Гайка передней ступицы - Передние М20х1.5 с контрящей закраиной. 14044271 по конструкторской документации; Гайка М20 самоконтр. подвески двиг. ступицы ВАЗ 2108,КамАЗ. Код производителя: 853528 (спс SergeS)
Тема про альт запчасти ]]>тут]]>
Подробнее, я так понимаю, тебе подскажет комрад SergeS


В начале темы ТС написал 3) снял в сборе тормозной диск,ступицу, кулак, поэтому вроде как о передних


Имхуется мне, что это для того, что б гайка плотнее сидела. Возможно так старались исправить "неправильный" профиль гайки, если, например, на ступице трапециевидный профиль, а у гайки - трехугольный. А может просто для подстраховки. В любом случае колхоз желательно убрать

Оспоримый. В начале лета менял передние тормозные. Механики мне аккуратненько выпресовали подшипник (ничего никуда не разлеталось, так как в нем смазки было достаточно). В правую ступицу поставили новый подшипник (кажись посадочный d=64 мм), а когда начали менять левую, оказалось, что в ней посадочный диам70мм (как так - не знаю, может ступица откуда-то колхоженая). Соответственно он там болтается как ... карандаш в стакане. Поэтому набили этот же старый смазкой и запресовали его же обратно. Не знаю, когда загудит, но пока ездит. Тьфу-тьфу-тьфу. Так что ИМХО возможность повторного использования подшипника зависит от навыков механика.

Для ТС:
Если есть возможность то однозначно нужно менять все в паре - диски+колодки, ступичные подшипники ну и гайки желательно тоже (если найдешь камазовские, а то маздовские уж очень долго дожидаться), тем более цена не сказал бы что кусючая. Вот мой прайс (цены по состоянию на июнь 2010):
- диски тормозные вентилируемые Brembo арт. 09.5219.10 - 540 грн пара
- колодки тормозные передние комплект TRW арт. GDB 1036 - 250 грн (но с Брембовскими дисками скрипят, заразы, поэтому ИМХО колодки желательно брать другие)
- Подшипник ступичный Nsk арт. 39BWD02D-A-CA13 - 308 грн пара
- гайка ступицы передняя Mazda арт. B001-33-042 - 64 грн пара (но не дождался их, поставил старые. Можно поискать камазовские - должны подойти и стоят по 5 грн/шт)
- работа мастера - 400 грн
ИТОГО: 1500 грн замена передних тормозных

Ищи хорошее СТО у себя в городе. Если будешь собираться в Киев,, маякни за пару дней в личку, дам контакты мастера, который мне менял

+1 Поменяешь лампу, раскажи вернулась ли педаль к обычному режиму работы. иМХО ну не может электрика так влиять на вакуум. Хотя из-за перегоревшей лампы и упавшей нагрузки может начинает сбоить усилитель тормозов?

Машина на холодную нормально заводится?

если звук не громкий и раздается из задней части автомобиля - то это бензонасос подкачивает топливо. Жужжание должно прекратиться через пару секунд после поворота ключа в положение 2 (то есть когда загораются все лампочки на приборке).
Если жужание раздается где-то из под капота в момент попытки запуска двигателя то это может быть как раз стартер. У меня такое случается, когда гарячий двигатель после глушения пытаешся в течении 1-2 секунд повторно завести. Тогда раздается как раз такое жужжание, как будто шестерни не вошли в зацепление и проскальзывают одна относительно другой.
Нужно бы определить откуда жужжит.

Да. Откручиваешь крышку радиатора, ставишь пустую тару под сливное отверстие и откручиваешь пластиковую сливную пробку (та которая снизу радиатора). Все это дело проводить на остывшем двигателе, а то будет ой

Литературу гляди ]]>тута]]>
Удачи

А между металическим кожухом (тот который накручивается, сверху на него еще надевается резиновый кожух) и самим приводом есть какие-то прокладки резиновые? Я вчера вынял привод, почистил (штифт нечем было выбить, поэтому не разбирал). Уплотнил прокладку, собрал все на место. Тестовый заезд на 20 км. По приезду в гараж, снимаю резиновый кожух с привода и вижу, что оно масло с коробки гонит наружу но не через внешнюю прокладку, которую уплотнял (и на которую грешил), а как бы изнутри, по внутренним стенкам привода, там где вращается шестерня. Не знаю, как правильно описать, надеюсь по ]]>видео]]> будет понятней. За качесто не пинайте, снимал ночью на телефон в полумраке.

Поэтому и спрашиваю про прокладки. У меня прокладка всего одна, может каких-то уплотнений не хватает, поэтому и такая беда получается?

Именно, №22. А что за кольцо вокруг привода? Или оно на схеме не показано?

