Mazda 323 BG (PN) Долго не тухнут лампочки на приборной панели, Вопрос по электрике Опции

[dallasdp]

Стоит ли из-за этого заморачиваться (проверить как-то) или забить? dallasdp, еще вопросик, а как по схеме должно отработать реле 2, интересует время подачи напряжения на свечи? Что именно и через какой интервал времени вырубит реле 2 (при холодном старте)? Спс.

По свечам, 100% утверждать не могу. Согласен с:

pavelzp, реле 2 должно включатся сразу после того как потухнут лампы и до тех пор пока t<30

С небольшим дополнением ..... до тех пор пока t<30 возможно периодическое вкл/выкл реле №2.

Но то что №1 дает накал только перед стартом это точно. А №2 сразу после запуска должно "помочь" двигателю работать холодным до момента начального (t=30) прогрева.

По тусклости лампочек. Если гена будет работать стабильно и безпроблемно месяц, второй.... , то не заморачиваться и смириться с тусклостью (согревая себя мыслью что не потрачено 18000 на гену)

Вот]]> золотые слова ]]> от sann_ukr


Сообщение отредактировал dallasdp - Dec 12 2011, 11:49

[sann_ukr]

Спасибо. Получается, что напряжение на свечах будет до тех пор, пока ДТ не разомкнется? А если его принудительно разомкнуть, то свечи сразу должны "потухнуть"??? Надо проверить.

'pavelzp' ты ж сам эти выводы сделал ]]>ранее]]> ?проверять там уже нечего...

Сообщение отредактировал sann_ukr - Dec 12 2011, 12:01

[dallasdp]

'pavelzp' ты ж сам эти выводы сделал ]]>ранее]]> ?проверять там уже нечего...

И вновь золотые слова от sann_ukr

[pavelzp]

Теперь все, вроде, стало на свои места! Огромная благодарность за помощь участникам этой темы, а именно:
dallasdp
sann_ukr
Jast
REM2

СПАСИБО РЕБЯТА. Буду в течении месяца наблюдать за работой генератора, всетаки немало в него вложено, пусть отрабатывает!!!
Единственное, что еще хочу по его части - подъехать к "генераторщикам" и уточнить о возможности вывода с него W-клемы (мысль об установке тахометра меня не покидает )

Сообщение отредактировал pavelzp - Dec 12 2011, 13:33

[dallasdp]

Счастливого пути и безупречной генерации!

[sann_ukr]

еще хочу по его части - подъехать к "генераторщикам" и уточнить о возможности вывода с него W-клемы (мысль об установке тахометра меня не покидает )

'pavelzp' раз уж будешь у "генераторщиков", уточни если не сложно, какие именно у них претензии к тем компонентам (РР и диодному мосту ), что были заменены.

[pavelzp]

'pavelzp' раз уж будешь у "генераторщиков", уточни если не сложно, какие именно у них претензии к тем компонентам (РР и диодному мосту ), что были заменены.

Диодный мост очень сильно гудел и на нем есть "подгаревшие" диоды. А с новым мостом РР отказался работать. Причиной тому, как мне объяснили, стал неисправный ЧИП РР, сказали, что именно из-за ЧИПа РР генератор и работал с задержкой.

По поводу яркости ламп - говорит, что из-за перечиповки. Сказал, что нестрашно.

Так же уточнил о возможности вывода клемы для тахометра... Сказали, что на данном типе генераторов (митсубиси) такая клема не предусмотрена. Говорит можно вывести от контрольного диода Д/моста, но исходя из их практики тахометр подключенный подобным образом будет работать некорректно.

Очень хочется все-же узнать чем приводится тахометр REM2... Генераторы же у нас одинаковые, значит где-то должен быть датчик счета оборотов.

[sann_ukr]

Диодный мост очень сильно гудел и на нем есть "подгаревшие" диоды. А с новым мостом РР отказался работать. Причиной тому, как мне объяснили, стал неисправный ЧИП РР, сказали, что именно из-за ЧИПа РР генератор и работал с задержкой.

