Mazda 6 2010-2013 - выпаивание линейных выходов в штатном головном устройстве, + мини отчет об инсталляции аудиосистемы Опции

[elenbert]

Как известно штатная аудиосистема данных автомобилей очень далека от идеала. Я, как ценитель хорошего звука, очень долго терпел, но наконец-то собрался на доработку акустики, результатами которой я бы и хотел поделиться.
На всякий случай уточню, что речь идет о НЕ-Bose.
Я пока очень не хотел портить дизайн салона и менять головное устройство, заморачиваясь с переходными рамками и т.п.
Цель была улучшить качество звука штатной головы, сделать линейный выход для фронтовых каналов, поставить усилитель, поменять динамики в передних дверях и смонтировать сабвуфер в штатное место на задней полке седана.

Думаю, что тут многие знают про доработку штатных головных устройств по методике Halin-а.
В частности описание, как улучшить звук и сделать линейники в головном устройстве Mazda 6 2008 описано ]]>тут]]>. В этой же теме, в более ранних сообщениях, можно прочитать как провести аналогичную операцию на более старых версиях автомобиля.
Как оказалось, в рестайле 2010 года (моя машина 2011 года выпуска) все немного иначе. Головное устройство тут уже производства не Matsushita, а Panasonic!
Соответственно главная плата уже другая.
Как снять магнитолу я описывать не буду, в сети достаточно материалов, например ]]>вот видео]]>.
Разборку устройства тоже не описываю, там все достаточно просто, откручиваете все болты и магнитола разъединяется на три части - переднюю панель, блок чейнджера и главный блок, который нам и нужен.

Главная плата основана на процессоре NXP SAF775X, документации на который нет. Вся основная обработка и коррекция аудиосигнала выполняется в нем. В том числе в нем же занижается уровень сигнала для тыловых динамиков, предварительный усилитель для фронта и для тыла оказался идентичным.
Были опасения, что на выходе чипа уже сильно испорченный аудиосигнал и замена предварительного усилителя и тем более установка качественной системы ничего не решит. Опасения оказались напрасными, качество сигнала на выходе процессора вполне адекватное и при должном усилении вполне радует слух

Итак, главная плата.
]]>]]>

Я выделил некоторые важные элементы.
Синим - конденсаторы в цепи питания, которые следует заменить на более емкие, у меня влезли 4700 мкф x 25в.

Красным обведен операционный усилитель в цепи AUX. Изначально там стоит R4580I, его можно поменять на что-то более качественное. Я поставил имевшийся у меня OPA2132 - это операционник очень высокого класса. Если будете менять эту микросхему - не лишним будет припаять, как можно ближе, керамический конденсатор емкостью 100 нанофарад, между 4 и 8 ножками чипа.

Желтое - собственно штатный предварительный усилитель на 4 канала, он собран на все тех же R4580I.
Рассмотрим его поближе.
]]>]]>
Я подписал сигнальные цепи. Нижние цепочки из керамического конеднсатора и резистора (472) являются входными цепями и связаны непосредственно с аудиопроцессором.
Верхние цепи уходят к усилителю мощности.

Далее я хотел бы рассмотреть два варианта. Первый для менее требовательных слушателей - оставляем родной преамп с некоторыми доработками и выводим линейники.
Второй вариант - замена предварительного усилителя на усилитель с двухполярным питанием и формированием незашумленного remote сигнала.

Для первого варианта можно поменять операционные усилители на более качественные (например OPA2134 с аналогичной напайкой керамики между 4 и 8 ножками), поменять разделительные керамические конденсаторы на хорошие электролиты, а так же "поиграть" с цепями коррекции. Подробнее про это написано в вышеупомянтой статье Halin-а. Я данной доработкой не занимался, так что "правильных" номиналов цепей коррекции не подскажу (
Собственно линейный сигнал берем в точках, которые я пометил цветными точками. Красный - фронты, левый и правый соответсвенно и если необходимо - тыловые каналы, помеченные синими точками.
После подключения коаксиального линейного кабеля следует устранить последующие цепи (конденсаторы) ведущие к штатной микросхеме усилителя мощности, дабы предварительный усилитель работал только на наш выход. А соответствеующие освободившиеся входы родного усилителя мощности лучше соединить с землей (на снимке "земельные" участки помечены как GND)

