Есть неравномерная работа... если ехать в это время, машина тупит какое-то время... (т.е. с момента завода машины.. в сред... 5-6 мин) потом ее попускает



1 Нет, сталибные.... проблема только в первые несколько мин после запуска двигателя
2 Воздухомер - нет не проверял, попробую...
3 в среднем 10 л по городу (правда давно не замерял)
4 свечи менялись чуть меньше месяца назад, ставил NGK (это было последнее что делалось с машиной до появления этой проблемы). по предыдущим свечам (прошли 30 000), сказали что в общем все в порядке, но в 3 цил. обедненная смесь...


что-то считать ошибки у меня не вышло. закоротил TEN GRD, включил зажигание (не заводя машину), только начал постоянно работать вентилятор на радиаторе и все... если честно то я лампочку «CHECK ENGINE» или «MIL» вообще у себя никогда не видел )) (она слева должна быть или справа?)

вот сегодня .... провалы проходят гораздо быстрее..... (единственно что сегодня не так влажно, больше ничего не делал), правда теперь начинает в дороге больше тупить
]]>http://www.youtube.com/watch?v=Hx3hGv7-r2s]]>

если Вы про это ]]>http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm]]>
нет не делал... сегодня может сделаю, отпишу результат

Странная проблема.... пытался найти что-то похожее но не получилось

Холодная машина:
заводиться, прогревается нормально, холостой стабильный - никаких нареканий... но стоит уже прогретую машину заглушить и сразу же завести, как мин 2 ХХ сильно падает. МОжно просто подождать 3-5 мин и он становиться нормальным (или "по газовать" 2 мин). но чтоит ее заглушить и завести снова... он опять стремиться к 0 (ХХ).


]]>http://www.youtube.com/watch?v=WzH2DmssoB4]]>

что происходит на видео:
1) прогретая машина глушиться
2) сразу же заводиться
4) обороты просаживаются
5) подгазовываем
6) обороты восстанавливаются.

Если с таким симптомом поехать, она нормально едет, вот только в какой то момент может протупить (сек 10... жмешь на газ, а реакции никакой... обороты ни падают и не растут) потом, ее как прорвет прям в спорткар превращается... после чего ездишь нормально сколько нужно, пока ее опять не заглушишь... и не заведешь..

Грешу на форсунки, бензонасос
так как:
БДЗ нормальная
провода несколько мес менял
свечи меняли недавно

Приветствуйте ещё одного GEшника )))))
из Харькова 2.0 механика чёрная красотулька)))


сразу разговор по теме есть ролики натяжные новые и ремень на двигатель 1.8

так что кому надо, обращяйтесь

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=40525]]>

Ремень новый покупался для себя, из-за того что на машине стоит нормальный ремень - этот не ставил.
Соответственно вместе с ремнем продаю и ролики: ]]>ролик ГРМ ]]>и ]]>Ролик натяжной ремня ГРМ]]>.
Контактный телефон: 063-593-96-46 (Юрий)
Отправим перевозчиком в любой город Украины. Могу отправить наложенным платежом.
]]>Ремень ГРМ (DAYCO)]]> для Mazda 626 1,8л. - 170 грн
]]>Ролик ремня ГРМ Mazda]]> 626 1,8l. - 300 грн
]]>Ролик натяжной ремня ГРМ Mazda]]> 626 1,8l. - 100 грн

ИТОГО: 570 грн

Ремень ГРМ (DAYCO) для Mazda 626 1,8л.
Производитель: DAYCO
Код детали: 94854
Машина: Mazda 626 1.8l, Mazda PREMACY 1.8l, Mazda 323 1.8l
Цена: 170 грн

]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>


Ролик ремня ГРМ Mazda 626 1,8l.

Производитель: RBH
Код Детали: 74006
Машина: mazda 626 ge 1.8 dohc mot fp 92
Цена: 300 грн

]]>]]>
]]>]]>
]]>]]>


Ролик натяжной ремня ГРМ Mazda 626 1,8l.
Производитель:NEWSUN
Код детали: EJ5-323NSN
Машина: MAZDA 626 GE 91- 1.8,2.0 (FP,FS), MX-6 2.0I 91-
№ в каталоге: NS6222
Цена: 100грн.

]]>]]>
]]>]]>

Да все правильно, Mazda 626 GE - 94 года. Спасибо что хоть кто-то прояснил назначение этого датчика...
т.е. если у меня проблемы с ХХ и было сменено 3 шт БДЗ, а при отключении этого датчика проблема частично решается... (обороты ХХ уже не падают до 0, но иногда они не стабильны.. наблюдаются "проседание" ХХ)...
Значит мне надо разбираться с мозгами...!?