Я так понял:
изначально генератор работал в соответствии с характеристиками ( под нагрузкой в том числе), при проверке на стенде "специалистам" не понравился в генераторе диодный мост по следующим кретериям: цветом и звуком. ну еще заказчик жаловался..
-они решают заменить диодный мост, но так как такого же в наличии нет, они меняют на ]]> другой - тот что есть и подходит по габаритам и ,возможно, характеристикам.]]>
-но тут "родной" РР отказывается работать с "левым" мостом(]]>картинка]]>, ]]>характеристика]]>) и "спецы" в лучших местных традициях ремонта решили "проблему" - поменяли ему мозг.
Возникает вопрос: так что ж в генераторе работало неправильно мост или РР? И может кто знает, что означают термины ]]>"диодный мост гудит"]]> и "подгаревшие диоды" и как они влияют на характеристики диодного моста?
Если мост остался может ради интереса его ]]>проверить по человечески.]]>

Сообщение отредактировал sann_ukr - Dec 13 2011, 17:08

[dallasdp]

sann_ukr, ай да маладца! Сколько откопал.

Возникает вопрос: так что ж в генераторе работало неправильно мост или РР? И может кто знает, что означают термины ]]>"диодный мост гудит"]]> и "подгаревшие диоды" и как они влияют на характеристики диодного моста?
Если мост остался может ради интереса его ]]>проверить по человечески.]]>

Я думаю что изначально (когда еще внутри гены никто не побывал) проблема была в РН или совокупно - РН+мост. Я до разборки гены с уверенностью 90% подозревал первое ИЛИ. Так что то что в РН поменяли мозг, я думаю не напрасно (деньги не на ветер). Но без разборки, осмотра, проведения ряда измерений и прозвонок я не мог ничего утверждать.

По поводу цвета, вкуса и запаха д.моста осмелюсь предположить (именно предположить, не более):
1. "подгаревшие диоды" - имеют визуально почернение или цвет побежалости металла. Это не факт что они живые или мертвые. Но однозначно можно сделать вывод, что был в их жизни период когда им жилось тяжко.
2. Д.мост гудит - это конечно ближе к басням. Сам по себе полупроводниковый элемент гудеть не может, а вот плохо затянуто крепление диода к радиатору впринципе при больших токах может проявить эффект гудения.

sann_ukr, возьми поправку на то, что "как электрик сказал pavelzp, так он и попытался пересказать здесь".

[sann_ukr]

sann_ukr, возьми поправку на то, что "как электрик сказал pavelzp, так он и попытался пересказать здесь".

к pavelzp притензий и не было. понятно что он дословно передал слова "специалиста". Но что можно сказать о специалисте, который так выражается ?Ладно б просто выражался, так он же дефектовку(на 368 грн) делает на основании своих наблюдений, а не элементарной прозвонки диодов - вот что удивляет.Или я отстал от жизни и диоды именно так сейчас проверяют или есть какие то непонятки ...
Кстати РР тоже ]]>проверяются]]> - необязательно перепайкой мозгов, у них есть логика работы.
Надеюсь pavelzp подстраховался элементарной ]]>проверкой]]> работы "мастеров".

Сообщение отредактировал sann_ukr - Dec 14 2011, 11:58

[pavelzp]

Сегодня утром возникла очередная проблема, которая меня очень огорчила . Пришел на стоянку, сел в машину, ну и как обычно начал заводить двигатель... на, что услышал жи-жи (стартер провернуло на 1/2 оборота). Я очень удивился - думаю сел АКБ, хотя машиной не пользовался всего 3 дня. Думаю попробую еще раз - включаю зажигание и слышу щелчки с огромной частотой (щелкает реле 1 с частотой несколько раз в секунду, не то что щелкает просто трещит... все лампы мигают) а когда перевожу ключ в положение старт - стартер молчит. Фары работают и бл и дальний, сигнализация тоже работала. Позвонил приятелю, чтоб попробовать "прикурить" , прикурили, снова эти щелчки... Думаю проблема точно не в АКБ, помню раньше когда он садился, то стартер крутил, хоть машина и не заводилась и реле так бешенно не трещало (вообще впервые такое услышал). Проверил все предохранители кроме главного 80А (его вытащить не реально, наверное болтом поджат) все целые, главный внешне тоже целый. Вот теперь и гадаю, что произошло??? Стечение обстоятельств или "генераторщики" нарукожопили? Но ведь в субботу и воскресенье машина отлично заводилась и все было окей, кроме яркости лампочек. Три дня после этого машиной не пользовался и вот тебе на - бонус! Где искать проблему, люди добрые?????

Сообщение отредактировал pavelzp - Dec 15 2011, 09:44

[dallasdp]

Сегодня утром возникла очередная проблема, которая меня очень огорчила .
.....
Где искать проблему, люди добрые?????

pavelzp, с утра был в разъездах, не мог заглянуть на форум, только сейчас добрался до работы (инета).

