Продаю: Mazda 626 GC, 2,0D, 1986г.в.
Цена - 2800 У.Е.
Хэтчбек, Цвет кузова: Серый
Топливо: Дизель Росход - 6.5 / 5 / 6.
Коробка: Ручная / Механика
Привод: Передний
Дверей: 5
Пробег: 300 тыс.км
СD, MP3, Магнитола, Тонирование стекол, Фаркоп,
Серворуль, Сигнализация, Центральный замок
Состояние : Не бит
Двигатель масла не берет, и не димит, заводится при любом морозе!!!
Масла/фильтра и другие расходники заменены. Новая рулевая рейка, все ремни и помпа, новая резина на передке. Так же сделана ходовая.
Тормозная система так же после ремонта.
Местами требуются сварочные работы.
В целом по состоянию - СЕЛ, ПОЕХАЛ.
ТОРГ УМЕСТЕН. Детали по телефону (093)99-66-3-66 Олег
Все фото здесь: ]]>http://auto.ria.ua/auto_mazda_626_10364141.html]]>

Вот это вообще бомба

Все это делалось и проверялось. С этими пунктами проблем нет

Ну что же это меня успокоило.
Я вообще минут 10 прогреваю в холодную погоду где-то на 1000.
А потом тоже не спеша начинаю движение без резких подгазовок

Вот он первый действительно стоящий совет.
Благодарю за такое подробное описание.
Дымит она у меня только на прогреве и то белым и слабым дымком. В ходу не дымит вообще, только при перегазовке(переключении передач) еле видный белый дымок.
По поводу стуков - они есть при прогреве(при вытянутом корректоре зажигания), но когда прогревается раз через два простукивает. Так и должно быть?

Итак. Вчера пообщался со знающим свое дело специалистом.
Расклад получается следующий по поводу уменьшения расхода топлива.
Он мне посоветовал вывернуть болт подачи топлива на ТНВД, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА. Так как топливная на этих авто очень чувствительна.
После такого рода регулировки первое что происходит - немного снижается мощность и холостые обороты(т.к. они отрегулированы под конкретную подачу топлива) это я думаю и так все известно. Соответственно снижается и расход и выхлоп.
Вчера после совета, прогрел двигатель до рабочей температуры, отвернул болт подачи топлива на четверть оборота, и добавил хол.ход как он был до того.

Первый день после такой регулировки прошел так:
Стало меньше дергаться при трогании с места, двигатель стал работать мягче и тише, при переключении тоже стало меньше подергивать. Падение мощности почувствовал сразу, но оно не сильное в целом как была резвая так и осталась.
Сегодня залью 10л. топлива и просмотрю по километражу какие изменения будут в расходе и на сколько.

ДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ - СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО, ОТНОСИТСЯ С ЭТИМ НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО Т.К. ТОПЛИВНАЯ НЕ ДЕШЕВАЯ В РЕМОНТЕ.
ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕД КАКИМИ ЛИБО РАБОТАМИ С ТОПЛИВНОЙ СОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ТУДА, ИЛИ ЖЕ ПРОСТО ОТДАТЬ В РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТАМ.
ТО ЧТО РЕШИЛ СДЕЛАТЬ Я, МОЯ СОБСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА.

Тут только на завод, который занимается обработкой металлов может поправить дело.
И только в случае если там занимаются напылением, или менять.

А что тут дергать? ))) Я вытягиваю его полностью (1,5-2см) и запускаю двигатель с небольшой подгазовкой, а поскольку он у меня не фиксируется, я его после того как вытянул поворачиваю немного по часовой стрелке(только ради того чтоб он не уполз обратно), может в вашем авто поворачивать его не нужно. Им я пользуюсь только когда в холодную погоду завожу холодный двигатель. А когда двигатель уже немного прогрет, я его обратно заталкиваю. Короче все как при использовании подсоса на карб. двигателе.

Этот корректор зажигания должен изначально стоят на всех таких маздах. Ручка находится чуть выше ручки открытия капота, у меня она круглая как "подсос" на жигулях. Соответственно от тнвд должно идти два троса - первый педали газа, а второй изменяет угол зажигания(немного) как раз для прогрева нормально т.с. устройство облегченного запуска. Если нужны фотки, то я покажу как оно у меня.

Значит выходит, что подача топлива у меня отрегулирована не правильно.
Буду искать топливщика который сможет подкорректировать работу насоса......


