Тебе нужны под туманки или вместо туманок?

у меня был на автомате кседарь, сейчас на мех., правый внутренний шрус абсолютно разный ( менял на обеих машинках )

Снаружи ШРУСы одинаковы что на механике, что на автомате, а вот внутри могут отличаться из-за типа коробки. Поэтому нужно знать какое кол-во шлицов на внутреннем ШРУСе с правой стороны/

На автомате внутри 26 шлицов, снаружи 28 (или наоборот 28-26)

Разве что если от автомата подходит на механику... какое кол-во шлицов у тебя внутри и снаружи?



Есть, ошибся я, такие наконечники универсальны для всех Х9.

В наличии НОВАЯ правая полуось на 2.5 автомат (KL) - 250$. Производитель США, качество гарантирую, даю гарантию полгода.

На Xedos 9 там и будет заглушка, без вариантов. Электрокнопка открытия багажника ТОЛЬКО на Миллениях.

Японцы - идиеты )) Забыл добавить - на Миллениях нет электроскладывания зеркал, и на месте кнопки на дверной карты заглушка стоит ) так что еще спорный вопрос что круче - иметь возможность открывать багажник с кнопки или складывать зеркала.

Ребята, я вам скажу - свою Миллению я уже дооборудовал всеми недостающими приколами практически от Кседоса 9 - остался только бортовой комп) в результате получается самая топовая комплектация)) чего и всем желаю). Советую связатся с разборками белорусскими - там миллений немеряно и можно ту же кнопку с проводкой намутить без проблем.

Я имел в виду оригинальные NGK (NTK). Но главная фишка в том, что Mazda использует этот бренд в качестве своего оригинала Уже месяцев 8 ходят без нареканий. Где покупал - я уже писал - будь внимательней!

покупал Бош на 8-ку или 9-ку ТАЗ, чуть больше 200 грн. штучка, к ним какие-то сопротивления, всего обошлось около 300 грн. за 1 шт.
какие сопротивления и как их подключать, знает sasa (напиши ему в личку), я так и продал машину с ними, нареканий не было

Я купил за эти деньги пару, причем 100% уверен что оригинал. Тоже с универсальными фишками для подключения.

покупал Бош на 8-ку или 9-ку ТАЗ, чуть больше 200 грн. штучка, к ним какие-то сопротивления, всего обошлось около 300 грн. за 1 шт.
какие сопротивления и как их подключать, знает sasa (напиши ему в личку), я так и продал машину с ними, нареканий не было

Я же выше писал, что купил где-то за 900 грн. ПАРУ. То есть один в районе 450 грн., но я поисками не заморачивался сильно, думаю можно найти и подешевле.

да есть

20уе бу, 50 уе новый. Итого 30уе разницы, которая потом может обренутся очередными рахсодами по замене и покупке нового зонда. Конечно же, я искренне желаю удачи чтоб тот бу который ты взял прослужил тебе как можно дольше.

Я брал в Киеве на авторынке по ул. Перова.

Б/У не советую.. лямбда - это как свеча в двигателе - до поры до времени.. возьми лучше новую и забудь надолго. А с б/у во-первых лотерея, а во-вторых немного ты и сэкономишь...

отдам недорого
компрессор кондера (есть три штуки) ---- по 350грн за шт
зеркало левое ----- 350грн штука
рейка рулевая --- 350грн
генератор ---- 600грн
задние стопы все 4шт --- 350грн за все
противотуманка левая --- 500грн

Я себе на екзисте заказывал универсальные Bosch 0 258 986 502 Датчик кислородный

c Mazda MPV подходит ))

а вообще тебе нужна лямбда производителя NJK (новая и оригинальная). DENSO как вариант, но NJK оптимальнее для японцев. Я пару таких брал за 900 грн. где-то.

Собственно, ошибка:

]]>]]>

Немаловажный момент - ошибку сбросить невозможно, то есть она присутствует на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ машине.


На практике - чуток подтраивает двигатель (вибрации), повышенный расход, на горячую машина тупит (плохо едет), ну и разумеется горит Check.

1) Посветили лампой - датчик детонации в какой-то жидкости темного цвета - так и должно быть? Если нет - то was ist das ?
2) Неисправность цепи - значит ли это что неисправен датчик или он может быть просто не подключен ? Нужна замена ? Без снятия впускного коллектора не обойтись ? Или можно туда как-то пробраться по-другому?


P.S. Подсосы воздуха отсутствуют 100%, проверено. Дроссельная заслонка чистая. Масла мотор не ест.

На блок управления смотри в последнею очередь просто так он из строя выходит крайне редко, если только его залить водой или при другой явной причине.
Проверяй соленоиды, трубки, утечки, разрывы.
Кстати очень может быть что из-за одной ошибки появляются и другие.

Ну к разъему блока управления подходит жгут проводов. Если БУ не получается сигналы с датчиков, он записывает ошибку. Где точно в Кседосе он находится я не берусь утверждать, по идее где-то в передней консоли. С чего можно было бы начать проверку - с самого доступного, ошибки 46 (электропневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора VRIS). То есть проверить его обмотку на предмет обрыва (при выключенном зажигании и снятой с клапана фишке). К VRIS относится два электропневмоклапана, чтобы не гадать какой дает ошибку, проверить оба. Если обрывов нет, то клапаны можно исключать и смотреть в сторону проводки и БУ. Также в момент включения зажигания (при одетой фишке) проверить появится ли напряжение на одном из выводов электропневмоклапана относительно массы, если 12 В нет, то обрыв со стороны главного реле, если есть, то наличие его надо проверить на разъеме БУ. После этого уже можно ставить диагноз - если на БУ нет этого напряжения, то проводка от клапана до БУ, если есть, то сам БУ.

Ну к разъему блока управления подходит жгут проводов. Если БУ не получается сигналы с датчиков, он записывает ошибку. Где точно в Кседосе он находится я не берусь утверждать, по идее где-то в передней консоли. С чего можно было бы начать проверку - с самого доступного, ошибки 46 (электропневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора VRIS). То есть проверить его обмотку на предмет обрыва (при выключенном зажигании и снятой с клапана фишке). К VRIS относится два электропневмоклапана, чтобы не гадать какой дает ошибку, проверить оба. Если обрывов нет, то клапаны можно исключать и смотреть в сторону проводки и БУ. Также в момент включения зажигания (при одетой фишке) проверить появится ли напряжение на одном из выводов электропневмоклапана относительно массы, если 12 В нет, то обрыв со стороны главного реле, если есть, то наличие его надо проверить на разъеме БУ. После этого уже можно ставить диагноз - если на БУ нет этого напряжения, то проводка от клапана до БУ, если есть, то сам БУ.

С трудом верится в такое стечение обстоятельств, что все эти датчики вышли из строя, думаю надо смотреть проводку, проверять сигналы непосредственно на датчиках и их присутствие на блоке управления, посмотреть разъем блока управления на предмет надежной фиксации, а потом уже ставить диагноз...

А вообще эта проблема давно наблюдается? При тебе появилась или взял машину уже с ней, до твоих попыток диагностики с помощью лампочки?

Сбрасываешь клемму с "-" аккумулятора и давишь на тормоз более 20 сек.
После сброса немного покатайся, потом снова сделай диагностику и посмотри какие ошибки остались.