На Блоке Дроссельной заслонки (БДЗ) стоит 3 датчика: датчик ХХ, датчик положения дроссельной заслонки и еще один датчик - выключатель ХХ.
С первыми 2 все понятно.... какое назначение этого выключателя? на что он влияет?


Если есть советы и информация по настройке этого датчика или другая полезная информация, заранее благодарю.

На счет моей проблемы с падением оборотов после отпускания педали газа....
после продолжительного времени наверно нашел в чем причина,.... только как-то странно получается
но для начала хочу спросить: что это за датчик на БДЗ выполнен в виде кнопки (суть которого: при не нажатой педали газа он нажимается, к нему подходит только 1 провод) насколько я понимаю это выключатель ХХ

странность состоит в том что когда этот датчик включен... у меня наблюдаются проблемы с провалами оборотов ХХ (]]>которые я описывал выше]]>)
когда он выключен, все работает нормально

а где он перетерся??
просто у меня схожая проблема, только есть одно НО... на газу этого НЕ наблюдается....

В общем беда, которую не могу побороть.... проблема заключается в том что начиная с 2000 об при выжимании сцепления во время движения, или просто если просто машина стоит на нейтрале утопить и отпустить педаль газа... обороты быстро падают практически до нуля..... если при этом есть нагрузка (печка, свет, обогрев, ГРУ, тормоза) тогда глохнет ....
Для исключения не понимая, опишу случаи когда это проявляется, а когда нет:
Проявляется:
1) Машина прогрета, стоит на стояночном тормозе (или без него), все потребители выключены (печка, свет, обогрев, ГРУ, тормоза). Сижу в машине, правой ногой нажимаю на газ (левая ни на что не нажимает, ни сцепление ни тормоз) и довожу до 2000-3000 об. Резко убираю ногу с педали газа. Стрелка тахометра быстро плывет вниз, останавливается практически на 0, на приборной панели загораются лампы, но двигатель не успевает заглохнуть его дергает и он сразу же восстанавливает обороты ХХ до 700.
2) Начальные условия такие же как и в 1п но включен свет, печка, довожу до 2000-3000 об. Резко убираю ногу с педали газа. Обороты так же стремительно падают до 0 и двигатель глохнет.
3) Если в движении используется ГРУ и включен свет, обороты от 2000, выжимаю сцепление…. И машина глохнет
Машина НЕ глохнет в таких случаях:
1) Машина слабо прогрета (но уже не на прогревочных оборотах.. т.е мин 10 движения, после прогрева), все потребители включены (печка, свет, обогрев, ГРУ, тормоза). Сижу в машине, правой ногой нажимаю на газ (левая ни на что не нажимает, ни сцепление ни тормоз) и довожу до 2000-3000 об. Резко убираю ногу с педали газа. Стрелка тахометра быстро плывет вниз, но останавливается на 700… ниже не падает
2) на хорошо прогретой машине, если обороты не превышают 1300 об. То падения после выжимания сцепления происходит не такое сильное… они плавно опускаются до 500.300 и после восстанавливаются… .
3) не глохнет так же если плавно отпустить педаль газа…при оборотах до 2000…..

Резюмирую: Резкое падение ХХ оборотов только на хорошо прогретой машине, и только если обороты были выше 1500. При меньших оборотах 1000-1300 падения практически нет…. А вот на слабо прогретой, стрелка тахометра мертво замирает на 700 и ниже не падает….

Машина: Mazda 626 GE 1994 1.8i 16V, стоит Голландское ГБО (колтек) - но что-то оно глючное, езжу на бензине.

Делалось: промывали инжектор, менял заправку, новые свечи, меняли полностью блок дроссельной заслонки с датчиками ХХ и ДЗ (на 2 других БДЗ такие же симптомы) сейчас стоит другой, меняли воздушный фильтр, воздух вроде нигде не сосет.

Не говорю что это панацея, но сам такое заметил.....
Из верхнего патрубка начал выливаться антифриз, по началу начали плавать обороты (что на холодной 700-1500, что на прогретой и до 3000 доходило).... ну а спустя какое то время начал грется двигатель....
Пока доехал до сервиса, залил 1 литр антифриза (естественно на холодную).... и это помогло.. так что если с ДХХ нормально, провертие уровень охл, жидкости.... (это совсем не трудно)

Правда с ох жидкостью не могу понять прикола, в расширительном бочке жидость на уровне Full. А в радиатор влез еще целый литр...