Очень на это надеюсь

Не понял, к чему вобще здесь компьютер? Компьютер снимает показания с датчиков и выдаёт ошибки. Если у вас нагнется генератор или что-то в его цепи, то компьютер об этом вас предупредит. Больше он ничего вам не должен (Если это родной маздовский бк).


Ну, тут я или ваще не въехал в суть вопроса или буду невежливым, отправив Вас в учебник физики 8го класса... Ну, короче, давным-давно был такой чел... И звали его Ом.


Сульфатация - естественный процесс, при котором пластины аккумулятора обрастают сульфатом. Сульфат свинца препятствует дальнейшему соприкосновению электролита, наполнителя и поверхности пластин.
Провести десульфатацию можно химическим способом, вымывая сульфат свинца из батареи.
Подобрать химические составы, чтобы вымыть сульфаты не повредив наполнители пластин, не закоротив банки и не погуляв при этом на все деньги, ИМХО труднее, чем синтезировать экстэзи, продать его и на вырученные деньги купить новый аккумулятор
Зарядки малыми токами частично разрушают сульфат, но это не "десульфатация", а продление агонии.

Всё вышеописанное основано исключительно на моих знаниях и информации, которую я подчерпнул в источниках, достоверность которых не вызывает опасения лично у меня.
На идеальность подачи инфы не претендую, т.к. писал будучи в состоянии аффекта от общения с продавцами аккумов )))


Касательно "чем меньше, тем лучше" - полностью согласен, но и тут нельзя перебарщивать
Будем читать "идеальным" = "оптимальным"


Я специально писал так, чтобы было понятно, что чем больше, тем хуже. Чем больше ёмкость, тем больше эта самая степень недозаряда. Чем больше степень недозаряда, тем больнее нашей батарее.


Зарядное устройство АКБ в автомобиле, это источник тока сбилизированный именно по току. Даже в автомобилях, где реализована ступенчатая (поэтапная) зарядка АКБ, начальный этап - это заряд батареи номинальным током заряда. А потом - с понижением тока, стабилизированным напряжением. Так вот в этот первый этап и будет происходить перезаряд, т.к. через батарею будет пропущен номинальный для зарядного устройства автомобиля ток.
Бортовой компьютер не занимается регулировкой номинального тока заряда. Может, когда-нибудь и будут в автомобилях интеллектуальные устройства заряда АКБ, но проще сделать просто, дешево и надёжно, а хозяев автомобилей поставить в рамки: покупать аккум от X до Y А/ч с такими-то характеритиками.
При более интенсивном (чем при нормальных условиях заряда) испарении рабочих жидкостей в герметичных АКБ перестанет происходить нормальный процесс рекомбинации газов (электролит будет быстрее терять воду), упадёт ёмкость АКБ, сократится срок егё службы.


Сульфатацию, как и мафию, невозможно победить, можно только возглавить
В наших силах только уменьшить и замедлить этот процесс. Я не силён в востановлении аккумуляторов, тут нужно грамотного аккумуляторщика пытать.

Вот и мои шесть лет на Panasonic-е оттикали... Заводит всё ещё с пол-оборота, но перед зимой решил всё-таки поставить новый.
Почитал веточки на нашем форуме, почитал на ]]>http://cx-7.ru/]]>, ещё пару автофорумов. Обзвонил несколько контор торгующих аккумуляторами, полазил по сайтам продавцов...
Информация, мягко говоря, разношерстная. Чаще всего встречаются коментарии людей слаборазбирающихся, а иногда - полных идиотов.
Апофеозом для меня стало переведение типоразмера аккумулятора в его ёмкость: "Вот у вас написано же 80D24, это в переводе с японского 70АН".
И так как скопление идиотов в автоаккумуляторной теме довольно велико, я решил написать о своём выборе, надеюсь, кому-нибудь это поможет.


Ссылка прекрасная. Особенно для владельцев европейских авто. Мало кому поможет из японцев при замене родного аккумулятора.
Плюс ко всему там есть одно упущение, благодаря которому можно купить дорогой аккумулятор, который отходит половину срока, ну, года 2. Это номинальный ток заряда, требующийся для нормальной зарядки аккума.