В очередной раз огроменное спасибо! После часа мучений с горем пополам вытащил этот злополучный привод. Масла почти нет плюхается что-то на днище. Запустил трубочку померять уровень - на 5 см ниже отметки ЛОУ


Масло уже купил. Но буду менять ремень, ролик и пружинку ГРМ. Поэтому если я сейчас его заменю, не получится так, что при замене ГРМ масло с коробки прийдется сливать?

В догонку: пытаюсь разобрать привод, что б сменить сальничек. Под ним намотана какая-то нитка. Так и должно быть?

Металический корпус, гре шестерня соединяется с тросиком. На рисунке под №25

Комрады, доброго всем дня! Сегодня решил заменить подтекающий сальничек в приводе спидометра. Резиновый и металический кожуха снял, оголил сам тросик спидометра, крепежный болт ушка привода тоже вывентил. Но кожух все равно не снимается. Что б не натворить беды, прошу совета бывалых: кожух должен просто вытягиваться или все же выкручивается? На схемке в мануале есть еще пружинный штифт - его нужно вытягивать? Если да, то как это сделать?

Вот я как раз один из таких вот "приходилось" . Колодка ребром выела одну сторону диска.


Спасибо, не откажусь от такого предложения. Прийдет первая партия запчастей, пойду затариватся пивом)))


Совету внял и подшипники уже в пути . На выходных буду до пары подискивать один вот такой вот вентилируемый тормозной:

может кто-то из комрадов недавно ставил себе такое чудо и скажет, за сикоко грн его брал, что б в ценах сориентировать?

Дякую за фотку. Та потріскана гумка то і є подушка?



А где бралось, если не секрет? По екзисту найти не могу, а по рынкам хз как ее искать или подбирать.


От уровня, не зависит. Что при Фулле, что при Лоу.
Лето 195/60/15, трогаюсь с уровня холостых (около 1000). Резкие рывки - только если резво отпускать сцепление. А так вообще страраюсь очень плавно пускать сцепление



В общем вчера заказал ремень, продавцы не смогли сказать с какими зубами. Приедет, гляну. До кучи привезут еще ролик натяжителя с пружинкой, ступ. подшипник с гайкой, амортизатор (правая задняя стойка вобще умерла). По тихоньку собираю детали и готовлюсь к длительному ремонту. Заодно планирую довести до ума салон (вибро, шумоизоляция). Ни кто не встречал мануала с картинками, как разобрать, а главное, как собрать обратно приборку после обесшумки? Нашол пока неплохой манулоал только на ГД.

И еще, как думаете, стоит ли менять оба тормозных диска, или ограничится только заменой того, который уже солидно выеден? На первом, как уже писал здесь - содидная канава, выеденая крепежом колодки, на втором красивый, равномерный износ около 1-1,5 мм.
Сегодня в столице довольно жарко. Оставил машин на стоянке под прямым солнцем. Через 20 минут вернулся, в машине как в печке. Так вот, завелась только с 3-го раза. Куда нужно глядеть, или это нормально для ее лет? Не то, что бы сильно раздражало, но боюсь стартер угробить, такими вот 3-х разовыми масланиями по 3-5 сек (((

Таже фигня и у меня. Трогаешься бывает нормально, плавненько, а бывает так, что пластик в салоне ходуном ходит. И еще, возможно важная деталь: во время троганья падает давление масла (индикатор на панели начинает подмигивать)
Я так понимаю, подушка это кусок резины и она должна быть относительно мягкой и эластичной. Если потрескалась, задубела или рассыпалась, то под замену.


Вибрации были тоже только во время троганья?

Воскрешу ка я ветку )))

Как преамбулу, хотел бы поприветствовать Rudenko Inna в прибытием в клуб Вливайтесь) Вам тут понравится )))

Ну а теперь по делу:
Под капотом появилось металическое дребезжание (даже лязганье скорей) при работающем двигателе. Причем лязганье идет не постоянно. Так, например, его нет в диапазоне до 1200 и с 1500 до 2000 об/мин. Почитал форумы, нашел мнение, что вроде как это может быть из-за того, что ролик-натяжитель ремня ГРМ мог ослабится и из-за этого начали лязкать шестерни. Понучалу грешил на коробку, думал, может там дребезжит, но лязг появляется и на нейтралке, если вылезти за диапозон оборотов, указаных выше. Поведение машины и двигателя вроде никак не изменилось.

И вторая проблема - ощутимая вибрация при троганьи с места. Тут вроде как писали, что с высокой долей вероятности это может быть из-за порваной подушки (подушек).

Какие еще причины таких проблем могут быть?

Ремень ГРМ вкупе с роликом решил железно менять. Еще после покупки хотел это сделать, да все не решался залазить в двигатель.

