1. Если виноваты ВВ провода провалы в работе двигателя будут наблюдатся даже на холостых оборотах
2. Если виновником торжества есть сцепление обязательно будут характерные механические звуки либо почувствуешь на педали посторонние вибрации
3. Любую проблему такого типа нужно искать при замененых расходниках. Возможно после их замены она вообще исчезнет ))
4. Проверь обязательно не вылетает ли несгоревшее топливо в выхлопную трубу (механическая причина)
5. Обязательно проверить форсунки на стенде, который может проверить держат ли форсунки топливо и как они ведут себя в работе

Выкрути и глянь свечи. Обычно если провода пробиты свечи разноцветные (одна темнее, другая светлее, одна красная, другая белая и т.д.) значит есть пробой высоковольтных (свечных) проводов. Другой народный способ - глянуть вечером. Обычно можно наблюдать пробой в наочную - искра ) При замыкании провода в данном случае на клапанную крышку будет характерный провал в работе двигателя.

какие есть нюансы в работе двигателя?



В твоем случае скорее всего датчик ДЗ. Не захлебівается ли двигатель при нажатии на газ?

спорить не буду. Факт тот что я по ошибке поставил пробку номиналом больше

С чего бы начать... наверное с модели.

Mazda 626 GF 1997 года, МКПП, 1,8 FP двигатель, европейка.

Началось все еще зимой до снега. От старости замкнуло генератор. Не было печали но обошлось все заменой онного на б/у + замена релешки генератора. После замены генератора начали наблюдатся проблеммы в работе электроники. Двигатель заводился только после длительного вращения стартером и очень плохо. Вышел из строя датчик распредвала. После этого двигатель вообще отказался заводится. За ним датчик температуры ОЖ и датчик температуры с которого берет показания табло на панели приборов. После замены вышеперечисленного работа двигателя наладилась... но он очень плохо заводился и из выхлопной трубы пахло несгоревшим бензином. Замена Высоковольтных проводов и катушки зажигания результата не дала. Кроме всего вышесказаного двигатель сильно перегревался. После этого я решил оставить автомобиль до лучших времен и подождал пока потеплеет.

После того как наконец то достаточно потеплело с горем пополам я завел свою Маську и тихонько двинулся к гаражу. Честно говоря у меня уже не было никаких светлых идей. Ехать было минут 30 с моей скоростью и я всю дорогу думал что к чему. Все мысли и знания сводились в тупик.

Наконец я добралися до гаража и кое как запхал туда машину. Прикинув что к чему я вспомнил, что 170 тыс км назад делался легкий капремонт. Менялись кольца поршней, вкладыши (шатунные + коренные),помпа, в придачу ко всему заменили комплект сцепления.

Решил проверить компрессию. Подумал что проблем и так достаточно и решил начать с основной. После покупки компрессометра отправился снова в гараж.

Моя печаль безгранична:
1 цилиндр - компрессия 4
2 цилиндр - компрессия 10
3 цилиндр - компрессия 4
4 цилиндр - компрессия 4
Жуть и мрак.

Закончив свои дела и оставив неделю на ремонт взялся за разборку двигателя.
После снятия ГБЦ моему удивлению не было предела - прогорели насмерть все выпускные клапана. Фаски на клапанах аж попрогибались. Благо седла остались целые, хоть и с нагаром.
Удивило так же состояние блока цилиндров - после пробега фактически 370 тысяч пальцем еле прощупывалась выработка на стенках цилиндров. Поршня тоже оказались в неплохом состоянии о чем свидетельствовали зазоры которые с натяжкой но влазили в допустимые. Мысль о замене поршней на следующей капиталке осталась.

После принятия решения были заменены:
- выпускные клапана - 8 штук;
- сальники клапанов (старые успели затвердеть);
- поршневые кольца;
- сальники обоих распредвалов;
- расходники (прокладка ГБЦ, впускного, выпускного колектора)
- помпа (в принципе старая тож была в неплохом состоянии но решил заменить от греха подальше)
+ ко всему шлифовка ГБЦ

Процесс сбора не был таким долгим. Притирка клапанов заняла какоето время. Притирал все клапана. 16 штук. Целый день
Вторым корнем зла оказались регулировочные шайбы. Путем подбора из 16 штук были выбраны шайбы под ВПУСКНЫЕ клапана. После замера зазоров остальные 8 шайбочек отдал на шлифовку.
После установки всего вышеперечисленного и конечного подключения всех трубочек, проводочков и т.д. решил запустить двигатель. После поворота ключа раздалось только мерцкое клацанье релюшек. Я почувствовал как на голове начали появлятся седые волосы
На самом деле просто разрядился аккумулятор. С облегчением выдохнув, побежал к соседу за зарядкой.

