Заметил, что часто начал включатся вентилятор. Перед этим порвало два шланга. Думал от старости. На прогретой машине верхний патрубок горячий, радиатор холодный, нижний патрубок холодный. Поменял термостат - не помогло. Подозрение на радиатор или помпу. Подскажите как вычислить проблему.

Либо помпа , либо забитый радиатор. лучше снять помпу и проверить ее, а также промыть всю систему заодно

Снял радиатор, возле верхнего входа были куски трубки, наверное сильно пережал хомутом. Вынял, дунул в радиатор, воздух легко проходит. Проехался - та же хрень. Значит рано включается вентилятор или все таки помпа. Буду надеятся что датчик. Возьму мультиметр и попробую замерять сопротивление в момент включения вентилятора.

Скорее всего снимать помпу надо. Коррозия уничтожила крыльчатку помпы, и жидкость не прокачивается в нужных объемах, и поэтому греется двигатель.

Попробовать продуть радиатор (а лучше промыть Кархером). Помпа может заклинить и потечь, а плохо качать врядли будет. И датчик тоже скорее всего не причем. Была та же ситуация. Все что можно поменял. Оказался все-таки радиатор (время взяло свое). Поменял - все прошло. Не греется, вентилятор включается вовремя. Стрелка температуры стоит как вкопанная.
А вообще лучше подключить к ФорСкану и посмотреть температуру включения вентилятора. Может только кажется, что часто включается.
У меня температура плавала (по стрелке было видно)

С утра завел. Только обороты стали в норму а температура на первое деление включился вентилятор. На холодную замер показал 15 кОм (около +10) и 1,5 кОм при ~ 40'С. Неужели ЭБУ?

да причем тут ЭБУ если говорите что нижний патрубок холодный и радиатор тоже, а верхний горячий. И винтилятор включается от датчика, эбу там не завязан, для снятия показаний температуры для образования смеси Эбу берет с отдельного датчика.

Тогда может Вы знаете по какому принципу происходит снятие показание датчика включения и передача сигнала на реле вентилятора.

Снятие идет по датчику температуры для вентилятора, есть два типа датчика на размыкание и на замыкание. Всего их стоит 3 штуки ( у меня 4) один дает сигнал на приборную панель, 2-и дает на ЭБУ, третий на вентилятор. Когда он ломается ( тот что на вентилятор) . то вентилятор либо постоянно крутится, либо вообще не включается. В вашем случае идет срабатывание датчика так как в верхней части идет перегрев и нет нормальной циркуляции. При нормальной циркуляции все патрубки должны быть горячими, а радиатор теплый. У вас три варианта : завоздушена система, забит радиатор отопителя или основной ( то что вы дуете и проходит это ничего не значит так как там много проходов), сгнила крыльчатка помпы.

читайте внимательно мой предпоследний пост. Тосол не успевает нагрется не то что до 90 а даже до 40. И включается вентилятор при 1,5 кОм хотя должен при меньше 300 Ом. Что заставляет вентилятор вклчатся при таком высоком сопротивлении? Это ж не коцевик, что может напрямую ити к реле.

Попробуй на включенном зажигании снять клему с датчика. Должен включится вентилятор. Он вроде или работает или не работает (типа нет плавающего глюка). Может плохой контакт на клеме? Размыкается от вибрации, включается вентилятор. ХЗ.

Датчик не включает винтилятор!!!!! Датчик включает реле, а там другое сопротивление. Зачем мне спорить с вами , возьмите посмотрите схему. Откуда берете насколько нагрелся тосол???? Если нет циркуляции , он нагревается в одном месте , в районе рубашки двигателя, тоесть до термостата. где и стоит у вас датчик вентилятора, а там температура поверьте далеко не 40 (в некоторых моделях. в основном где карбюратор он стоит прямо на радиаторе, там другая история). а вообще Машина при этом нормально работает? Тоесть не кипит, дело только в вентиляторе?

Не хотелось писать одно и тоже но переборю себя. Итак:

Тогда может Вы знаете по какому принципу происходит снятие показание датчика включения и передача сигнала на реле вентилятора.;

С утра завел. Только обороты стали в норму а температура на первое деление включился вентилятор. Еще добавлю что двигатель работал не более двух минут а у меня никогда не получалось прогреть двигатель на холостых до включения вентилятора, хоть 5 минут хоть 10, хоть 15. Только в ситуации схожей с пробкой. Плюс стрелка на приборке (не врет), плюс проба на ощупь в месте где стоят датчики (не больше температуры человека)
Ну и последнее
На холодную замер показал 15 кОм (около +10) и 1,5 кОм при ~ 40'С.
Характеристика датчика
20 градусов 2200-2700 Ом
40 1000-1300 Ом
60 500-600 Ом
80 290-300 Ом
А теперь вопрос. Почему при показаниях датчика 1,5 кОм идет сигнал на включение вентилятора

Проверьте датчик включения реле вентилятора, метода ниже

вот оно че. Ну тогда все правильно, здох датчик. А я взял не ту таблицу.
Спасибо.

Все понятно, . но есть одно но, я точно знаю так как покупал себе датчик, есть датчики как я уже говорил, двух типов. на размыкание и на замыкание!! Тот что по таблице это на размыкание. т.е. когда тосол нагревается. сопротивление растет, у меня наоборот при нагреве сопротивление уменьшается. Все зависит какая у вас цепь реле. Я бы все же проверил релешку еще)) и не нервничайте так. я ж хотел как лучше, а получилось как всегда. не правильно понял инфу.)))

А как связать неисправный датчик и холодный нижний патрубок(при условии рабочего термостата)?

Вот кстати тоже 1.8 ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...%EE%F1%F2%E0%F2]]>
правда без решения.

А что тут связывать? Не закрывается термостат. Жижа бегает постоянно по большому кругу и чем больше скорость автомобиля тем скорее охлаждается тосол через радиатор.

ну так а зачем тут уже 18 сообщений в посте про проверку датчика температуры ож?

18 постов, и 2-3 в тему.
Спс всем, проблема решена.

Т.Е. симптомы решились заменой датчика?