минуту пока подогревается, иначе глохнет.

Смотрел таблицу проверки датчика ТОЖ, сопротивление растет со снижением температуры. Т.е. если датчик в обрыве, то мозги (теоретически) могут считать, что за бортом ну очень холодно (спасибо dallasdp). И переобогащать смесь. Гм... как-то видел заглохший в воздухе самолет, от неправильной настройки обогатителя (перелил и заглох, запустить в воздухе не удалось). Садились аварийно на картофельное поле, попрыгали, поломали стойки шасси, винт погнули, раскололи нижнюю часть капота... матерились долго

Остался вопрос - если датчик НЕ в обрыве (провод, контакт) а УМЕР - что он покажет мозгам? Рост сопротивления, или наоборот, падение? И что будут делать мозги? По какому признаку мозги пишут в память ошибку №9? А то я датчик купил, а теперь думаю - а в нем ли (только ли в нем) дело?

[dallasdp]

...
Остался вопрос - если датчик НЕ в обрыве (провод, контакт) а УМЕР - что он покажет мозгам?

Теоретически - да все что угодно (начиная от линейного искажения значения сигнала, заканчивая нелинейным искажением сигнала, а также например сопротивление одинаково при любой температуре). Хотя наиболее распространенное умирание - обрыв. Но здесь не следует забывать о возможных вариантах датчиков. Первый - когда датчик содержит только теморезистор (в этом случае обрыв явно видно тестером при любой температуре). Второй - когда внутри датчика два элемента включеные параллельно все тот же терморезистор и резистор (в этом случае обрыв только терморезистора не покажет обрыв тестером, мозги будут видеть постоянство температуры причем долбанутого значения, обрыв резистора - тестер так же не показывает обрыв, мозги видят изменяющуюся температуру в виде левых значений).

...
Рост сопротивления, или наоборот, падение?

Смотрим 1-й ответ

...
По какому признаку мозги пишут в память ошибку №9?

Об этом можно только догадываться и делать предположения.
- по обрыву (т.е. по отсутствию сигнала как такового);
- по нереально (завышенному/заниженному) значению;
- по отсутствию изменения сигнала (очень маловероятно, но исключать нельзя);
- по совокупности вышеизложенного;
Все определяется интеллектом вложенным в программное обеспечение мозгов, а что туда вложили не знает никто окромя Ипошек с МаздаМоторс

Поэтому что бы с большой степенью точности ответить на ворос ДТ жив или отошел в мир иной - самое простое это - тестер к датчику, датчик в воду, воду греем и фиксируем показания при различной температуре. Сравниваем с мануалом. Зачитываем приговор.

[Нержавейкин]

Теоретически - да все что угодно (начиная от линейного искажения значения сигнала, заканчивая нелинейным искажением сигнала, а также например сопротивление одинаково при любой температуре). Хотя наиболее распространенное умирание - обрыв. Но здесь не следует забывать о возможных вариантах датчиков. Первый - когда датчик содержит только теморезистор (в этом случае обрыв явно видно тестером при любой температуре). Второй - когда внутри датчика два элемента включеные параллельно все тот же терморезистор и резистор (в этом случае обрыв только терморезистора не покажет обрыв тестером, мозги будут видеть постоянство температуры причем долбанутого значения, обрыв резистора - тестер так же не показывает обрыв, мозги видят изменяющуюся температуру в виде левых значений).

Смотрим 1-й ответ

Об этом можно только догадываться и делать предположения.
- по обрыву (т.е. по отсутствию сигнала как такового);
- по нереально (завышенному/заниженному) значению;
- по отсутствию изменения сигнала (очень маловероятно, но исключать нельзя);
- по совокупности вышеизложенного;
Все определяется интеллектом вложенным в программное обеспечение мозгов, а что туда вложили не знает никто окромя Ипошек с МаздаМоторс

Поэтому что бы с большой степенью точности ответить на ворос ДТ жив или отошел в мир иной - самое простое это - тестер к датчику, датчик в воду, воду греем и фиксируем показания при различной температуре. Сравниваем с мануалом. Зачитываем приговор.

Погоди, если верить ]]>таблице проверки датчика]]>, зависимость сопротивления от температуры обратная. Т.е. просто резистор там стоять не может. Ведь с ростом температуры растет и сопротивление.

С другой стороны, чего гадать, заменю датчик а старый проверю.

[dallasdp]

Погоди, если верить ]]>таблице проверки датчика]]>, зависимость сопротивления от температуры обратная. Т.е. просто резистор там стоять не может. Ведь с ростом температуры растет и сопротивление.

