За Субаровский дизель ничего не скажу, так как ещё не сталкивался с ними, но старые японские дизеля славятся своим ресурсом. Насчёт турбодизеля и качества топлива: мести всё под одну гребёнку не стоит. Любой современный дизель хочет качественного топлива. Чтобы продлить максимально жизнь аппаратуре и мотору, очень рекомендую несколько вещей:
1. Менять масло каждые 8 000 км.
2. Менять воздушный фильтр каждые 8 000, или каждые 4000 если очень пыльно.
3. Менять топливный фильтр каждые 8 000.
4. Поставить дополнительный топливный фильтр тонкой очистки. Есть такие с размером зерна вдвое меньше штатного, одноразово ставится банка, потом меняются только вкладыши. Советовать ничего не буду, можно пошерстить форумы, кто что ставил, отзывы и купить то, что понравится.
5. В зимнее время, когда якобы "зимнее топливо" поголовно разбодяжено керосинами, газолинами и т.п. добавлять в солярку двухтактное моторное масло (для бензопил), из расчёта 50-100 мл на 10 литров солярки. Разбодяженная солярка очень сухая, и аппаратура, форсунки активно изнашиваются.
6. Никогда не заправляться биотопливом (рапсом и т.п.), образуются ужасные отложения внутри дизельных аппаратур.
7. Не насиловать длительно по трассе оборотами в районе редлайна. 1000 оборотов должна быть ещё в запасе. Например: если красное с 5000, больше 4000 не крутим.
8. Если двигатель, после очередной заправки стал менее тяговит, громче работать - данную заправку больше не посещаем. На ОККО - плохая солярка.
9. Дизельный двигатель очень боится нефильтрованного воздуха, регулярно осматриваем все патрубки воздушного тракта, на предмет трещин, неплотностей и т.п. как до турбины так и после.
10. Перед началом каждой зимы проверять свечи накала, с извлечением из двигателя, и визуальной проверкой на аккумуляторе. Все свечи должны накаляться одинаково быстро, до оранжево-белого. Можно вслух, для себя, считать секунды.
Всё это поможет максимально продлить ресурс вашего "трактора")) и обеспечит безотказную эксплуатацию.

sasa, спасибо
В принципе все выдерживается кроме п.4. За п.5 отдельное спасибо.
"Считать секунды" это в смысле когда свеча накалиться? А если у меня лампочка есть ( сейчас холодно и греется заметно дольше) все равно считать? До скольки?)))

Есть принципиальные отличия эксплуатации турбо дизеля от обычного (кроме остывания турбины)?

решил вынести этот пост sasa из флудильной темы в отдельную!
Мегареспект ему за правильные настановы и тонкости в этом деле.
Думаю, Саня не против, по мере возможности, отвечать на вопросы в этой теме.
Сча напишу ему в личку чтоб подписался на тему

начну:
по п.5 есть какой-то конкретный производитель этого масла? и как его добавлять? просто в заправочную горловину, а потом сверху солярой? или через какую-то лейку, чтоб не осталось в горловине?

Нужная тема!
У масла дизелей есть дополнительная маркировка.
Мне заливают TOTAL quartz ineo mc3 5w30. Если не ошибаюсь "мс3" и есть для дизеля

Серега, я именно по п.5 интересовался

занайомий заливає фірмове масло STIHL

Я себе в Вито тоже добавляю масло, да и в фуру тоже льём. Производителя масла выбираешь на своеё усмотрение. Заливать масло в бак можно перед тем как будешь заправлятся на заправке (залил нужное кол-во масла, а потом вставил пистолет) . Я так делаю для того что бы масло быстрее размешалось в соляре.
По поводу доп фильтра sasa заметил правильно, т.к. у нас соляра не важного качества, и приходиться очень часто менять фильтр тонкой очистки, а он на много дороже стоит дополнительного фильтра. Для зимнего времени что бы не замерзал парафин, которого в соляре не мало, был установлен универсальный обогрев (12 V) фильтра тонкой очистки (из себя представляет цилиндр, разрезанный вдоль), замечу что отнего естьтолк в сильные морозы, т.к. топливо с трудом поступает в ТНВД.

про масло мысль хорошая, соляра то разная попадается, а вот про обогрев если можно по подробней, то прошлой зимой пару раз глох имменно изза того что прихватьвало топливо

Протупил

Хай будет отдельной темой)))
Про подогрев солярки забыл написать, исправляюсь:
Не знаю насколько солярка там парафинится, но один раз на свои глаза видел агрегат, который мешает солярку с водой чуть ли не на молекулярном уровне. Сколько бы эта солярка не отстаивалась - не расслаивается на составляющие. Всем понятно, что такая бодяга естественно будет замерзать. Зная наш менталитет - можно представить, сколько ТАКОГО Евро4 у нас на АЗС. Себе на фильтр (он металлический, одноразовый) купил, и установил вот это ]]>Подогреватель бандажный]]> - чего и всем настоятельно рекомендую. Запитал напрямую через предохранитель прикуривателя (либо к любому другому, на котором пропадает питание с откл. зажигания). На зиму подключаю, весной отключаю. Проблем пока небыло.
Но это не полная панацея: солярка итак всё время гуляет по кругу, и с согревом двигателя она постоянно течёт тёплая (горячая) в бак обраткой. А замёрзнуть может ночью, в трубках подачи, от бака до фильтра. Понятно что этот бандаж от этого не спасёт никак. Он помогает солярке быстрее согреться, стать менее вязкой перед самым впрыском в котлы.


