Здесь было
]]>Замена коммутатора Mazda GC 626 фотоотчет, Коммутатор]]>

Себе ставил коммутатор 131.3734-11 (в Виннице делают) ,
катушка - родная маздовская

По сей день работает без проблем.

Ньюанс: проверить сопротивление обмотка индукционного датчика (должно быть 100-200 Ом)
если не так - пропаять места пайки выводов этой катушки

доброго! Ищу на 626 gc
главный тормозной цилиндр и
рычаги задней подвески.

да, вроде оно.

Себе (давно) брал на Перова NAPCO 11-0762N (в нем кстати нет вакуумной мембрани)
Все подходит.
по жиклерам: Из набора ставил только жиклер мощности. Остальніе правильние или нет - не знаю.

здесь все разобрали ]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=54387]]>

Коммутатор не вечный. Чтобы убедится что он таки згорел - проверял "лампочкой".
Родной Мицубиши - дорогой, китайские - говорят быстро выходят из строя.
Поставил волговский 131.3734-11 (Винница).
0.5 года - полет нормальный. зимой в -5 мороза заводится (холоднее не приходилось выезжать)
П.С. рекомендую проверить сопротивление индукционной катушки (должно быть 100-200 Ом) и при необходимости
пропаять точки подвода проводов обмотки собственно катушки к клеммам на корпусе катушки.

[url="http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=61897&hl="]
]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...c=61897&hl=]]>
/url]

ТС писал же:
Снял, попробовал напрямую от акумулятора - крутит.

недавно поставил себе коммутатор 131.3734-11 ,
родной сгорел, катушку зажигания пока стоит родная.
в легкие заморозки - заводится, придут морозы - будем посмотреть...

отмечу один ньюанс:
у меня не звонилась обмотка индукционного датчика (должно быть 100-200 Ом). Как оказалось - был непонятно какой контакт в месте пайки тонких проводков обмотки к разъемам 2 и 3 (см. рис)..

Есть подозрения, что этот деффект с пайкой появился задолго до сгорания родного коммутатора...

свет в салоне - как вариант нужно смотреть на "землю" дверных концевиков.

см. здесь ]]>www.mazdaclub.ua/forum/lofiversion/index.php/t1051-3800.html]]>

Кстати попробуй прикрыть рукой именно 2 камеру. Еффекта должно быть 0, иначе
- проблема с заслонкой второй камеры.

И проверь вручную: ось заслонки 1 камеры должна вращаться свободно, и заслонка на
холостом ходу должна прикрываться до упора. При закрывании должен срабатывать микрик
(микровыключатель), его щелчек слышен, конечно если двигатель заглушен.

Клапан под закрученной заглушкой (выпускной):
Для предотвращения подсоса топлива через форсунку ускорительного насоса в канале выпускного клапана над шариком установлена пружина , которая прижимает шарик к седлу.

Из-за него может быть перерасход топлива.
Может ли он влиять и на холостой ход - не знаю.

насколько я знаю:
- закручивая обедняем смесь, откручивая - обогащаем.
- в ускорительном насосе два клапана
1) типа обратный (шарик на дне "колодца" ускорительного насоса)
2) выпускной клапан (именно его я имел ввиду) (предположительно находится под глухой заглушкой рядом с ускорительным насосом). Кстати у меня эта заглушка не откручивается...

Как вариант - бензин тянет потоком воздуха с "носика" ускорительного насоса. За "километр полтора максимум" после чистки как раз может заполниться бензином "колодец" ускорительного насоса. Может быть что-то не так с выпускным клапаном ускорительного насоса?
Подозрения на слишком сильную струю бензина (прочел "историю болезни") усиливают эту версию.

Течь происходит из-за рассохшейся резины в уплотнителях на
местах входа алюминиевых трубок радиатора в пластиковый
корпус печки.
Важно! По моим наблюдениям - течет не на гарячей машине.
Одно время у моей печки течь проявлялась только при минусовой
температуре. В толковую мастерскую радиатор возил, проверяли
под давлением 2атм - течи нет (лето же было, а не мороз).
Отсюда вывод - всякие HI-GEAR впринципе не помогут.