С другой стороны, чего гадать, заменю датчик а старый проверю.

В сказанном мной говорилось, что наиболее распространенный вариант ДТ это просто терморезистор (на рисунке 1), но есть варианты когда в ДТ внутри по сути включенные параллельно терморезистор и резистор (на рисуноке 2). А дальше к этим вариантам приведены рассуждения об "умирании".

 TRez.jpg ( 4.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Один раз показать лучше чем подробно рассказать

ЗЫ: Следует не забывать что существуют ДТ с положительным температурным коэффициентом и отрицательным. Об этом есть в ]]>пост 16]]>

[Нержавейкин]

dallasdp спасибо!!

Смешная получилась история. Сегодня заменил, как оказалось, исправный датчик, по крайней мере, в диапазоне 20-40 градусов соответствует поверочной таблице.

Но весело другое. Решили глянуть угол зажигания - трамблер находился в крайнем положении "+", это нстораживало. Мотористы подключили стробоскоп, нашли метку, прицелились..... показывает 30 градусов общая реакция - шо за х..ня???! При нормативных 7.... передвинули трамблер, машина перестала кашлять и пропускать зажигание, дошли почти до крайнего "-" ... чуть поднялись обороты, смотрим.... 20 градусов да что за нах ??? Первая версия - неправильно выставлен ремень, что пытались подрегулировать (прошлые хозяева) заваливанием трамблера в плюс. Ремни менял чуть больше 10 тыщ тому, вероятность маленькая, но полезли.

...метки стоят правильно, все хорошо, пробую выехать на пробу.... машина тупо не едет, педаль газа считай что ее нет, при глубоком утапливании поршня начинают звенеть юбками о цилиндры (в таких случаях кто не в курсе говорят - "пальцЫ стучат").

Снова цепляемся стробоскопом, смотрим... выставляем 7 градусов, крутит устойчиво, затягиваем трамблер, смотрим контрольно... 20 градусов ... отпускаем трамблер, выставляем 7 .... метка стоит-стоит... жжж поплыла, 20 градусов.... десять... снова 7 .... тут из двигателя - вжик, провал оборотов, стробоскоп пропускает пару вспышек... немая сцена...

...мыслей нет, ....затягиваем на положении, на котором показывает 20 градусов, выезжаю... динамика вроде вернулась, но с "задумчивой ямокй" от 2Т до 2500 оборотов, и резвым подхватом после 2800 - чувствую себя как в ракете. Регулируем "на слух", потому что стробоскоп показывает окровенную чушь.

Так и уехал, наблюдать.... из ощущений - ушли пропуски зажигания, стабилизировался ХХ. Динамика неровная, начало пика сместилось к 2800 (было 2500), понаблюдаю за расходом. Моторист удручен, работой своей недоволен, взял паузу подумать, и условные деньги "за возню".

Плавающий угол и меняющийся при затяжке регулировочных болтов трамблера - бред какой-то. Мыслей нет. Через пару недель заменюпровода, чтоб быть поуверенней в ВВ цепи. Попробую поперекидывать свечи на те что были, посмотреть... хотя это больше жесты отчаяния, что с мотором - непонятно.

[Нержавейкин]

...прошли сутки. Заводка по утрам осталась такой же гадкой. Сеодня пришлось брызнуть зимней заводилкой, чтобы подхватила, и минуту подгазовывать, чтобы не заглохла. Когда подогрелась, поехала как бы нормально, холостые устойчивые. Но есть нюансы... в разгоне небольшой провал тяги в диапазоне 2500-2800, затем опять хороший набор до 3500 (выше не кручу, переключаюсь).

По-прежнему непонятно, что именно сбоит. Пока идей где копать нет, кроме замены проводов и проверки воздухомера. Вопрос - где можно проверить зажигание, чтобы или посмотреть график горения искры, или заглянуть в цилиндр через специальную свечку? Посоветуйте точку в Киеве или около?

И второе - насос не подошел, отправляю обратно, при разборе выяснилось, что стоит... JapanCars с прямой трубкой, маркировка потрясающая: "195130-". Потрясающая, потому что после черточки по идее должен быть номер модификации, а его нет. Поиски в интернет вывели на модель ]]>195130-0082 ]]>(ОЕМ-номер), пробивается, что ставился на 323 с 89 по 91 год. Но не уверен на 100%. Насос должен точно попасть в размер, т.к. вставляется в рамку, которая его зажимает.

Народ, кто менял насос на 323й - скажите точно модель плиз! Только не ЖопенКарс!

Выглядит вот как:



Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 3 2011, 19:40

[labeo]

С номером не помогу, ибо тока сеточку мыл Хотя тьху-тьху
А изза малого давления решил его перекинуть?