Производитель - на твой вкус, пусть будет Stihl. Добавлять, уже ответили - выливаешь нужную порцию в горловину, потом вставляешь пистолет, и айда напором в бак. Просто для удобства можно както расфасовать в меньшие емкости, с расчётом того, сколько за раз обычно заправляешь. Будет чуть меньше, или чуть больше - не парься, в любом случае это большой плюс к тому дерьму, с названием Дизтопливо)

P.S. Джан, увидел вашу автивку в подписи, и понял почему такой нездоровый интерес к соляре у вас появилсо велкам , в полку правильных моторов пополнение)))))

С 2008 года владею турботрактором. Так прикипел к этому мотору, что на бенз сажусь уже не с тем энтузиазмом. Да и стрелка уровня бензина мне машет гораздо эффективнее чем стрелка уровня соляры.
Саша, спасибо за советы. На шкодовском форуме придерживаются тех же правил. Периодичность то 8000. Менять ВСЕ расходники... и т.д. Про качество соляры - у меня никаких нареканий на неё нет. Кушает все (кроме буксирной из порта - ее не лью, хоть и на шару предлагали несколько раз). Зимой заводится отлично. В общем мотором очень доволен.

По поводу "качества" соляры
В Украине бензиновый "фальсификат" встречается гораздо чаще дизельного

В легковушки сильно не рекомендуют всякие буксирные, поездов-дизелей, теплоходные и т.п. То, что изначально дёшево потом выходит очень дорого. Пробовал пару раз немецкую солярку, с токо пригнанных машин - эт да...совсем другое. Тэчик просто мурлычет, наступаешь - летит. Заливаешь потом нашу - депрессии три дня)


Юр, солярка не менее интересна, весь коммерческий транспорт - дизель. А фуры с баками по 800 и больше литров за раз?

Сань
Это результаты исследований проведенных осенью прошлого года. Источник искать лень - просто поверь мне на слово. Сам был удивлен
P.S. Думаю это связано с тем, что бенз технологически проще фальсифицировать

Общался с представителем ВОГ, так вот на вопрос их присутствия в регионах где плотность населения выше (соответственно и транспорта) Восток, он ответил, что естественно их не пускают местные и это не так интерестно как развитие сети на транзитных маршрутах. Им важнее парочка АЗС на маршруте транзитных фур чем заправлять малолитражки в областном центре.

еще один совет закрывать на зиму чем то радиатор.
я думаю многие у кого дизеля обратили внимание что когда в минусовую температуру двигаешся то темп двигателя нормальная а стоит стать в пробку как температура падает на глазах и это при исправном термостате.

sasa, есть ли разница при переливе масла в дизель и бензиновый двигатель?
Меняли масло, в накладной 6,5 л (по книжке 5,5). На уровне МАХ. Мастер божиться, что всегда всем заливает 6,5.
Развод на 1 л масла меня меньше всего беспокоит. А вот если реально перелили?
Если я правильно понимаю, в книжке это середина уровня? т.е. еще 0,5 можно влить. А куда влилось еще 0,5 если по уровню максимум и они же старое не выжали до последней капли. Мистика))))
А вот по поводу перелива в дизель просвети, пожалуйста.

А данные в книжке с учетом фильтра?

Хоть я не Саша - никакой разницы дизель/бензин нет. Перелив масла не должен быть однозначно. Потекут сальники коленвала, увеличится попадание масла через систему вентиляции картера в дросельную заслонку, на датчик воздуха, на другие датчики, установленные во впускной системе. Что влечет за собой перебои в работе ДВС.

Подскажите пожалуйста, где полная оригинальная тема, из которой была вырезана вот эта?

зато если в дизель заправишь бодяги, то там попадалово на огромные суммы

а кто что скажет насчет присадок, которые продаются отдельно на заправках с целью добавления в бак во избежание замерзания топлива?
давече купил какую-то польскую 500 мл, пишут 50 мл вылить в бак перед заправкой
есть ли реальный эффект от них?
и еще вопрос: с холодами стал плохо заводиться
судя по постам, первое, что проверить - свечи накала? грамотный электрик знает как это делается? или лучше к официалам ехать и если что - сразу менять?

Саша, проверить свечи накала легче, чем их найти.
Снимаешь со свечей провод, и проверяешь их на сопротивление. У плохих свечей прибор будет показывать обрыв нити накала.
Если все свечи показывают какое-то сопротивление, которое в среднем должно показывать от 0.5 Ом до 1 Ом, а мотор продолжает плохо заводиться - выкручиваем свечи и поочередно подключаем их к аккумулятору. Держим свечу плоскогубцами, чтоб не обжечься, и соединяем на контакты. Смотрим на качество накала. Свеча должна за несколько секунд раскалиться до оранжево-желтого цвета. При чем равномерно по всей ее рабочей длине. Если накал не равномерный, либо больше нескольких секунд - свечу меняют на новую.
Моя практика показывает, что свечи желательно менять каждые 40000 - 50000 км.

Незабываем что свечи есть- 12v , 11v, 10v , 9v. В современном авто свечи проверяются с помощью диагностики.
Выкручивание свечи накала- не такая простая задача, в мерсах бусах в основном обламывается при откручивании, и потом только снятие головы.
Основная причина плохого запуска холодного дизеля- метки грм , в VAG-е то 100%

Для меня всегда была загадка зачем картонкой закрывают радиатор на современных авто при не слишком (до-15°) температуре...да и если ниже не особо надо...