Наконец то запустился двигатель.

Я был не то что бы удевлен. Я был в шоке.

Двигатель работал ровно. Без малейшего намека на какой либо косяк в системе. Немного прийдя в себя я открыл капот.
В доремонтное время я немного накрутил клапан холостого хода но теперь он строго выполнял свою функицю. Она заключалась в следующем. ВОт здесь особое внимание! ПРИ ВЫКРУЧИВАНИИ РЕГУЛИРОВОЧНОГО БОЛТА ДОБАВЛЯЛИСЬ СТАРТОВЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И УВИЛИЧИВАЛОСЬ ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТНЫЕ ОБОРОТЫ. Тоесть чем больше отвернут винт тем медленне двигатель сбавлял обороты.

Особое внимае думаю стоит уделить ДПДЗ и дроссельной заслонке вцелом
Технология настройки ДПДЗ взята отсюда http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151311877.html с той разницей что у меня 3-х контактный датчик, хотя суть настройки та же. Остановился на сигнале в 0,44 вольта. После закрепления датчика проверил открытие - закрытие дроссельной заслонки замерял вольтаж и поставил ДЗ на место.

ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН

После небольшой обкатки начал жутко клацать вакуумный клапан что стоит на гофре, которая идет от ДМРВ к блоку ДЗ. После исследования выяснилось, что ВАКУУМНЫ КЛАПАН СРАБАТЫВАЛ ПОСКОЛЬКУ ОТКРЫТИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ПРИВЫШАЛО УСТАНОВЛЕНУЮ НОРМУ. Тоесть был зазор говоря простыми словами. Все решилось небольшой регулировкой троса акселератора который попросту не до конца отпускал ДЗ. Когда заслонка стала на место клапан успокоился.
Через некоторое время он снова начал нервно клацать. Добавилось неприятное колебание холостого хода. Решение было просто парадоксально - при нажатии на педаль тормоза клапан успокаивался, а колебание холостого хода увеличивалось в большую сторону. Следственно проблема решилась банальной прокачкой тормозной системы с разработкой и герметизацией супортов (некоторые пыльники на тормозных цилиндрах были разорваны и в последствии заменены) а также была прокачана система сцепления потому что находилась на питании из одного бачка с тормозами. Больше жалоб от вакуумного клапана не исходило.

Следующая проблема выявилась в следующем. Почувствовав МОЩЩЩ, я решил придавить на газ.... машинка резво задрала нос и проскочила метров двести и тут двигатель затроил....
Затолкав машину в гараж, которая начала дико ДЫМИТЬ, я совсем огорчился.
Открыв капот я снова померял компрессию. Она была около 13 на цилиндр. Все в порядке. Но было чтото странное бензин вылетал прямо в выпускной коллектор. ЖЖЕСТЬ.
Выкрутив свечи, я увидел что одна свеча залита. Обдав добрым словом катушку и провода, я выкрутил все свечи. Проверив их на искру я увидел что все в порядке. Следующим решением было извлечение форсунок. Диагностика показала что 2 из 4 не держали рабочий ход - просто говоря ЛИЛИ. Видимо их заклинило когда с бака поднялся отстой.
Последующая поездка на разборку (поскольку цены на эти форсунке которые идут только в оригинале просто фантастические)с покупкой и чисткой БУшных форсунок дала результат - двигатель заработал но дымил все тем же ядовитым выхлопом. При нажатии на газ вылетало жуткое облако дыма. Весь кошмар закончился когда выгорело топливо, купленое еще зимой (!!)
После заправки 95 - экто с соседнего Лукойла все негативные эффекты исчезли. Машинка начала бегать резво, потихоньку притирая все ранее замененое.