[Нержавейкин]

С номером не помогу, ибо тока сеточку мыл Хотя тьху-тьху
А изза малого давления решил его перекинуть?

Ай! Ты чего не всё читаешь?! Обратный клапан весь вышел, магистраль по утрам пустая... есть мысль врезать отдельно, чтобы не менять насос. Давление пока в пределах нормы.

Попутно получил совет подкинуть другой трамблер, метка может и из-за этого плавать. ээх... занимаюсь камасутрой....

Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 5 2011, 14:27

[Нержавейкин]

Чистка внутренних контактов распределителя зажигания сделала чуть более ровной работу двигателя, но не помогла исправить омерзительнейшую утреннюю заводку.

[Нержавейкин]

Смешно... потрогал-потянул отклеившийся кусочек изоленты на сигнальном кабеле с датчика ТОЖ. Из разъема выскочили контакты. Прицепили обратно на датчик - ошибка №9 исчезла.

Такие дела.

Перестал бесконтрольно плавать угол, выставили угол при установленной перемычке TEN-GND, зафиксировалось 7 градусов. И при снятой тоже. Сбросили ошибки, по нулям, светодиод молчит, только длинный сигнал в режиме входа в диагностику.

Проехался, до 2500 оборотов тяги толком нет, после 2500 взлетает. Проверили еще раз угол - мозги почему-то выставили 20 градусов, и так зафиксировани. Плавания метки нет.

Оставили пока так, посмотрим на поведение двигателя на несколько дней.

ПРОБЛЕМА ГАДКОГО УТРЕННЕГО ПУСКА РЕШЕНА!
Проблема была в отсутствии сигнала с датчика ТОЖ. Из-за чего мозги думали, что за бортом минус сорок.

Фото:



Сообщение отредактировал Нержавейкин - Apr 9 2011, 14:04

[dallasdp]

Смешно... потрогал-потянул отклеившийся кусочек изоленты на сигнальном кабеле с датчика ТОЖ. Из разъема выскочили контакты. Прицепили обратно на датчик - ошибка №9 исчезла.

Такие дела.

Перестал бесконтрольно плавать угол, выставили угол при установленной перемычке TEN-GND, зафиксировалось 7 градусов. И при снятой тоже. Сбросили ошибки, по нулям, светодиод молчит, только длинный сигнал в режиме входа в диагностику.

Ну вот видишь, одну проблему уже разрулили. Поздравляю!

[Нержавейкин]

Ну вот видишь, одну проблему уже разрулили. Поздравляю!

Да, ПРОБЛЕМА решена - холодная теперь запускается нормально.
Проблема была в отсутствии сигнала с датчика ТОЖ. Из-за чего мозги думали, что за бортом минус сорок.

Осталась задача - ревизия ВВ-цепи и настройка зажигания.

[labeo]

Позитивные сдвиги, здорово!
Оригинал ВВ выходит порядка 200 уй по экзисту. Онестли спикинг, я в замешательстве...

[Нержавейкин]

Позитивные сдвиги, здорово!
Оригинал ВВ выходит порядка 200 уй по экзисту. Онестли спикинг, я в замешательстве...

Лунный Огрызок подешевле предлагает... хотя и не оригинал.

Ну вот видишь, одну проблему уже разрулили. Поздравляю!

Результат выкатки нескольких дней - расход упал по городу с ~11л. до положенных 8-9л.

[sokar]

помогите решить подобную ситуацию.
заводится на холодную со второго раза при условии что:
1. удерживаю стартер 3-5 секунд, при этом нажимаю педаль газа раз 5-7
2. отпускаю стертер, жду 5 секунд и со второй попытки заводистя сразу.

никак не могу решить эту фигню уже около года.

- свечи менялись
- датчик ТОЖ менялся
- ошибок диод не показывает
- обратный клапан на рампе заменился.
- с перемычкой для запука насоса тоже реакции никакой.

- в планах: все таки заменить бензонасос, почистить дросельную заслонку и отрегулировать на ней концевик, который сбитый.

трамблер явно нет, потому что есть факт "при нажимании педали газа, заводится в 5 раз быстрее".
ДМРВ? - 400$ на разборке. можно как то проверить исправн ли он?

Что происходит, когда во врмя удержания стартера нажимать педаль газа? Воздух дополнительный куда то поступает? или заслонба открывается? Большая просьба опишите что происходит, когда жать педаль газа? И как раз именно многократно нажимать тогда заводится быстрее, а не просто нажать и держать. Если просто нажать и держать педаль газа то не влияет никак.