Прошлым летом после того, как не сработал термовыключатель вентилятора (соответсно закипелис) начал сопливить антифриз из под головки... лето доездил , зимой разобрал, но забросил и вот только сейчас отдефдектовал полностью и начал заниматься запчастями...
Итак причина течи охлаждайки - лопнувшая прокладка (см фото), голову не повело, неплоскостность в пределах допуска в 0.15 мм... заодно проверил зазор направляющая - клапан... 0.05 мм при допустиом пределе в 0.2 мм... заодно отмыл головку моторной химией (см фото), мойка бензином нервно курит в коридоре. Заодно покрасил клапанную крышку и корпус воздухана (см фото), красил с балона садолином.
Разобрал блок... здесь грустно... последствия перегрева дали о себе знать... следы так называемого прихвата на поршнях и гильзах (см фото), из за повышенного износа (см фото) не давал нужного давления маслонасос, отсюда смерть вкладышам коленвала (см фото), коленвал визуально не пострадал, но надо промерять... Заодно профилактика стартера... а там уже и щётки умирают...
Вобщем решено заменить: маслонасос (уже в пути с Эмиратов), поршня на нулевой размер, и только ГТ-шные (стояли не ГТ-шные, в ремонтном размере +1мм, дальше некуда)... (то же в пути с Эмиратов), гильзы цилиндров, вкладыши все (с размером определюсь после промерки), прокладки все, сальники все, ремень ГРМ с роликом, ремень гены, ну и фильтра, масло... а, и щётки стартера...
Далее по мере продвижения буду отписавыться...

Итак, продолжаем. Этап номер два, это партия запчастей из Эмиратов, которая закончила приходить только вчера. Впринципе всё сказочно. Цены указываю с учётом доставки оттуда, но немного дешевле, потому что через наш станционный магазин, то есть наценка только одесских посредников.

- Маслонасос Kia (Корея) - 89 уе.
- Гильзы Izumi (Тайвань) - 69 уе.
- Поршни Teikin (Индонезия) - 56 уе.
- Кольца Teikoku (Япония) - 46 уе.

Кстати для интересующихся - на одной из фоток оч хорошо видно основную разницу между ГТ-шным мотором и обычной двушкой. На ГТ-шном степень сжатия 10, на обычной 100 сильной - 8.6.
Самая прикольная запчасть - это кольца Тейкоку, они на порядок дороже, чем у любого европейского производителя, но именно этот брэнд поставляет свою продукцию на конвейеры Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Honda, Nissan, Daihatsu, Mitsubishi, Komatsu и Yamaha.
Вернули мне коленвал со словами "А нафига его точить?", несмотря на почтенный износ вкладышей колено выжило, и осталось в размере 0.25.
Ну и на последок таки заменил щётки стартера, которые вместе с перепайкой обошлись в 60 грн.
Что дальше? Дальше гильзовка - 760 грн. Дальше покупка вкладышей, прокладок и сальников, покраска и сборка наконец-то...

Смотрю все вакуумные шланги сняты, ты их по памяти возвращать будешь или есть толковая зарисовка что куда?

Они старые и такие дубовые, что по другому уже не поставиш... сначала соберу со старыми, а потом по одному новые буду менять)))

а я то понадеялся

Да я и сам год назад на разборке подсматривал)))

вот что нашел по теме с вакуумом : ]]>http://picasaweb.google.com/lh/photo/1Ch5p...feat=directlink]]>

,,
пардон за оффтом, но у меня пунктик по рулю на одной из фото: это родной и он обтянут, или это с другой машинки?
но вернемся к теме, на содействие с шлангами надеюсь

Как соберу, сделаю фотку по шлангам.
А касаемо руля - это уже тюнинг, в моём гараже есть описание.

А гаражик ничче так

У меня немного не так... Это схема для 100 сильного мотора.

ага, То есть для Васиного но думаю для того чтобы сориентироваться на месте должно хватить... ух...

Ну молодец, респект и уважуха тебе. Ты се сделал автомобиль! Как ты такой маслонасос нашел??? я у кого только не спрашивал, ответ один - нет и не будет! снято с производства!!! Так самодельный и поставили((( Аж плакать хочется сколько дураков блин
Скажи пожалуйста, чем ты мыл головку, что за автохимия???

