C приходом холодов, перед авто владельцами встает вопрос подготовки автомобиля к зиме. «Готовь сани летом» гласит народная мудрость.

и предполагается ездить зимой, рекомендуется предпринять следующее.

1. Кузов. Вымыть автомобиль. На чистом кузове легко заметить и устранить повреждения окраски (сколы). Стекла нужно мыть и внутри — чем они прозрачнее, тем лучше видимость, ведь ездить в основном придется в сумерках.
2. Антикоррозионная защита автомобиля. Проверить ее состояние (см. "Антикоррозионная обработка автомобиля"). При необходимости — сделать частичную или полную (с защитой эмали кузова, установкой подкрылков и фартуков за колесами) обработку.
3. Шины и колеса.
* Заменить летние шины зимними, проверив остаточную высоту рисунка протектора. Она должна соответствовать требованиям Правил дорожного движения (до индикаторов износа или не менее 1,6 мм).
* Если шины шипованные, дополнительно:
o осмотреть их. Шипы должны быть расположены равномерно. Особенно опасно, когда они вырваны в одном месте шины (такое случается при попытке въехать на бордюр с пробуксовкой колес), — в повороте у автомобиля может неожиданно возникнуть занос задней или снос передней оси, а при интенсивном разгоне или торможении не исключены рысканья машины. На таких шинах лучше не ездить, в крайнем случае, нужно удалить "лишние" шипы;
o закрепить на заднем стекле автомобиля соответствующий знак, предусмотренный Правилами дорожного движения.
* Для сохранности легкосплавные колеса полезно заменить стальными. Если такой возможности нет, участки с поврежденным покрытием нужно закрасить. Но самостоятельно сделать такую работу качественно очень сложно (нужна профессиональная подготовка поверхности и соответствующие материалы), лучше обратиться в специализированную фирму. Места соприкосновения с колесными болтами и ступицами целесообразно смазать тонким слоем пластичной смазки (например, "Литолом"). Иначе весной снять колеса будет тяжело, ведь в местах соприкосновения деталей из стали и алюминия возникают гальванические пары и идет интенсивная коррозия.
4. Двигатель. Для облегчения его пуска следует:
* заменить масло в картере зимним или всесезонным (с индексом вязкости не выше SAE 10W). Обратить внимание на то, что контрольная лампа в комбинации приборов должна гаснуть сразу после пуска мотора. Плохо, если она горит дольше — детали двигателя на это время остаются без надлежащей смазки и их износ увеличивается.

Кстати, даже если срок замены всесезонного масла еще не наступил, фильтр лучше поставить новый. Частично загрязненный, он увеличивает сопротивление потоку масла, а при открытии перепускного клапана (пуск холодного двигателя на сильном морозе) в мотор попадет больше абразива.
* Проверить работу пускового устройства карбюратора или продиагностировать систему управления бензинового двигателя. (Подготовку дизельного мотора см. "Зимняя эксплуатация дизеля" в этом сборнике.)
5. Аккумуляторная батарея. Проверить напряжение на ее выводах нагрузочной вилкой — оно должно быть 12,5-12,7 В без нагрузки и не ниже 10 В при токе разряда 100 А в течение 5-7 с (имитация работы "на стартер"). Ареометром измерить плотность электролита — норма 1,27-1,28 г/смз (при температуре 25°С). Причем разность ее значений в банках батареи должна быть не больше 0,01 г/смз. Если результаты проверки не соответствуют требуемым, нужно зарядить аккумулятор или, когда это не помогло, купить новый.
6. Свечи зажигания бензинового двигателя. Проверить зазор между их электродами. Одновременно можно определить состояние систем мотора по цвету нагара на юбках изоляторов. У исправной свечи отрегулированного двигателя он светло-коричневого цвета. Если свечи проработали более 15 тыс. км, лучше на зиму заменить их новыми, а летом можно поставить опять.
7. Топливный бак. Нужно слить из него отстой. Капелька воды, замерзшая в трубопроводе, сделает невозможным пуск двигателя. Придется буксировать машину в теплый гараж или на СТО и оттаивать систему питания. Топливный бак без сливного отверстия нужно снять для очистки.
8. Для обеспечения нормального теплового режима мотора и салона проверяют следующее.
* Охлаждающая жидкость. Плотность ее должна быть 1,065-1,085 г/смз (температура начала кристаллизации не выше 40°С). Если приближается окончание срока службы жидкости или она стала бурого цвета, заменить ее.
* Термостат системы охлаждения. Для проверки нужно пустить холодный мотор и убедиться, что дно термостата (шланг от него до радиатора) нагревается позже его средней части — когда стрелка указателя температуры в комбинации приборов будет примерно в середине шкалы. Одновременно полезно проверить автоматическое включение электровентилятора радиатора. Если он неисправен или отключен, даже зимой в городских пробках или при движении по снежной целине мотор может перегреться.
* Отопитель. Надо полностью открыть его кран и прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедиться в герметичности крана и радиатора, а также в работе вентилятора на всех скоростях.
9. Чтобы уверенно двигаться в типичных для зимы условиях недостаточной видимости, проверяют:
* фары — направление их световых пучков;
* приборы световой сигнализации — работу указателей поворота, стоп-сигналов, заднего противотуманного фонаря и противотуманных фар;
* стеклоочистители — во всех предусмотренных режимах. Если их щетки отработали больше года или оставляют на стеклах неочищенные полосы, лучше заменить "дворники" новыми;
* стеклоомыватели. Не дожидаясь холодов в их бачки нужно залить незамерзающую жидкость. Разбавлять ее водой не стоит из-за вероятности застывания при резком перепаде температур. Снять же бачок, чтобы отнести в теплое помещение и отогреть, на современных автомобилях не всегда удобно и часто бесполезно — вода может замерзнуть в трубках;
* электрообогрев:
* стекол. Визуально определить целость нитей сложно. Лучше включить обогрев и тестером измерить напряжение (см. рис.). Его величина на исправной нити меняется в зависимости от места. Отсутствие показаний прибора — признак ее повреждения;

