Мои 5 копеек. Ремонт за 3т грн - пыль в глаза. У меня ОЖ не уходила, но масло улетало 1л на 1000. Капиталка лайт - кольца(маслосъемные залегшие были)+вкладыши , полностью голова (масло лилось какраз через голову). После ремонта около 10 тык расход масла был поболе, видимо, кольца притирались. Сейчас 60 тык после ремонта проблем нет (где-то на сорока на моем компрессометре было 13,2-13,5-13,5-13,4). Только стоило это 2 года назад где-то 800-900 у.е., з.ч. не все оригинал, но все качественное. Перед ремонтом думал о контрактном двигле, но всетаки очканул его брать - лотерея.

Да и еще вопрос - когда двиг разбирали износ промеряли? это масштаб бедствия здорово охарактеризовать может...

Мой ремонт был на 280 тык (если верить одометру). Сейчас от замены до замены (7-8 тык) берет до 0,5 л.
ЗЫ: перед ремонтом меняли мне сальники клапанов (NOK!) стало хуже!, т.е. полумеры не решат проблему.

Лично у меня была проблема - на холодную после запуска дымила страшно масляным дымом (+-сизый) где-то секунд 30-60. После простоя перед запуском - свечи в масле (если у Вас под мокрыми свечами подразумеваются свечи в масле а не залитые бензином). Также был значительный расход масла - около 1л на 1000.
Вызвано это было протечкой масла по клапанам, замена сальников клапанов совершенно не помогла, помогла капиталка лайт, по голове - замена направляющих, клапанов (ессно с притиркой...), сальников. Также заменили кольца и вкладыши, сейчас от замены до замены +-500мл масла уходит.
ЗЫ. Насчет трубки отвода картерных газов. Я когда к мотористу приехал и описал проблему, он манометром воткнулся в отверстие отвода картерных газов (в крышке клапанов) и на основании колебания давления на работающем двигателе __предположил__, что ЦПГ более-менее и проблема в голове, что и подтвердилось. Так что такой метод диагностики, видимо, имеет смысл. Компрессия при этом была (примерно, точно не помню) 9,2-10-11-10.

Не затруднит поподробнее, что и где подтягивать, ато у самого на 3000 зудеть начинает.... напрягает.

Была похожая ситуация.
"Чистили" РХХ - без снятия - задули туда карбклинера. После процедуры поведение аналогичное Вашему - сброс оборотов - зависание 1200-1500. Решил проблему банально - сам снял трубку и еще раз хорошенько задул карбклинером. Но, если Вы чистили правильно и со снятием, тогда это не Ваша ситуация...

Однозначно втулки (направляющие) менять! Я сам думал малой кровью отделаться - замена колпачков только ухудшила картину...
Масло текло именно по разбитым направляющим... В результате голову делал полностью (направляющие+клапана) и менял кольца+вкладыши - сейчас вообще не ест. Голову собирать - лучше отдать спецам...

Вязкость правильная воде как. Нужно еще допуск по API контролировать - для наших коробок идеальный вариант GL4,5. GL4 льется в коробки без дифференциала, а GL5 в коробки не льется - только для дифференциала (т.к. имеет в составе много присадок на основе серы, которых боятся синхронизаторы).

+1 butch.
Вот была у меня пробита катушка - ей тож вроде как лучше становилось при сильно позднем зажигании (только в моем случае о ровной работе и речи не шло))).
Ну, и, видимо, стоит проверить угол зажигания со стробоскопом... ато мало-ли что с ремнем ГРМ.

Мож топливный насос поглядеть...
Попробуй с утра крутануть на пол оборота и отключить стартер - чтоб насос топливо накачал, а потом, секунд через 5 запусти - должна быстрее схватить.

Предложение актуально. 550 грн.

Добрый день!
Интересуют сайленты переднего правого рычага. Цена, производитель, срок поставки.
BC1F-34-46X
BC1D-34-470

Как-то ушатал свою ВВ катушку оборванными ВВ проводами )) на ней вообще не заводилась. Поставил с разборки другую - как часы... но провода не поменял (сам, ессно, виноват) - и ушатал вторую катушку... вот на ней машина с трудом заводилась, раскрутить двиг было сложно - только при очень плавном давлении на тапку обороты поднимались - чуть резче - глохла. Для себя объяснил это так - когда открываешь дроссельную заслонку - давление в цилиндрах возрастает, соответственно увеличивается напряжение, необходимое для пробоя зазора в свече... а катушка его дать не могет, со всеми вытекающими.
Когда стояли шьющие провода, при разгоне иногда машина подергивалась и ночью отлично был виден пробой на проводах.
Если проводить аналогию - я бы смотрел ВВ катушку и ее питание. И посмотрел на провода в темноте.

Много умного не скажу. Но вот состояние лямбды тестером проверять не совсем верно (а смесеобразование во многом контролирует именно она). Когда-то сам смотрел в сторону лямбды с помощью осциллографа. Вот тут немного описано ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...c=41279&hl=]]> .
Продиагностировать датчик можно у тех, кто занимается инжекторами - обычно у них и осцилл есть.
Кстати, по моим осциллограммам инжекторщик сказал, что все ОК.