Поэтому пару вопросов.
1. Для замены ГРМ и ролика нужно снимать/поддомкрачивать двигатель или можно все сделать не снимая? Нашел мануал по замене ГРМ для GD. Там двигатель поддомкрачивается, но непонятно под что.
2. Куда и как можно поддомкратить двигатель для замены подушек. В мануале написано "снять внутренний щит крыла" - щит - это подкрылок?
3. Что лучше делать первым делом: ГРМ или подушки?
4. Для всех этих операций хватит меня одного или обязательно нужен напарник?
5. при замене что-то-где-то нужно смазывать?

А проблему с протекающим люком как-то удалось решить? У меня схожая проблема - травит уплотнитель, поэтому сейчас весь люк законсервирован силиконом(

Комрады, подскажите, для замены тормозных дисков (передних) из запчастей нужно:
1. Собственно сами тормозные диски
2. Пара новых тормозных колодок
3. Пара ступичных подшипников
Чего еще забыл?
Какая-то смазка в подшипники запресовуется?

В общем и вправду был обрыв - порвались защитные кожухи на разьемах и контакты поокислялись. Разобрал их, зачистил контакты: основной слой окиси - содой, остатки обработал ортофосфатной кислотой, потом прополоскал их в щелочи. Теперь как новенькие.
А высокая частота моргания релюшки обьяснилась недостаточной величиной нагрузки на канал с неработающими повторителями.

white_zal, дякую за ідею з клацающою релюшкою Сам би не додумався. Поглянув на фотки Вашого реле - воно 2-х контактне чи мені здається? Бо у мене воно на 4 контакти.

Все правые повторители. Ну по крайней мере на приборке и задний. Завтра тестером попробую, отпишусь спс


Дякую за инфу. Завтра подивлюся. А на ній є якесь маркування, написи чи піктограмки?

Глянул мануал (тот, который с цветными электрическими схемами в конце - не знаю, как он называется). Там не совсем понятно, как выглядит эта релюшка. Это часом не одна из сереньких коробочек, которые находятся под пластиковым кожухом над педалями?

П.С. Юбилейный 50-й пост. Пошел расставлять спасибки

Вэлкам


Ряды ГЦводов поплняются. Это очень хорошо))) А сколько нас уже на форуме?


Комрады, вчера заметил, что не работают правый передний и боковой повторители поворотов. Что включение правого поворота, что аварийка - индикации на них нет. Задний правый, левые и индикация на приборке - в норме. Причем правые повторители начали работать (мограть) с частотой в 2 раза чаще, чем левые. Глюк с частотой повторителей заметил где-то с неделю назад (аккурат после установки ЦЗ), но не придал этому особого значения.
Предполагаю, что может когда тулил ЦЗ, где-то зацепил провод, или же проблема с самим прерыватетем. Поэтому перед очередным залазяньем хотел бы узнать, где в салоне идут провода к переднему и боковому правым повторителям, и где находтся сам прерыватель? Поправте мою мыслю, если чего. Куда еще можно глядеть?

П.С. После 5 недель ожидания наконец-то пришли новые кодолки и прокладка тросика спидометра. Завтра пойду тулить

Ах какой машин Дерзкий, стервозный. Ну внимание на дороге 100% обеспечено. Отменная работа А литья и вправду не хватает для полноты сюжета, например, от такого

Спасибо! Нашел, но наши кулибины к нему уже руку приложили - весь в припое и изоленте, да и не хватает 3-х проводов (((. Видимо прийдется прокладывать заново проводку.

А вот возле этого самого реле управления нашел какой-то 5контактный крестообразный разьем с красными и белыми проводами. Для чего он используется?

Сегодня, наконец-то решил привести в порядок стеклоподьемники (смазать, что б равномерно, без рывков ходили). Короче поснимал карты, разобрал механизм подьемниклв, почистил, смазал, поставил все наместо. Пока ставил, привлекла мое внимания маленькая коробочка, которая установлена внизу передней, пассажирской двери, зачехленная в резиновый кожух. После детального обследования дошло, что это актуаторы ЦЗ Хотя бывший хозяин говорил, что ЦЗ нет. Актуаторы нашел на всех дверях. На водительской (там кде надпись Power Lock) родной актуатор заменен на универсальный 2-хконтактный. Так и должно быть, или все же необходим 5-котактный ? И где находится модуль управления ЦЗ? Просто хочу понять, то ли проблема в модуле управления, то ли беда с проводкой. Курил мануал, но нашел только электросхему.

+1 Тоже хотелось бы увидеть, как оно моргает вживую

П.С. А высверливалось отверстие обычной дрелью? Отражающий слой не начал обшелушиваться?

+1 В основном езжу на 92-м Окко. Расход и вправду чуток больше, чем на 95м. Так что по деньгам получается сопоставимо. На 92м субьективно хуже динамика.