*
Поиск места разрыва нити электрообогрева стекла. Соеденив один штекер вольтметра с клеммой "-", вторым нужно последовательно касаться нити в разных местах. В положениях 1 и 2 вольтметр покажет величину напряжения, в положении 3 напряжение равно нулю. Сужая зону поиска, можно найти точное место повреждения нити.
o зеркал заднего вида. Можно распылить воду бытовым пульверизатором на обогреваемое зеркало и необогреваемое стекло двери. Зеркало с включенным обогревом должно высохнуть раньше.
10. Убедиться в работоспособности и правильной регулировке регулятора давления или АБС в приводе тормозов — для безопасного торможения на скользких дорогах. Лучше эту работу доверить станции технического обслуживания.
11. Прикуриватель. Проверить его исправность, если предполагается включать в его гнездо дополнительные устройства, например электрогрелку на сиденьях.
12. Замки дверей и багажника смазать даже в случае наличия их электропривода. Когда он откажет, а личинки замерзнут, попасть в машину будет непросто.
13. Дополнительная комплектация машины. В нее должны входить:
* резиновые коврики с высокими бортиками на полу салона. Они защитят металл кузова от солевого раствора, стекающего с обуви;
* щетка-сметка для снега с длинной ручкой. Ездить с сугробом на крыше опасно. Подтаяв, он может сползти вперед и лишить водителя видимости даже при легком торможении;
* скребок для удаления льда со стекол. Без ручной очистки печка будет долго отогревать ветровое стекло;
* провода для "прикуривания". Снижение температуры окружающего воздуха и самой батареи ухудшает практически все ее параметры, даже когда она исправна и полностью заряжена. При пуске холодного двигателя аккумулятор сильнее разряжается, поскольку стартер работает дольше. Кроме того, зимой из-за короткого светового дня чаще включают потребители электроэнергии: вентилятор печки, различные обогреватели, наружное освещение. Поэтому емкости аккумулятора может не хватить, придется "одалживать" энергию у коллег-водителей;
* щиток, чтобы закрыть радиатор от потока воздуха и поддержать нормальную температуру двигателя в сильные морозы.

В последнее время предлагаются дополнительные устройства для зимней эксплуатации автомобиля — предпусковые подогреватели или термосы в системе охлаждения. Они полезны, но решение об их покупке каждый автолюбитель принимает самостоятельно.

Если не ездить зимой, машину лучше законсервировать. Автозаводы, как правило, включают в руководство по эксплуатации раздел с подробным описанием таких действий, которые сводятся к следующему.

1. Подобрать или приспособить место для стоянки.