Состояние ВВ проводов прозвонкой полностью не характеризуется. Они еще могут пробивать, очень хорошо это видно в темноте - если шьет - синий мерцающий ореол на проводах (но может пробивать в свечном колодце - тогда не увидишь нифига).
А вот если ВВ провода не звонятся - верный способ убить ВВ катушку - проверено на себе ((

По экзисту и ориентировался, когда выставлял цену (сам брал около 700 грн). Они и есть новые и оригинальные. Дешевле, быстрее экзиста и вероятность поставки 100%. Цены на неоригинал вообще не показатель. Себе брал НЖК, они соизмеримы с оригиналом по цене. Если есть дельные предложения по цене - озвучивайте.

Куплю две пружинки, устанавливающиеся на передние колодки. Сами пружинки идут в комплекте с колодками B0YW-33-23Z (по каталогу так, по крайней мере). С моими не было (неориг ессно), родные в хлам ушатались и упразднились, все гремит... мож у кого после замены на оригинальные колодки остались пружинки...

Продам ВВ провода на двигатель Z5. Код - Z501-18-140A. Новые, оригинал (Провода разной длины, на проводах нанесена маркировка YAZAKI и заводская маркировка номера цилиндра). Причина продажи - продали не то, вернуть возможности не было. Цена 600 грн.

Я лью ARAL Blue Tronic 10W40. Это полусинь. Тоже, как всегда, советовали знающие люди , да и, говорят, не подделывают его. Прошел на нем 20 тык до капиталки (лайт - голова, кольца + шатунные вкладыши, тоже сильно ела масло через голову) пачкалось быстро - за пару тык черное. После капиталки прошел 12 тык, третья замена (обычно меняю на 8 тык, первая через 1 тык после ремонта), на 8 тысячах масло чуток потемнело но не черное. А вообще, вроде как чистое масло при замене не признак его качества, а иногда признак, что оно нифига не моет...

Блин, та же проблема, причем в разной степени на всех дверях... Пробовал силикон, ВДшку, консистентную смазку, машинное масло - через некоторое небольшое время - все на круги своя. Скрипят больше по жаре, в сырость почти нет...
Наверное есть смысл разобрать ограничитель и поглядеть на эти ролики... ато поддостало уж.

Брал c полгода назад на экзисте - 450 грн. оригинал (ехала правда долго) - собрана из трех по-моему медных листов с черным покрытием.
Читал в нете и видел фотки - всякие трещины варят, видимо к спецам ехать консультироваться нужно.

Привет. Была такая байда, появилась после "чистки" РХХ без его снятия, просто в его входную трубку лился карб-клинер (не мной). Вылечилось повторной такой-же "чисткой" РХХ (уже мной).
После замены распределителя зажигание по стробоскопу выставили? (Это, конечно, по-идее такого не даст... но дело нужное...)

У меня 95 год - отверстия для слива и заливки присутствуют. Я заливал в коробку полусинь 75W90 Professional Hundert GL4,5. Вообще хочу сменить на Aral Getriebeöl EP SYNTH. SAE 75W-90. Главное тип GL4+ (GL4,5), но не GL5.

1. Все лампы
2. Не включая зажигание.
А вообще проблема решена. Померил напряжение между - АКБ и двигателем - а оно не ноль... (порядка 1,5В). На аккуме при запущенном двигле было 12,7 В. Почистил контакт минусового провода на _двигателе_ (точнее на коробке) т.к. на корпусе все путем - и все как часы.

Всем спасибо за помощь, все таки в электрике главное - контакты!

Сегодня катался - думал. Все таки действительно похоже это на проблему с контактами... проверю провода на цепь возбуждения, силовые.
Еще, с удивлением заметил, небольшое мерцание ламп при заглушенном двигле... надо и силовые провода смотреть.
А лампа зарядки точно работает - подкатывался к светофору - нажал на педаль тормоза и кратковременно мигнула лампа зарядки - так просело напряжение...
Спасибо за наводки - будем посмотреть!

Аккуму немногим больше полугода - VARTA Silver, не думаю что в нем проблема. Давеча были проблемы с зажиганием - так он себя показал на ура - отмаслал стартером порядочно. Да и просадку напряжения при включении нагрузки вроде как аккум давать не может... хз, можно, конечно старый кинуть - попробовать..

Чтобы исключить (или подтвердить) наличие значительного нагара в камере сгорания можно проехаться километров 100-200 по трассе на оборотах выше 3000 (только, в твоем случае, стоит перед такой поездкой проверить уровень масла). Если после этого будет лучше с детонацией - вероятно нагар присутствует, а при приличном жоре масла это почти наверняка. На форуме неоднократно советовали не затягивать с капиталкой - на начальной стадии, очень вероятно, можно обойтись без расточки, покатаешься с залегшими кольцами + частицами нагара в КС и точить придется наверняка - а это другие деньги... Минимум, что нужно делать при масложоре - голова + кольца (имеет смысл + вкладыши). Лично у меня нереальное количество масла текло по клапанам (направляющие ушатаны были) - было видно и по поведению двига (сильный дым на холодную) и по страшному нагару на клапанах.
Да, и зажиганием уж точно не получится ограничиться )).