Система запуска двигателя (имеется ввиду его первоначальное вращение стартером) является независимой ни от чего. ]]>Схема]]>. Участвуют АКБ, гл. предохранитель на 80А, замок зажигания и собственно сам стартер. Стартер - грубо говоря это втягивающий электромагнит и моторчик.

При переводе ключа в замке заж. в положение "старт" слышен ли щелчок втягиваюшего реле (электромагнита)? Если втягивающее реле не срабатывает, то вращения моторчика стартера однозначно не будет.

Если втяг. реле щелкает, а двигатель не проворачивается, то наиболее вероятный вариант - проблема с контактом втягивающего реле (частое явление подгорание) и щетки стартера, менее вероятны - обрыв в проводах внутри стартера и капец самому ротору стартера.

Вообще у меня напрашивается в первую очередь на ревизию замок зажигания. Почему? Стартер отказывается крутить и "клацание" реле 1.
Во вторую очередь глянуть приходит ли сигнал управления стартером (можно не проверять если щечок втягивающего есть) на стартер и приходит ли силовой+ на стартер.

Пока такие мысли, будут еще - отпишусь.

Сообщение отредактировал dallasdp - Dec 15 2011, 12:21

[pavelzp]

dallasdp, огромное спасибо, что ответил. Из-за бесконечного щелканья реле 1 не слышно реле стартера... Не могу понять, что происходит с Реле1, оно словно сбесилось, тарабанит - шо дурное.

[dallasdp]

dallasdp, огромное спасибо, что ответил. Из-за бесконечного щелканья реле 1 не слышно реле стартера... Не могу понять, что происходит с Реле1, оно словно сбесилось, тарабанит - шо дурное.

Если контакт в замке зажигания "дребезжит" (хреновый контакт = замыкается/размыкается), то для БУПа это эквивалентно вкл/выкл/вкл/выкл.... зажигание и БУП при вкл будет включать реле 1, а при выкл выключать реле 1. Вот реле 1 и будет "взбешенно трещать".
ЗЫ: лампочки в этом случае тоже будут мерцать.

Еще как вариант - если есть проблема в стартере, точнее с сигналом от стартера в БУП (сигнал о работе стартера), то это может приводить к "треску" реле 1. Но лампочки по идее не должны мерцать. И по идее треск проявлялся бы только когда замок заж. в положении "старт" (если конечно со стартера на данный провод не прошивает +12В).

ЗЫ: Изложенное справедливо для условия что БУП исправен.

[pavelzp]

Если контакт в замке зажигания "дребезжит" (хреновый контакт = замыкается/размыкается), то для БУПа это эквивалентно вкл/выкл/вкл/выкл.... зажигание и БУП при вкл будет включать реле 1, а при выкл выключать реле 1. Вот реле 1 и будет "взбешенно трещать".
ЗЫ: лампочки в этом случае тоже будут мерцать.


ЗЫ: Изложенное справедливо для условия что БУП исправен.

А, что, получается за размыкание реле 1 отвечает именно БУП?

[Jast]

А, что, получается за размыкание реле 1 отвечает именно БУП?

Да, оба реле управляются БУПом.

[pavelzp]

Да, оба реле управляются БУПом.

Значит либо действительно замок "коротит" либо мозги "переклинило" тфу-тфу. ???

[Jast]

Надо провести проверку, манипулируя предохранителем ST 10 A, вот только ее логику пока не соберу ))

Первое - это вытащить этот предохранитель и включить зажигание не запуская двигатель. Проверить будет ли щелкать реле. Если да, то смотреть напряжение на том конце разъема предохранителя, что идет к БУП, либо термовыключатель.

Сообщение отредактировал Jast - Dec 15 2011, 14:25

[sann_ukr]

Надо провести проверку, манипулируя предохранителем ST 10 A, вот только ее логику пока не соберу ))

Первое - это вытащить этот предохранитель и включить зажигание не запуская двигатель. Проверить будет ли щелкать реле. Если да, то смотреть напряжение на том конце разъема предохранителя, что идет к БУП, либо термовыключатель.

ST 10 A, злорадный Jast не управляет реле

Сообщение отредактировал sann_ukr - Dec 15 2011, 14:30

[Jast]

Хотелось уточнить, а вообще, когда все исправно, двигатель можно было завести, когда реле 1 включено?

ST 10 A, злорадный Jast управляет реле 2, которое не издает щелчков

Ты перепутал его с ST SIGN 10 A