О! тольк нашел маслонасос))) ток не 89 а 123.72 USD

Если у запчастистов есть хорошие крос-программы, которые переводят оригинальные номера в аналоги, а также каналы из Эмиратов, с одним посредником на Украине ( а не с десятью ), то проблем нет ни с подбором з\ч, ни с их ценой...
Головку мыл мотороной химией Loctite, номер не помню, но только концентратом (один чёрт сальники менять)...

По двигателю: наш двигатель с доработкой устанавливался на KIA_Sportage с 94 по 20..года, некоторые з/ч на KIA дешевле, а некоторые наоборот дороже, даже инжектор (система питания) подобные в начале выпуска ставили. Разница только в том что у нас на Маськах двигатель стоит поперек, так как передний привод, а у KIA вдоль. знаю точно что даже головки восьми клапанные под инжектор одинаковые.
Такие сходства нашел на англоязычных сайтах поставки з/ч.
Знаю по личному опыту поиска з/ч на свою маську двигатель FE - 2L

что кларус, что спортейдж, уже шли как DOHC а это только блок FE голова уже не та.
эт только конкорд на наш похож, но это раритет.

не соглашусь они шли и с 8 клапанными головками:

Модель SPORTAGE:~99MY
Двигатель 2.0L
Кузов 5DOOR WAGON
Тип топлива MPI-SOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация K04A; K00E

У нас восьмиклапанных почти нет, да и вообще Спортэйдж - не частый автомобиль, это в России их побольше...

признаю

Toxa SR можешь сделать подробные фотографии переделанной передней левой подушки двигателя
Тоже хочу поменять с прямоугольной на круглую

На месте не стоим, двигаемся дальше, пришли остальные запчасти...
Вкладыши коренные Taiho (на конвеере у большинства японцев), упаковщик NDC - 19 у.е.
Вкладыши шатунные, того же производителя - 20 у.е.
Сальники клапанов Victor Reinz - 65 грн.
Сальник коленвала задний Elring - 90 грн.
Сальник распредвала Elring - 50 грн.
Прокладка ГБЦ Elring - 139 грн.
Прокладка выпускного коллектора (Польша) - 87 грн.
Прокладка клапанной крышки Elring - 35 грн.
Прокладка поддона (Польша) - 30 грн.
Ремень ГРМ Contitech - 96 грн.
Ремень генератора Contitech - 88 грн.
Фильтр масляный Knecht - 51 грн.
Фильтр воздушный Knecht - 86 грн.

Убила наповал цена на ролик ремня ГРМ ... Koyo - 460 грн... пока не покупал... а там посмотрим, мож приколхозю чего-нить...

Остальные прокладки вырежу сам...)
Также приехал блок с гильзовки, всё красиво, стоимость гильзовки как и писал - 760 грн.
Далее покраска блока и головки и сборка... по которой обещаю подробнейший фотоотчёт...)

Ах да, чуть не забыл... нашел реальную причину слабого давления на коленвале и соответсно износа вкладышей... на старой прокладке ГБЦ небыло жиклёра в отверстии канала для смазки... так что если кому нужен будет маслонасос б/у, обращайтесь...)

Сальники наверно стоило взять NOK али Musashi, мой имхо
И прокладка КК оч подозрительна дешево вышла- ну та посмотрим...
Отчета будема ждать!
Ремни + фильтра - хороши!
Ролик глянь NTN ,NSK, GMB , а койо он такой - может и убить

Действительно, после 85-го на прокладке ГБЦ пошел аварийный жиклер маслоканала, который ограничивает поток масла в головку, в случае сильного износа постелей распредвала в головке и коромысел клапанов на осях.
Кстати, чтобы не менять головку из-за изношенных постелей распредвала и не тулить туда какие-то втулки, можно крышки торцануть с постоянной примеркой на зазор. Распредвал будет значительно тише и давление масла поднимется.




КК это картера, что ли?
Фирма Ельринг такой же надежный бренд как и Мерседес. Очень бородатая фирма, не встречал их сальников плохого качества, или ремонтов из-за них.

КК - клапанной крышки )
Ясна, будем иметь ввиду! Если есть аналог в хорошем качестве, да и еще по такой цене, так замечательно

C запчастюлинами работаю регулярно, поэтому скажу сразу Элринг в Европе - тож самое что Нок в Японии...) Они у многих европроизводителей на конвеере...
А так для себя стараюсь дерьмо не брать...

Да... Серьёзный у тебя ремонт... Молодец.