Стуки слышны и у меня, особенно на холодную и когда вытягиваешь на себя корректор зажигания для более облегченного запуска на холодную. Но когда прогреется то стуки пропадают на 95-98%.
У меня есть знакомый который мне сказал, что это форкамеры стучат, и сделать тут ничего нельзя. Самая распространенная причина это низкосортное топливо.
Кроме того посоветовал как сберечь топливную на больший пробег.

Вот его совет: купить 1л ДВУХТАКТНОГО мопедовского масла. Лить строго в такой пропорции:
Первый раз залить 60гр/10л. топлива; последующие разы 30гр./10л. топлива добавлять. Так топливная работает мягче, лучше смазывается и постепенно улучшается приемистость.

На своей я уже эту методику проверил, третий месяц добавляю. Эффект действительно такой - мягче стала работать топливная, тише, и приемистость действительно стала на 25-40% лучше. На расход позитивно это не сильно влияет.
Все равно в моем случае нужна регулировка.

По-другому лучше и не скажешь

Там я уже зарегистрировался. Хотя vin-кодом удобнее было бы на много и быстрее.

А свой VINCODE такой же модели после 85.г.в на сколько я понимаю никто не собирается жертвовать для заказа запчастей

Всем привет!

Сегодня озадачился способами и эффективностью уменьшения расхода.
Всем очень хорошо известно, что зимой прогреваться придется дольше чем летом. И кроме того, что тратится на это больше времени, но и что важно ТОПЛИВА. А при нынешних ценах хочется как-то сделать этот процесс менее затратным. По всем найденным мною характеристикам получается СРЕДНИЙ РАСХОД 6,2л/100км., но у меня так не получается, скорее 8-9л. по городу.

Вопросы:
1.Были у кого какие попытки и опыт проб уменьшения расхода диз.топлива?
2.Что у вас получилось и на сколько это выгодно вышло в итоге?
3.Какой расход у вас /город/трасса/смешанный до и после попыток уменьшения расхода в результате регулировок или еще каких-то внесенных изменений?
4.А главное какие способы вы использовали?

Сколько у тебя датчиков температуры двигателя там?
Должно быть так:
1. датчик связанный в показанием на панели приборов.
2. датчик включения вентилятора.
3 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ управляющий хол. оборотами двигателя. Дело в том что часто бывает что из-за этого датчика "мозги" не видят правильного сигнала о состоянии прогрева двигателя. ему кажется что она холодная и он поднимает обороты, или горячая может в плоть до отсекания на 3000-3500 оборотах стать. Или вообще просто там воздух под датчиком.
Если причина такая, то возможно стоит проверить нет ли воздушной пробки под этим датчиком, или же ему просто гаплык наступил.
Можно проверит это отсоединив провод от датчика тем-ры и понаблюдать за работой двигателя.

Это как возможный вариант событий, могу быть не прав.

Ты имеешь ввиду поднятие стрелки температуры выше чем обычно при таких же условиях?

Ты прав. В книгах стандарт описан. Но тонкости то везде могут быть разные.
Главное внимательность и учет всех возможных факторов

Прогрей до рабочей температуры, а потом на месте дай под хвоста )))) только не сильно, чтоб мотор не убивать ))) и при этом печку на горячую поставь.
Если с печки будет дуть горячим как и должно, значит пробки воздушной в системе нет.

Если это после замены к-та ГРМ, перепроверь метки, хотя ошибки там быть не должно.
Смотри сис-му подачи топлива, датчик холостого хода, заслонку.
Может стоит все это почистить жидкостью для карбюратора?

Благодарю за поянение, теперь все понятно

Группа: Новичок
Сообщений: 28
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев

Спасибо сказали: 1 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC

Предупреждения:
(0%) -----


Значит на дисковые тормоза нужно тросы по этим кодам заказывать? Это правый и левый? C73021, C73022

Есть еще один способ более достоверный:
Приматываешь кусок провода к отвертке, а второй к массе и водишь по проводам.
Там увидишь если будет пробивать.
А если не будет, то 99% гарантировано, что они таки не пробиты

Всегда лучше перестраховаться по правилу 7 раз отмерь и один отрежь

Раз уж дело зашло о проверке высоковольтных проводов, то проверяй их полностью.
Рекомендую так же проверить провода на пробой, не пробивает ли искра по изоляции.
Сопротивление может оказаться в норме, а изоляция пробита.

Ок. Спасибо за интересную темку

Похожий случай был, и симптомы точно такие как ты вначале описал.
Вопрос решился снятием и промывкой насоса ГУР +под клапан попал какой-то кусочек грязи.
Все это убрали и залили свежий ATF(можно 220, можно 320 от Mobil1)