Mazda 3HB МКПП, Правильно ли? Опции

[Killo]

Добрый день всем.
Mazda 3HB 1.6 2008 90K пробег.
У меня общий вопрос по работе с переключением передач на данной модели. Как обстоят дела: педаль газа имеет вначале небольшой люфт затем резко наганяет оборот до 2к. Сцепление берет ближе к низу. Заводское ли это поведение или уже нужно что то регулировать? Проблема вообще заключается в том, что уже после года езды на этой машине я никак не могу привыкнуть к правильному переключению передач и работы сцепления. Бывает нужно осторожно выехать из двора, немного остановиться и опять надавить на газ - так вот после того как на 1ой предаче выжать сцепление чтобы притормозить и потом снова отжать для дальнейшего хода - получается постоянные дергания, хоть при этом и подгазовываю. Тоже самое в пробках. Возможно ли это проблема коробки или все же проблема "главной прокладки автомобиля"? Если проблема во втором, то подскажите пожалуйста какие нибудь рекомендации по привыканию к резвости авто. К примеру какой оптимальнный показатель тахометра для перехода на 2-ю,3-ю,4-ю и т.д. передачу.

В начале експлуатации думал что это дело привычки но уже прошел год и привычка никак не вырабатывается. Каждый день как первый раз за рулем. Да еще наверное и холода обострили ситуацию. Отказываться от ручки не хочу ни в коем случае. Хоть и не для сравнения, НО до этого ездил на копейке и проблем не знал с этим)))

И еще вопрос: для данной модели какие скоростный ограничения/рекомендации для каждой передачи. Сколько не искал несмог найти.

Заранее, огромной всем спасибо за помощь.

[Kirov-94]

Ну если есть люфт в педали газа, то подрегулируй газовый тросик, на 1,6 вроде у всех тросиковое управление заслонкой...

Сообщение отредактировал maxwell - Jan 27 2012, 12:05

[Esstet]

...или все же проблема "главной прокладки автомобиля"?

Скорее всего в этом дело.
Хотя иногда бывают подергивания, но исключительно из-за самого меня.
А если например на 1-й передаче дашь газу, а потом отпустишь, и машина начинает дергаться, так в этом виноват передний привод. На "копейке", как ты раньше катал такого не будет именно из-за привода.
В общем все замечания твои - это всего лишь особенности езды на переднем приводе. С ним, чтоб трогаться так же плавно как на заднем, нужно тонко работать газом и сцеплением.
Советы дать трудно. Тренируйся на подъемах трогаться без ручника. Тогда тронуться плавно на ровной поверхности будет проще простого.

[Killo]

Я еще слышал что мазда любит когда её крутят. Обычно я стартую с 1500 и переключаюсь на на повышеную в районе 2k. Хотя один знакомый говорил, что оптимальный диапазон у матрешки от 2k до 3к. Правильно ли это?

[shchedov]

Я еще слышал что мазда любит когда её крутят. Обычно я стартую с 1500 и переключаюсь на на повышеную в районе 2k. Хотя один знакомый говорил, что оптимальный диапазон у матрешки от 2k до 3к. Правильно ли это?

ну на 2 т об даже на дизеле ездить как то не фонтан, что говорить о мало мощьном бензиновом моторе, который на таких оборотах просто готов выпрыгнуть из под капота)Знакомый в общем Правильно говорит)

[Доктор Лис]

У матрешки передачи "длинные". В мануале скоростные режимы передач расписаны подробно. А вообще, лучше всего, слушать двигатель при движении - тогда точно не ошибешься.

[ekspert62]

KILLO

Кажется в твоей ситуации одна из 2-х главных проблем:

1). Заедание педали газа или дроссельной заслонки в корпусе, (обследовать все в зоне педали. Возможно надо вскрывать дроссель, чистить ось заслонки и смазать).