Вчера покрасил блок цилиндров... сначала дрелью со щёткой очистил старую краску, затем обезжирил растворителем, обклеил малярным скотчем то, что не надо красить, потом вскрыл в 2 слоя кузовным грубым грунтом, а затем в 2 слоя Ньютоновской жаростойкой чёрной эмалью... выглядик как новый...на выходных начну сборку...

Фотки!!!!! Фотки!!!

Угу, если жена фотик не конфискует на выходные...(

Итак, суббота удалась хтябы потому, что блок цилиндров я таки собрал... ой как тяжело собирать двиг через год после разборки...)

Процесс сборки подробно описывать не буду, это всё есть в мануале, но на скользких деталях и личных методах остановлюсь...

Итак у нас все детали по умолчанию вымыты до блеска кошачих шаров, на этом этапе останавливаться не буду, лиш уточню, что мыл бензином, привалочные плоскости чистил сначала аккуратно лезвием, а потом скотч-брайтом (бешенная весч)...

Далее надо "повязать" поршни с шатунами... Разбирается эта кампашка с помощью преса (в тисках не пробовал, может и они потянут), а вот собирать не так просто. Самое главное на этом этапе - оправка для пальца, которая мало того, что должна соответствовать по диаметрам, так ещё и упираться в поршень строго в определённый момент. В качестве упора напресовал гайку (фото 2), на нужном расстоянии от края пальца. Сам процесс запресовки на горячую хотел провести с помощью фена (фото 3), но не потянул он... пришлось греть паяльной лампой до еле заметного малинового цвета, результат - фото 4. Обратите внимание, на поршнях есть метка (либо вырез на дище, либо буква F возле пальца, которые надо ориентировать к передней части двигателя, а вот на шатунах таких меток нет, я ориентировался по рисунку в мануале, где замки шатунной крышки повёрнуты к масляному фильтру. Оставляем их остывать и переходим к коленвалу...

Средний коренной вкладыш на японские моторы - интересная штука... боковые упоры разбега вала на ремонтных вкладышах как правило тоже ремонтные, на фото 5 хорошо видно, что он не садится из-за этого на шейку... в таком случае снимаем лишнее с переднего упора на вкладыше наждачкой (сначала 200, а когда появится зазор - 1500). Ставим сухие вкладыши в сухие пастели, а только потом смазываем... можно маслом, но я мажу монтажной пастой Ликви Моли, фото 6 и 7 (реальные пробег без масла 50 км), а шейки вала уже маслом. так же и с бугелями, ставим их замок к замку, затяжка по мануалу, результат - фото 8.

Маслонасос ставится на прокладку, которой с ним нет в комплекте, как и колечка резинового, поэтому колечко подбираем где кто может (фото 9), а прокладку делаем сами старым дедовским способом (фото 10). После установки насоса залейте немного масла в отверстие маслозаборника.

Установка поршневой группы требует либо профессионального инструмента, либо много рук с определёнными навыками... рекомендую первый вариант.
Вставляем вкладыши в постели шатунов (при разбоке не забываем метить обе части), смазываем монтажной пастой (маслом), производим монтаж колец, перепутать не получится, ибо они либо упакованы по порядку, либо подписаны (надписью ставим вверх), лучше монтаж производить специальным разжимом для колец, если руками, то очень осторожно, компрессионные могут лопнуть... Как разворачивать замки колец - написано в мануале... но я например развожу на 180 градусов компрессионные, и на 180 маслосьёмные, но под 90 градусов относительно компрессинных... Всё готово к установке (фото 11).
Далее установка поршней... Выставляем шейку коленвала в нижнюю точку. Смазываем и цилиндр и поршень маслом, стягиваем кольца обжимкой, вставляем шатун с поршнем в цилиндр, меткой на поршне вперёд... когда доходим до обжимки, обстукиваем её молоточком, чтоб она плотно прилягла к плоскости блока, ещё раз поджимаем обжимку (фото 12), затем ручкой чем-нить деревянным или пластиковым легонько забиваем поршень (если не идёт не гатите, лучше переобжать)... когда поршень прошел обжимку ловим второй рукой шатун и направляя его на шейку вала, продолжаем подстукивать поршень, когда сядет на шейку - услышите... затем ставим крышку замок к замку и поджимаем до упора... и так все 4.
Затяжка по мануалу (фото 13)... Всё остальное - прикручивание навесного, не требующее каких либо хитрых познаний, производим согласно того же мануала...

ЗЫ: На фото 14 новый щуп, сделанный из Митсубишевского, взамен отгнившему старому...
Ещё попозжа вывешу фоты, как дорабатывал поддон, ибо горящая лампа давления в поворотах достала.