Что касается remote сигнала - его можно взять, например, от линии acc. На главной колодке головного устройства это третий справа контакт на нижнем ряду.
]]>]]>
Единственный нюанс - по этому проводу будут радостно "бежать" все наводки из бортовой сети автомобиля. Для решения проблемы потребуется качественный сигнальный кабель, разнесенный с remote проводом.

-----

Как я уже выше упомянул - я пошел по второму пути и заменил родной предварительный усилитель на более качественный отдельный блок.
За основу был взят ]]>этот усилитель]]>.

Мой вариант схемы
]]>]]>

В качестве микросхемы формирователя отрицательного напряжения я применил LMC7660, удалось получить напряжение питание +8,7 и -8.2 вольта.
Для фильтрации помех преобразователя используется дополнительный RC фильтр R26-C30.
На схеме указан операционный усилитель OPA2134, я же по итогу применил OPA2132.
В качестве разделительных, по сигналу, конденсаторов я применил отечественную пленку к73-17, а для коррекции в цепи обратной связи я взял слюдяные к31-11

Источником сигнала MUTE служит 22 ножка родного усилителя мощности
]]>]]>

Получается такая логика работы: после поворота ключа зажигания в положение ACC - срабатывает силовой ключ IRF7204 и формируется REMOTE сигнал для основного усилителя мощности, но в данный момент на линии MUTE все еще низкий уровень, так что обмотка реле под напряжением и входы усилителя мощности закорочены, таким образом не слышно щелчков переходных процессов при запуске предварительного усилителя и самой магнитолы.
После полноценного запуска аудиопроцессор устанавливает высокий уровень на линии MUTE, ключ закрывается, реле отключается и аудиосигнал свободно попадает на вход усилителя мощности.
Схема MUTE так же срабатывает и во время выключения магнитолы (как кнопкой выключения, так и вытаскиванием ключа зажигания). В этом состоянии линия MUTE мгновенно устанавливается в низкий уровень, но реле продолжает "держать", за счет заряда в конденсатороах. Таким образом избавляемся и от "баханий" при выключении.

Разработка и сборка этого предварительного усилителя сопровождалась большим количеством экспериментов и подобором деталей. Выглдядел этот процесс так:
]]>]]>
(вариант как в общем то не нужно делать конечные устройства )

Как оказалось LMC7660 достаточно сильно фонит вокруг себя, так что блок формирователя напряжения пришлось полностью закрыть экраном.

К фронтовому выходу предварительного усилителя я подключил, выведенные наружу, RCA коннекторы. Так же я решил оставить родной звук тыла и подключил соответствующие выходы преампа к тыловым входам усилителя мощности головного устройства.
]]>]]>

Фронтовые линии тут подключены к земле. Важный момент - оплетка кокасиального кабеля тут подключается только со стороны предварительного усилителя, а со стороны главной платы подключается только непосредственно сигнальная жила.
Аналогично сделано на входе предварительного усилителя, оплетки всех входящих кабелей подключается только у источника - на плате головного устройства.
К предварительному усилителю подключается только одна из оплеток.
Это сделано для избежания так называемых "земляных петель" и возможных наводок.
Очень важно, что бы сигнальная земля и силовая (минусовой провод питания) никак не соединялись на плате самого усилителя, это две независимые земли.

Питание для всего этого хозяйства берется также на обратной стороне главной платы.
]]>]]>

Внимание - напряжением +12 вольт на этой линии присутствует всегда и защищено предохранителем на 15А в салонном блоке предохраниетелей. Таким образом часть платы предварительного усилителя (до ключа на полевом транзисторе) тоже всегда под напряжением, но переживать за аккумулятор не стоит - сопротивление закрытого полевого транзситора очень велико, так что "потребляемый" ток пренибрежительно мал.