Масло в двигатель я залил ENEOS 5W40. Движок притирается и чувствует себя отлично. Пробег на сегодня 500 км. Есть небольшая вибрация от разорваной верхней подушки. В перспективе - замена.

На днях пару раз выключался бензонасос но все решилось банальным ремонтом контактов фишки. Они были уже растерзаные и был плохой контакт.

РЕМОНТ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА

Основная проблема датчика - износ дорожек платы, по которым путешевствует бегунок поплавка. Проблема решилась заменой самой платы из аналогичного датчика (с какой модели не помню - мне вынесли тазик датчиков а я порсто выбрал подходящий по форме и размеру)

На этом пока все, остался лишь мертвый тахометр но проблема решения в процессе

Подведем небольшой итог.

Упала компрессия, залил жутко дерьмового бензина, коротнул генератор.

Все проблемы были решены. Одно осталось заметить - если вас беспокоит крышка радиатора, не забудте перед заменой посмотреть номинальное давление которое написано на ней. У меня на крышке было 0,9. Но каталоги усиленно доказывают что 1,1. В результате системе не хватит сил слить лишнюю ОЖ. Будет перегрев, а его результаты всегда минимум неприятны.

По ходу обката буду сообщать либо о проблемах, либо о позитивных результатах в этом топике )

ЗЫ: прошу прощения за отсутствие эллюстраций - небыло ни времени ни желания все это фоторгафировать. Если кому интересно задавайте вопросы - в индивидуальном порядке попробую что-то придумать.

И так проблема решилась. Всего навсего после регулировки клапанов все стало работать нормально. Остановился перегрев, патрубки не надуваются.

я не в курсе канавок но вот недавно ставил обычные стандартные TP

Тут кое что другое обнаружилось.
После капремонта кое кто не отрегулировал зазоры клапанов. Соответственно компрессия в цилиндрах была 4-5-6-12
После профилактических люлей было принято решение отрегулировать клапана затем продолжить изгонять злых духов

З.Ы. Двигатель наши народные умельцы запустили без меня.

Буду держать в курсе происходящего


По давлению на крышке 1,1

Пробовал, продувается нормально. Корень зла похоже находится гдето возле горловины куда ставится крышка.

Угадал. И при этом ОЖ в расширительный бачок не поступает. При нормальной работе поступала

Собственно проблема в следующем.
Не открывается клапан крышки радиатора. Крышку менял на новую несколько раз. Постоянно одна и таже проблема. Пухнут патрубки системы ОЖ.
КТо сталкивался подсобите советом?

По яркости гуляет все

Щетки новые с релешкой ставил. На днях нагрузку померяю.
Таометр тоже помер. Но гдето при 3000 оборотов надинает нервно дергатся стрелка тахометра 0о. Так же нервничает и датчик температуры

Заменил ВВ провода. Заметно отпустило но мерцание еще есть. Но уже в основном на высоких оборотах

Проблемка следующая. Мазда 626 GF
Начала мигать приборная панель.
Симптомы такие - при холостом ходе очень слабый свет. Даешь газу - соответственно становится ярче.
При этом на 3000 - 3500 тысячах под капотом есть трещащий звук. Думаю реле. но какое где и как не соображу.
На сегодняшний день поменял АКБ, реле генератора, диодный мост генератора, проверил провода массы.
Все осталось без изменений - такая же цветомузыка.

Там еще есть проблема с ДЗ. Разберусь на днях посмотрю какая будет реакция. Думаю мигание не пропадет
На днях залезу по локти в машину в поисках проблеммы.

Подкинте свежих идей, кто что думает. Лазил по форуму, по поисковикам - все грешат на контакты. Пара человек грешила на какойто модуль (ссылки потерял - сейчас уже не найду)

вопщем ХЕЛП

Собственно дело в следующем. Двигатель FS 1.8
Машинка прошла добрых 370 тысяч и начали приходить в негодность различные датчики. В данном случае интересует Датчик Положения Коленчатого вала.
Ребята подскажте где поискать? может какие аналоги?
Заранее спаибо

Я после легкой капиталки 10W40 лил. Такая же ГФка только 97. После 3000 оборотов масло начинало гореть. Сменил на синтетику - ни капли ни ушло. Выдерживает любые нагрузки