2). Кажется есть признаки износа комплекта сцепления (работа педали возле пола).
Поэтому, прежде всего, готовся к замене комплекта сцепления (корзина+диск+выжимной).
И надо обязательно при вскрытии приподнять шайбой на 2 мм упорный подпятник вилки сцепления. Упорное гнездо вилки изнашивается и она на подпятнике работает в диаппазоне с дополнительным отрицательным ходом . При замене сцепления подпятник и направляющая выжимного подшипника должны быть помыты и смазаны медной смазкой.
Этот малый ход педали от пола до полного вкл. сцепления и создает у тебя неприятное жесткое трогание с места.
А эталон хода: 1/2 от полного хода! Т.е. на середине хода. Заставить работать педаль по эталону можно только выполнив полностьюп.2. На педали сцепления ничего регулировать не надо. Комплектовать сцепление только готовым набором в упаковке, для конкретной модели, а не подбором из разных брендов, ,,россыпью,,. Чтобы не снимать повторно КПП... Важную роль играет толщина накладок ведомого диска. Игнорируя этими правилами есть риск снижения ресурса из-за последующей пробуксовки. Или сцепление будет ,,вести,, в ,,остатке,, когда нельзя включить передачу на работающем двигателе.

Все японцы с малым объемом двигателя любят небольшую подгазовку (1200 об) в начальный момент движения. Следуй рекомендациям, наведи порядок со сцеплением и получишь удовольствие от вождения!

Диаппазон переключения выдерживаем адекватно увеличению скорости, (и чем короче и резче разгон на каждой передаче, чем быстрее разгоняемся и выходим на повышенную очередную передачу , тем экономичнее езда и профессиональное вождение):

1-я передача - 5-20 кмч
2-я передача - 20-30 кмч
3-я передача - 30-45 кмч
4-я передача - 45-75 кмч ****городской цикл
5-я передача - не ниже 75 кмч ****если меньше, то выходит из строя 5-я передача КПП...
За тахометром наблюдать не обязательно, машину надо чувствовать!

[shchedov]

ekspert62, обращу твое внимание, что при износе сцепления, педаль начинает брать ВЫШЕ, а не возле пола!!! И не знаю как на тройке, а на Шестерке МПС есть регулировка педали, можно подвести момент сцепления повыше или опустить ниже.

[ekspert62]

ekspert62, обращу твое внимание, что при износе сцепления, педаль начинает брать ВЫШЕ, а не возле пола!!! И не знаю как на тройке, а на Шестерке МПС есть регулировка педали, можно подвести момент сцепления повыше или опустить ниже.

Не согласен!
При прожатой корзине и изношенных накладках ведомого диска педаль берет именно у пола. А при поломке тарелки корзины-работает педаль вверху (лепестки тарелки торчат тогда на верх). Сама педаль сцепления хоть и имеет регулировку, (на любом автомобиле), но только для того, чтобы обеспечить свободный ход привода, (до нажатия выжимного подшипника на лепестки корзины), чтобы не вызывала остаточного напряга в приводе и не держала в полувыжатом положении корзину.
Педаль сцепления должна всегда быть на одном уровне с педалью тормоза. Не выше и не ниже.

На ТРОЙКЕ гидравлический привод и регулировка происходит автоматически, что бы ты там не вытворял с длинной штоков на цилиндрах. Аналогичный подход и для троссовых приводов. Условия как нажать на вилку сцепления одни и те-же. Как только что то не впорядке с корзиной или диском , так педаль срабатывает сразу не на середине сектора.
Замена комплекта сцепления и регулировка подпятника вилки решает все не приятные моменты. На тросовом приводе износы сцепления еще как то в эксплуатации можно подрегулировать изменением длины троса.

[shchedov]

ekspert62, я с тобой не соглошусь не за что, на счет износа диска и педали берущей возле пола! При износе сцепы, на нескольких своих машинах. Вот на сегодняшний день, после того как поджог сцепу стартами, педаль стала брать значительно выше!!! залез вниз, под педалью есть регулировка штока, укоротил шток, вывел момент сцепления на удобное мне положение и езжу дальше, пока не сгорит полностью.