Геметик не поможет. Можно попробовать "жидкий герметик",
название не помню (сам купить его не смог некоторое время назад - перестали завозить на тот момент). Но процедура полюбому требует съема печки с машины.

Самый верный путь - приколхозить радиатор от 626 GD или от Рено Логан. Оба варианта реализованы на практике и описаны на нашем
форуме. Ссылок на руках нет, но поиском можно найти.

аналогично и вторая тяга (обогащение смеси при низких температурах), только она подключена не напрямую, а через термоклапан...

там могут быть грабли неправильной сборки-разборки карбюратора...
при правильной сборке тяга приоткрывающая дроссельную заслонку должна выглядеть так:


]]>Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам!]]>

в купешке так: после регулировки угла наклона спинки водительского сидения нужно нажать рычажок.
После отодвигания этого сидения к рулю для загрузки-выгрузки пассажиров сзади спинка должна "помнить" отрегулированный наклон.

1)магнитола: в колодке два питания - дежурное и основное (оно по канонам должно выключатся в 0 ключа).
2)фишка: это я так понимаю подсветка часов. При включении габаритов, т.е. в темное время, часы "притухают", что-бы не слепить водителя.
3)1,5 вольта: побробуй замерить до и после гл.предохранителей под капотом. Безопасней отключить батарею и замерить сопротивление!
и еще один ньюанс: предохранители там могут быть прикручены снизу винтиками.
ну и конечно нужно "землю" проверить - соединение 0 батареи с кузовом.

по рисунку: не хватает распорной планки с трещоткой в сборе с рычагом (к нему цепляется тросит ручника)
плюс две пружинки.


проверь тормозные шланги,
прокачай еще раз...
жми долго педаль - не проваливается ли...

все это делал и я. Результат = Тормоза мягкие.

626GC 2л карбюратор. По трассе насчитал как-то 6,7л на 100км (колеса 195/165/15, окна-форточки не закрыты, машина не пустая). По городу - больше 10 однозначно...

с радиатором печки ситуация следующая: это беда 626 GC
советую попробовать сначала выяснить, может течет только краник печки?
его реально снять (4 винтика на корпусе и отсоединить тяги пружинку) не скажу что просто, но можно...

в нем под замену резиновое уплотнительное колечко и сальник на штоке.
Колечко стандартное, сальник я например смог найти только меньшей глубины в запчастях к стиралкам (на хоз. рынке Юность).
Если дело в кранике - то повезло.

патрубки латунные, течь в теории может разве что в месте прилегания к печке (там опять таки уплотнительные резиновые колечки присутствуют).
сам радиатор я так понимаю неремонтопригоден

По текущему радиатору печки очень много информации в инете и на нашем форуме, советую сначала изучить грустный опыт товарищей...

П.С. Если мокро только со стороны водителя - очки в пользу версии краника.

п.1 ремкомлект и п.2 тросы (100грн. за один) есть на авторынке на Перова.
там же можно взять смазку для суппортов.
Ликви моли голубую кстати не советую, за год высыхает....
п.4 и п.5 смотри для начала тему ]]>Mazda 626: Чистка карбюратора, сделай сам! - фотоотчет и не только]]>

Кто-то из форумчан давным давно выкладывал вот такую шпаргалку по кузовным размерам.
Вот она.

Похоже на страницу из какого-то справочника...
P.S. Выкладывалась мною ранее в теме ]]>M626gc хетч, потрібен розмір]]>

неплохо бы так-же проверить целостность резиновых вакуумных трубок, выходящих из впускного коллектора...
а заодно и все вакуумные трубки...

У меня в частности было так: не работал 3 цилиндр именно на холостых .
Причина - утечка вакуума в трубке, которая идет на датчик разрежения (система индикации экономного режима)

да.
насколько я помню снимается: колесо, грязезащитный щиток, шкив ручейкового ремня,
крышка ГРМ и появляется доступ к узлу....