Итак, дано:
Автомобиль: Mazda CX-7 2,3 турбо, 2007г. Европейка. (эти параметры у Вас спросит каждый уважающий себя продавец АКБ, перед тем как начать нести ересь, рекомендуя вам свои АКБ согласно своего каталога. Причём, американка/европейка никого не интересует, хотя аккумы у них разные!).
Аккумулятор: Panasonic JF0218520D с маркировкой по стандарту JIS: 80D26L (Первые цифры к сожалению продавцам не говорят ничего, а вот от JIS-овской маркировки они приходят в экстаз и начинают выдумывать формулы перевода сантиметров в амперы)
JIS - Японский промышленный стандарт, по которому маркируют аккумуляторы на азиатском рынке. Исчерпывающее инфо по стандарту можно найти ]]>тут]]>. И не зная этой инфы вам не поможет ни одна хорошая ссылка от ХАИ.
В юзермануале к машине русским по белому написано: Ваша АКБ имеет емкость либо 48АН либо 55АН (Тут все продавцы в один голос говорят коронную фразу: "выбросьте вашу книжицу, там всё неправильно, мы лучше знаем, мы уже Х лет продаём аккумуляторы!")

Зная физику процессов, проходящих в свинцовых аккумуляторах, выводим для себя чёткие данные для поиска замены для наших Panasonic'ов:
Для 80D26L из таблицы JIS нас интересует:
1. Ёмкость АКБ = 55АН (как в мануале, продавцы-невежи идут лесом).
2. Размеры АКБ (ДхШхВ,Вк) = 260х173х204,225 (Вк = высота с учётом клемм, примерно такое я и намерял, с разницей в пару мм).
3. Сила тока заряда = 6,5А (т.е. мой генератор, вернее, цепь заряда, стабилизированная по току, при заряде аккумулятора будет пропускать через него 6,5А. Это немаловажный момент, о котором многие и не подозревают).
Так же нас интересует ток холодного пуска аккумулятора. Вот тут есть сложности с переводом из JISа в DIN. Японцы его меряют при -15, Европа при -18, меряют разное время и до разного падения напряжения. Чтобы много букв не тратить, примерным коэффициентом для наших аккумуляторов можно принять 1,7:
4. Ток холодного пуска родного аккума = 300A(JIS) * 1,7 = 510А(EN).

Ну, а теперь можно лезть по сайтам продавцов и искать полный аналог или близкую замену.
Все вышеперечисленные параметры вы найдете на маркировках европейских аккумуляторов (за исключением п.3 - тока заряда). Этот параметр рекомендовано рассчитывать, как 1/10 от ёмкости аккумулятора. Т.е. Если аккумулятор 55АН, то идеальным для него будет ток зарядки в 5,5А. Как мы видим в JIS-овской таблице, ток заряда у аккумуляторов чуть несколько выше: 55АН-вый аккум японцы заряжают током 6,5А. Это позволяет зарядить аккумулятор быстрее, НО... Не каждый аккумулятор рассчитан на ускоренный режим зарядки! Отсюда и форм-фактор японских аккумуляторов - они больше по размеру и панасониковский 55АН все продавцы европейских аккумов упрямо считают 70-ткой. По цене аккумы, рассчитанные на повышенный ток зарядки, тоже дороже, раза в полтора-два.

Вернусь к своему выбору:
Мне нужен аккумулятор (без переплаты за повышенные характеристики и мегабрендовость), максимальной ёмкости, которую идеально будет заряжать мой генератор током 6,5А, его ток холодного пуска должен быть не ниже 510А(ЕN), ну и конечно же, он должен поместиться в свою шахту.
Ах, да... Плюсовая клемма азиатского расположения! (Или в народе - обратной полярности).
Идеально подходят почти все торговые марки ёмкостью 63, 64, 65АН. Они будут полностью заряжаться, что продлит их срок службы. А ёмкость - выше родного заводского аккумулятора.

Выбор: обслуживаемый/не обслуживаемый - за вами. Тут на вкус и цвет все фломастеры разные.
Ещё один нюанс при покупке аккумулятора. Обязательно обращайте внимание на дату изготовления аккумулятора. Чем дольше он пролежал на складе продавца, тем большую ёмкость он потерял (навсегда) в следствие естественного процесса сульфатации пластин при долгом хранении в недозаряженном состоянии. Купив аккумулятор на 70АН выпущенный пол года назад, будьте уверены: вы стали владельцем прекрасной 65-тки!

Касательно выхода за рамки разумного...