По итогу все помещается в корпус головного устройства таким образом.
]]>]]>

---
А теперь то, что же я подключил к доработанной голове.
После шумовиброизоляционной обработки дверей (стп бимаст бомб 3мм + стп сплэн) в передние двери была установлена акустика Focal perfomance 165v30
]]>]]>

Для НЧ-СЧ динамиков пришлось выпилить подиум из толстой фанеры
]]>]]>

ВЧ динамики влезают в штатные места, в уголках, после небольшого расковыривания пластика.
]]>]]>
]]>]]>

Фильтр разместил с противоположного края двери, в районе подлокотника (имеющийся аттенюатор фильтра оставил в 0 Дб)
]]>]]>

Общий вид
]]>]]>


После обклейки (с двух сторон!) аналогичным материалами задней полки туда был установлен НЧ динамик Morel primo 804
]]>]]>]]>]]>


Раскачивает динамики усилитель DLS CA41
]]>]]>

Каналы C/D усилителя, через High-pass фильтр работают на Focal-ы в дверях, а каналы A/B, соответственно через Low-pass фильтр, в мостовом режиме раскачивают саб Morel.

В качестве силового провода взял одесакабель на 16 квадратов. Кабель легко укладывается в пороги.
]]>]]>

В подкапотное пространство провод выводится там же где и общий жгут проводки - через резиновую заглушку, её можно довольно лего проткнуть отверткой, а потом протолкать кабель.

Под капотом кабель спрята в гофру и подключается к плюсовой клеме АКБ, через ANL предохранитель на 60А, размещенный в непосредственной близости от АКБ
]]>]]>

Минус я взял в багажнике, зашкурив металл и хорошенько прикрутив коннектор.

Подключать новые динамики с помощью штатной проводкой мне показалось не очень хорошей затеей, поэтому в двери был протянут хороший акустический кабель, как это сделать собственно описано в ]]>этом блоге]]>.

Сигнальный првод с ремоутом был протянут по правому порогу и пространством за бардачком.


Для полного счастья система была дополнена имевшимся у меня конденсатором Kicx на 1 фарад с красивым вольтметром (в основном из-за вольтметра ), попутно это устранило моргание фар на максимальной громкости

На задней полке все разместилось вот так
]]>]]>

Из плюсов - практически не пострадали объем и юзабилити багажника. Из минусов - неидеальное положение усилителя, с точки зрения охлаждения, но с другой стороны не так уж сильно он и греется, проверено.

****
В целом я очень доволен итоговым качеством звука. Получилась не "бум-туц", а сбалансированная система с мощным и одновременно приятным звучанием.

Сообщение отредактировал elenbert - May 7 2014, 06:35

[Jast]

Здорово! Отличный отчет. Аплодирую стоя!

[tommygun]

Интересует сколько приблизительно пошло материала на обработку дверей,Вы как Я понял задние тоже изолировали?

[elenbert]

Интересует сколько приблизительно пошло материала на обработку дверей,Вы как Я понял задние тоже изолировали?

Да, задние тоже сделаны.

На передние двери ушло около трех листов вибры, на каждую дверь + по листу сплэна.
На задние двери хватает двух листов виброизоляции и поллиста сплэна.

Расскажу сразу по полке - на неё хватило 1,5 листа виброизоляции, за шумку точно не скажу - клеил из оставшихся кусков.

[tommygun]

Да, задние тоже сделаны.

На передние двери ушло около трех листов вибры, на каждую дверь + по листу сплэна.
На задние двери хватает двух листов виброизоляции и поллиста сплэна.

Расскажу сразу по полке - на неё хватило 1,5 листа виброизоляции, за шумку точно не скажу - клеил из оставшихся кусков.

Полку Я уже сделал, а до дверей руки не доходят никак

[elenbert]

Мб куда-то в "сделай сам" эту темку?

[_ash]

elenbert, готово.