Гы... эт первый двиг, который я делал себе... и вот нашел блокнот с записями, получается 50-й собранный мной...

А что ж ты новый вкладыш на не обработанный вал повесил? Почему там такие канавы на шейках? Я б себе так точно не делал.
Греть шатуны до каления вредно. Правильная температура чуть более 300 градусов. очень хорошо можно на электроплитке. Проверяется обычной спичкой - при касании головкой - зажигается.
О недостатке масла в повороте - при нормальном уровне с прогретым двигом и правильным (жидким) маслом машина просто не может удержаться в таком повороте, в котором масло от маслоприемника отходит полностью.

SergeS
1. Тоесть новые вкладыши вешают только на шлифованные валы ???
- НЕТ
2. Канав там нет, как и рабочих валов в размере без следов износа... вал промерян !
3. Ты видел чтоб шатуны ломались, когда их греют паяльной лампой до "лёгкого малинового оттенка" ???
- Я НЕТ
3.1 У тебя когда нить палец зажимался на пол пути из-за недогрева ???
- ЗНАЕШ, КАК ОБИДНО ?
4. Ты видел как и какие повороты проходит ГЦ на низком профиле, дисках с вылетом на 1 см больше заводского и газовых Кайабах ???
- А Я ЭТО ДЕЛАЛ

Всем
Касаемо мотора, вывешиваю не на обсуждение... я же не спрашиваю у вас КАК это делать, я просто делаю и ложу в отчёт, кому мой опыт поможет - слава богу не зря, у кого есть свой опыт - делают по своему, или постят свой отчёт...
Касаемо езды, не ровняем всех по себе, есть дураки и похлеще...

ПС: Вопрос для размышления: хочется ли мне теперь писать отчёты ???

Toxa_SR, дружище, ну не кипятись. Не воспринимай это как критику. Истина рождается в споре. Ты основываешься на своем опыте, Сергес основывается на своем. У кого то больше теории в одном, у кого то практики в другом. Вы это сдесь все описали, а мы простые смертные что то для себя вынесли

Если вопрос в "зал", тогда отвечу за всех, продолжай писать, и повторюсь: не бойся критики.
мозговой штурм классная штука, каждый высказывает свое мнение и в итоге получаем одно истинно верное... вот и сейчас, два гуру, встретились...

Я не люблю критику, которая не имеет основания.
Вкладыши можно ставить на "необработанные валы" хотябы потому, что во всех мануалах по всем автомобилям при демонтаже шатуна с поршнем для замены колец, обязательна замена вкладышей на новые...
Если мой шлифовщик сказал, что в размере, значит и "канавы" в размере... для меня например не секрет, что на фото такие вещи получаются более ярковыраженными...
По шатунам сказал из личного опыта... движков 10 точно так же собирал, жалоб не было... да и собсно предыдущие поршня на моём так же ставились...
А по поводу поворотов - с Васькой после обкатки драг устроим ))), а там можно будет и слалом...)))

Дико извиняюсь за критику, которая обидела человека, делающего благородное дело (без сарказма, искренне), ведь действительно, мало кто способен засесть и такой доступный пониманию мануал изготовить, да еще и с живым общением (снимаю шапку). Признаюсь, жестко пошел на спор.
Контрпарирую:
1- Я каждый день смотрю на фотки проблемных коленвалов со всех уголков Украины и смотрю их потом руками, спорю с потребителями... (работа у меня такая). По фоткам видно, что шейки имеют кроме поперечных канав - выработок ускоренного износа (обычно такое от грязного масла), еще и кратеры. При таком износе уже появляется высокая вероятность заусениц на краях кратера - последствия его возникновения. Вот эти заусенцы естесственно выгребли в старых вкладышах канавки и практически остались. Многократно изучал эту тему под техническим стереомикроскопом. Уже при увеличении 30х видно эту нерадость. Новые вкладыши конечно же приобретут соответствующие канавки, но зачем нам они? Лечится вал элементарно: вырезается лента (приблизительно метр длиной) из мелкой наждачки на тряпичной основе, шириной как узкая шейка вала, и под шейку на свободно лежащем вале обычными мягкими движениями перетягиваем ленту за концы, держа концы вертикально. Переворачиваем вал, чтобы охватить полную окружность каждой шейки. Достаточно нескольких движений для каждой шейки. Разницу почуствуете. Что касается использования новых вкладышей на валах с шейками имеющими выраженные канавки, делюсь наработками: при работе подшипников вала (читай "вкладышей") в касание, а это бывает в 5% повседневной работы двигателя в условиях сити, вал быстренько прирабатывает вкладыши под себя, и фактически вырастает зазор, который теперь будет составлять:
<зазор расчитываемый при сборке после замера вала микрометром>+<средняя статистическая глубина канавок в шейке>

