Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Все началось со скрежета в подкапотном пространстве. При визуальном осмотре было обнаружено проворачивание магнитной муфты (треугольная пластина с тремя магнитами) вместе со шкивом. Когда она останавливалась - скрежет пропадал. Элементарное забрызгивание ВД-шки в щель между шкивом и муфтой скрежет не устранило, а еще и способствовало развитию гула. В результате гул со скрежетом развился так, что оборачивались пешеходы. Решил экстренно менять подшипник.
Цена вопроса - 210грн. В интернет-магазинах цена доходит до 110грн., но срок доставки 2-3 дня не устраивал.
Полное название подшипника 35BD219T12DDUCG21 NSK (55x35x20)
Процесс замены подшипника - простой до неимоверности, хотя определенные трудности все-таки возникали, но, скорее, просто по незнанию:
1. Все операции производятся на яме, хотя можно и на подъемнике.
2. Снимаем защиту поддона, снимаем клипсы с передней части подкрылка и заворачиваем его вверх.
3. Снимаем пластиковую перегородку между моторным отсеком и подкрылком (крепится на 6-ти клипсах)
4. Снимаем и отводим в сторону бачок омывателя.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
5. С помощью накидного ключа на 14 проворачиваем за центральный болт шкив натяжителя ремня по часовой стрелке, чем подымаем его и тем самым ослабляем натяжение ремня. Скидываем ремень.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
6. Выкрутив центральный болт в натяжителе, снимем его. Проверяем состояние подшипника (NSK 6203). У меня подшипник оказался еще живой, поэтому просто добавил в него смазки и поставил шкив на место.
7. Приступаем к разборке самого шкива компрессора. Головкой на 10 с трещеткой выкручиваем болт в центре магнитной муфты. Затем, аккуратно поддев ее тоненькой отверткой вытаскиваем ее из шкива (сидит на шлицах и выходит довольно легко). Нащупываем внутри шкива маленькие дистанционные шайбочки (может быть одна или две). Важно их не потерять и потом при сборке не забыть поставить, иначе магнитная муфта будет постоянно вращаться вместе со шкивом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
8. Сам шкив крепится на валу с помощью стопорного кольца. Снимаем его съемником стопорных колец (20грн. в любом автомагазине). Пальчики на съемнике должны быть загнуты под 90 градусов. Далее со сороны компрессора деревянной насадкой аккуратно сбиваем шкив с электромагнита.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вид электромагнита без шкива:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
9. Открыв подшипник, я был, мягко говоря "удивлен" его состоянием:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
10. Подшипник в шкиву зафиксирован насечками. Их можно удалить зубилом, электродрелью (либо у кого на сколько развита фантазия). Я срезал их на токарном станке (благо есть доступ к оному). Подшипник выбивается с помощью хорошего молотка и наставки.
11. Новый подшипник запрессовывал с помощью тисов и наружного кольца старого подшипника как направляющей. Получилось так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
12. Перед запрессовкой в подшипник добавил смазку (Литол-24)
13. Сборка производится в обратной последовательности. Главное не забыть о дистанционных шайбах между магнитной муфтой и шкивом. После затяжки магнитной муфты щупом проверяем зазор между оной и шкивом. Читал разные отзывы, советы. В оптимале зазор должен быть от 0,2мм до 0,5мм. Люди делали и до 2,5мм. Я считаю - это перебор. Добавив еще одну шайбу, сделал зазор 0,8мм.
14. Одеваем ремень, проверяем натяжение по индикатору. При несоответствии ремень меняем. У меня индикатор показал четко, поэтому ремень не менял.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
15. Общее устройство шкива компрессора кондиционера:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заведя машину был приятно удивлен звуком работы двигателя. Да и обороты стабилизируются теперь намного быстрее. Если раньше, заведя машину на холодную, обороты падали до приблизительно 900-1000 за секунд 60, то сейчас - секунд за 15-20. В общем проделанной работой оказался доволен на все сто.