Такая же система и на моей Восьмерке была и Десятке, с износом, хватает выше, удлиняешь трос и все Огонь Валера(с))))))))))))))

[ekspert62]

ekspert62, я с тобой не соглошусь не за что, на счет износа диска и педали берущей возле пола! При износе сцепы, на нескольких своих машинах. Вот на сегодняшний день, после того как поджог сцепу стартами, педаль стала брать значительно выше!!! залез вниз, под педалью есть регулировка штока, укоротил шток, вывел момент сцепления на удобное мне положение и езжу дальше, пока не сгорит полностью.

Такая же система и на моей Восьмерке была и Десятке, с износом, хватает выше, удлиняешь трос и все Огонь Валера(с))))))))))))))

Просто, shchedov, мы по разному относимся к эксплуатации автомобиля. Я с точки зрения инженера, а ты с точки зрения гонщика. Я закладывать ресурс, надежность и долговечность, а у тебя все видится в одном дрифте, езда на один заезд, ,,до первого поворота,....

Ты нажав штоком педали принудительно на поршень главного цилиндра сцепления точно спалишь сцепление! Да и разве так удобно рулить, когда левое колено приходится задирать выше руля чтобы не промахнуться по торчащей выше нормы педали. При износе сцепления происходит пробуксовка и прямо пропорционально уменьшение мощности и увеличение расхода топлива. Не понимаю такого кайфа.
На счет преимуществ тросового привода я писал выше.

При правильной эксплуатации (регулировка+обслуживание+вождение) ресурс сцепления составляет:

-жигули=50-60 тыс. км
-мазда =260 тыс.км

Ну, еще реплика между нами технарями:
есть иногда в жизни ко всему спорному гаражный подход, а есть сервисный взгляд-максималиста и подчиненный строго требованиям Технических Условий предписаных заводом и конструкцией. Причисляю себя ко второму, хотя очень люблю экспериментировать и отходить от стандартов ! Я бы лично не стал покупать себе автомобиль на котором после каждрого интенсивного разгона надо что то регулировать или снимать агрегаты для замены деталей.

[shchedov]

ekspert62,
На счет ресурса...
на жигах не знаю, но переднеприводные тазы ходят на одной сцепе гораздо больше, даже если на них езжу Я, хоть и не считаю себя гонщиком вообще.
на счет мазды, мазда-мазде рознь и ресурс сцепы полноприводной машины вопрос спорный. А когда у тебя больше 300сил, еще более спорный, даже ездить спокойно и аккуратно.

На счет педали торчащей вверх, этого как раз нет, так как она наоборот опускается вниз и болтом ограничения выставленна на нужный уровень.

Не хочу спорить, так как мы возможно и говорим об одних и тех же вещах, только называем их по разному.

По поводу принудительного нажатие, тут ты не прав, ни кто ни в коем случаи не нажимает на поршень. На педали сцепления(я говорю про мпс6) есть 2 регулировки, одна регулируе длину штока рабочего цилиндра, которой можно выставить удобный для себя момент сцепления, и так чтоб он был где то посредине и имелись свободный ход и сверху, чтоб оно не горело и снизу, чтоб избежать недожатия. И вторая регулировка, ограничивающая педаль по ходу, чтоб она не торчала выше педали тормоза. Еще раз говорю, мы просто говорим о разных вещах.

А автомобиль, каждый себе выбирает сам, тут каждый сам себе фламастер. кто то покупает жопо воз, кто то жоповоз с характером, кто то таз, кто то малолитражку, кто то СТИху, эво, а я вот выбрал себе МПС и радуюсь!) И на ней не надо ничего менять после разгона, и вообще надежность этой машины даст фору многим другим)

Сообщение отредактировал shchedov - Jan 28 2012, 21:45

[Доктор Лис]

Вы оба правы - машина очень надежная! Особенно если ее чувствовать, как бы сливаться с ней в единый движущийся организм!

[Tony.]

у меня вот подздохла слегка сцепа, хватать начала именно ниже. Раньше мона было пол педальки сцепы выжать и передача без усилий сама выскальзывала (если без нагрузки ехать). Теперь же "отдается" ближе к полу)))

[Dracula]

Вы оба правы - машина очень надежная! Особенно если ее чувствовать, как бы сливаться с ней в единый движущийся онанизм!

это жоско!!!

[Доктор Лис]

это жоско!!!