Можно ли вместо 55тки (80D26L) поставить 70АН, как рекомендуют почти все продавцы, глядя в откровенно говоря фуфловый каталог от BOSH?
- Можно. Не перенапряжется ваш генератор (он исправно будет заряжать аккум своими 6,5А), но только вот шансы на полный заряд у вашего аккумулятора несколько снижаются (особенно при езде в городском цикле, зимой или редкопереодичной езде), а 75АН имеет все шансы быть недозаряженным всю жизнь, что приведет к ускоренной сульфатации с первого же дня использования.
У меня есть знакомый, который любит аккумуляторы BOSH. Любит, т.к. всегда их покупает. Часто покупает! На мазду 6 раз в 2 года бошевскую 70ку... И в физику не верит.
Можно ли вместо 55тки (80D26L) поставить 48АН?
- Можно, но в этом случае будет явный перезаряд аккумулятора. Электролит будет перегреваться, будет испаряться и он и вода, что опять же приведет к потере ёмкости и долговечности батареи.
Можно ли поставить меньший по размеру аккумулятор?
- Можно, предусмотрев прокладки для его жесткого крепления. Материал прокладок должен быть негорючим, жаростойким и устойчивым к кислотным средам. Текстолит, гетенакс и т.п.
Можно ли поставить аккумулятор с меньшим током холодного пуска, чем требует мой стартер?
- Можно (Но лучше не надо). В лютый мороз у вас есть шансы не завестись. Или заведетесь, но подгубите свой аккум.

В итоге, нашел в интернете нормальную цену на аккумуляторы BOSH, VARTA, CENTRA и поехал посмотреть/покупить.
Все три торговые марки делаются в Испании, на одном заводе и мало чем отличаются по качеству.
Хотел взять Варту Силвер 63АН, но в ниличии ее не оказалось. Взял Центру Футуру 64АН. Панасоник сдал этой же конторе в утиль. По 80 копеек за 1АН.
Протащился от продавцов, которые вопреки моим попыткам их убедить в том, что мой аккумулятор на 55АН, возместили мне стоимость 70АН. Определили ёмкость по маркировке 80D26L. Естественно, неправильно...

У меня всё, надеюсь, моя история кому-то поможет.
З.Ы.Сдохнет центра футура - отпишусь!

Раньше катался на шкоде, лил исключительно 95 Shell, изредка баловался V-Power'ом. Без претензий и проблем.
Сейчас езжу на CX-7 2.3АТ (европейка), расход по городу: 14,5. После полугодовых экспериментов с разными станциями расклад устаканился следующий:

1. Окко А95= расход обычный. По нему и ровняю... Пульс=-0,5 литра.
2. Shell - Не лью ни при каких обстоятельствах. Ни простой, ни пауэр. Расход = + литр-полтора.
3. WOG A95=расход обычный, 95Mustang = -0,5 литра.
4. КЛО Супер =расход обычный (только вот пару раз очень напугал запах аммиака из трубы), Ventus=-0,5
5. Лукойл 95 румынский = расход обычный.

И вот недавно случайно пришлось заправиться на Демиойл (на окружной возле Ашана, там где ремонтировалась АЗС КЛО)
95 евро. Цена низкая, 10,5 грн с учётом скидки 20 коп на литре за заправку более 20 литров. Бензин прибалтийский, без присадок. Есть там ещё какой-то "супер", но я его не пробовал. Заправка только построена, других Димеойловских в Киеве не встречал.
Итог: расход=13,8 л.
Лью уже месяц. Расход стабильно сильно упал. Пахнет нормально, тяга отличная.

Кто-нить льёт этот бенз? Какие предположения по поводу такой низкой цены и низкого расхода? Не стрёмно ли лить его долго? В инэте инфы по Димеойлу почти ноль...

Был вчера и сегодня на пшеничке, мне удобно, недалеко от дома.
Менял потекшую подушку двигателя. Нашли мне ее за день, за 15 мин поставили. Мыть ланжерон от вытекшего масла отказались, ну и Бог с ним, сутра сам помою на холодную. Касательно цен - не знаю, дорого это или нет, СХ-7 ремонтирую впервые :-[ (2600грн подушка с работой).

ЗЫ: Оба раза наблюдал чёрную трёху с номером GANZ :-)

ЗЗЫ: Правда, недоверчивые менеджеры какие-то, со старта не поверили моей жене, блондинке с метровым маникюром, когда она до диагностики с полной уверенностью просила заменить "верхнюю правую потёкшую подушку двигателя". Потом таки проверили, поверили, посмеялись и денег за диагностику не взяли.

Итог: зачёт, приедем на пшеничку на 60к ТО.