По поводу рекомендаций в мануалах:
"что во всех мануалах по всем автомобилям при демонтаже шатуна с поршнем для замены колец, обязательна замена вкладышей на новые..."
- читал в мануале от восьмерки как бороться с изношенной втулкой стартера в корпусе КПП? Там написано: "Замените корпус КПП".....

3- по поводу перегретых шатунов есть немало примеров, особенно если двиг будет жестко эксплуатироваться. Да согласен, обидно до соплей, когда палец не дошел - процесс вязки поршней удлиняется в разы. Но усталостные разрушения пальцев после перегрева раскаленным шатуном, явление, к сожалению, систематическое в спорте. В "бытовых тазиках" после перегрева шатуна бывает и палец приобретает подвижность со временем и преподносит офигенную выработку в зеркале цилиндра.

4- Сам полюбляю размять своему самолету сайленты, позакладывать в виражах (есть где) когда и из карманов в багажнике мелочи кочуют в соседние, те кому в салоне руль не достался, могут только за ручки держаться обвисая в родных ремнях. Если поддон двигателя раньше не подминался и маслоприемник правильно висит над дном, и уровень масла под верхний предел, и двиг прогрет, и нормальное масло (не загущеное) то лампа не горит вплоть до предела зацепления шин с асфальтом.
А потаскаться в драге с одноклубниками - ОБЯЗАТЕЛЬНО! только ж свистите! и давайте территориально по-плотнее собираться. Еще б погоду бы....

Повторюсь, я валы не трогаю, если мне мой шлифовщик сказал, что не надо, значит не надо, за 5 лет работы - доверительные отношения...
По мануалам, я не беру во внимание ТАЗовские мануалы... я работаю очень плотно с Рено, и по качеству сервиса и мануалов ровняюсь на эту марку...
Шатуны - ни разу не видел... опять же не ровняемся на ТАЗ...
Полный уровень никогда не лью, он при выкручивании до 6000 быстро возвращается к середине и стоит там как вкопаный...

Фсё... ток клапана погодя отрегулировать...
]]>http://www.youtube.com/watch?v=aWlLQ9khEmY]]>

КЛАСС!!!!

Абалдеть.... как новый.
Тоха, как ты так двиг начистил? чем?

Банально... краской)))

Блин, вытаскивай с тебя клещами...
Я так понимаю это ж не банальная серебрянка. Двиг то греется. Можешь сказать, какую краску использовал для покраски клапанной крышки и прочих "серебристых" компонентов? Как она будет держаться, есть такой опыт?

Термостойкой красил только блок и жаровку на коллекторе (Нюьтоновкая) но она ток чёрная бывает и серебро, так что клапанную крышку красил обычным Садолином, с грунтом... у сотрудника вродь от температуры не облазит, главное чтоб масло и тосол не попадали...

А во сколько денег обошлись запчасти, если можно, что по чем брал...

Не ленимся, читаем сначала, там всё до копейки расписано...

Спасибо, нашел.. Я искал перед тем как спросить, но почему то не зашел на вторую страницу..
Увидел заодно там некий мелкий спор.. Сам ставил на старый вал новые вкладыши, все было супер, единственно что нельзя их ставить если вкладыши провернуло...
И проблема может случится если перегреть шатун, он тянется, потом показывает фигу... (из личного опыта, все ставилось новое, кроме шатунов, в итоге: пробитый блок с двух сторон, и замена двигателя..). В своей Мазде, не захотел даже делать двигатель(после капиталки прошел 10000(со слов бывшего хозяина), провернуло вкладышь(думал обманул, разобрали двигатель, нет, все новое, а шатун потянут...). Купил с нерастаможенной Мазды двигатель, отремонтировал ГБЦ, и доволен, потратил 300у.е...) простая замена, но как говорится кот в мешке... Хотя на спидометре у той было 140 тыщ...
Посмотрим в эксплуатации...

Вах, конфетка!
Toxa_SR, а крышка коллектора выпускного у тебя и была в таком идеальном состоянии или это новая или с чего-то?

Рено логан + молоток + всё та же термостойкая краска)))