В городе автомобили часто хранят в металлических "ракушках" или "пеналах". В них практически нет вентиляции, и машина зачастую ржавеет сильнее, чем под открытым небом. Но оставлять ее там — тоже не лучший вариант.

Если иного выхода нет, нужно разместить автомобиль так, чтобы он не мешал уборке проезжей части, не загораживал проезд и не оказался там, куда может упасть снег, сбрасываемый с крыш или сгребаемый при очистке улицы или двора.

Кроме того, со стоящей на открытом месте машины надо периодически сметать снег и отгребать его в сторону. Иначе детвора превратит сугроб с вмерзшим в него автомобилем в горку для катания на санках.

Поэтому для хранения машины наиболее пригодны:
* навес. Под ним температура и влажность не отличаются от параметров окружающей среды (нет резких перепадов, провоцирующих интенсивную коррозию), постоянно циркулирует воздух (хорошая вентиляция), на автомобиль не попадают прямые солнечные лучи и атмосферные осадки;
* отапливаемое помещение (гараж). В нем должны быть стабильные температура (не ниже 5°С) и относительная влажность (50-70%), а также приточно-вытяжная вентиляция.
2. Подготовить автомобиль к хранению.
* Вымыть его и вытереть кузов насухо.
* Удалить продукты коррозии, подкрасить места с поврежденной краской.
* Нанести на кузов консервирующий состав.
* Защитить от коррозии цилиндры двигателя. Пустить его, прогреть, затем остановить. Вывернуть свечи, залить в каждое отверстие по 25-30 г подогретого до 70-80°С моторного масла, провернуть коленчатый вал (например, за колесо, включив высшую ступень в коробке передач) на 10-15 оборотов, чтобы образовалась масляная пленка на зеркале цилиндров, и завернуть свечи.
* Отсоединить шланг забора теплого воздуха от воздушного фильтра. Предохранить внутренние полости двигателя и топливного бака от воздействия окружающей среды. Для этого закрыть промасленной бумагой или тканью отверстия воздухозаборных патрубков корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и вентиляционную трубку бака.
* Снять аккумулятор и полностью зарядить его. Хранить батарею лучше в сухом прохладном месте, например в погребе гаража. Можно оставить батарею на штатном месте, сняв клеммы, в багажнике машины или рядом с ней.

Естественно, электрические охранные системы (сигнализация) работать не будут. Если они нужны (например, при беспризорном хранении автомобиля во дворе), придется периодически заряжать аккумулятор от внешнего источника энергии.

Кроме того, на современном автомобиле много электронных управляющих устройств (двигателем, автоматической коробкой передач). У некоторых машин есть особенности как отключения батареи, так и начала эксплуатации после длительного отсутствия питания. Поэтому в каждом конкретном случае полезно проштудировать заводскую инструкцию или проконсультироваться на фирменной СТО для уточнения последствий электрического голодания.
* Закрыть двигатель (под капотом) брезентом, пленкой или промасленной бумагой — для защиты от пыли.
* Поставить автомобиль на подставки, чтобы колеса не касались пола (земли).
3. В зависимости от места хранения необходимо:
* если автомобиль зимует под навесом или в неотапливаемом помещении — слить воду из систем омывателей стекол или добавить в их бачки незамерзающую жидкость;
* если на машину попадает солнечный свет — укрыть кузов (чтобы не выцветала эмаль) и шины (чтобы не "старели") чехлом из влагопроницаемого материала. Непромокаемые (брезент, пленка и подобные им) способствуют образованию на кузове конденсата ("росы"). Это может повредить лакокрасочное покрытие при длительном хранении;
* если автомобиль зимует под чехлом на открытой стоянке — уложить мягкие прокладки высотой не менее 20 мм (для нормальной вентиляции) между кузовом и чехлом. Их контакт провоцирует образование вздутий и отслаивания краски.

Во время хранения один раз в два месяца (если в руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля не указана иная периодичность) рекомендуется обслужить машину:

1. отвернуть свечи зажигания, провернуть коленчатый вал двигателя на 2-3 оборота — чтобы возобновить масляную пленку на зеркале цилиндров — и вернуть свечи на место;
2. повернуть рулевое колесо на 1-1,5 оборота в каждую сторону. По 3-5 раз нажать на педали тормоза, сцепления и акселератора, "затянуть" и отпустить рычаг ручного привода стояночного тормоза — чтобы приводы не "застаивались" и не "закисали".