Кому интересно, могу поменять передние фары с штатным ксеноном, задние фары оригинальные светодиодные, левый фонарь в крышке багажника белый, приборку оптитрон яркую на простое галлогеновое с вашей доплатой.
Может забыл что-то, так что спрашивайте.
Амортизаторы есть оригинальные в классном состоянии, катализатор второй, диск задний тормозной новый оригинальный. Фаркоп и прочее

Продаю полный комплект: 6 динамиков, усилитель, сабвуфер, голова с чейнжером на 6 мр3 дисков, штатный AUX, родная проводка. Сейчас комплект стоит на моей машине, звучит очень классно, продаю всвязи с продажей машины. Покупал комплект тут на форуме за 300 у.е. торг возможен)

Не удалось поставить на мою машину, т.к. арабка. Кнопки новые 50у.е

продаю комплект: магнитолла с ченджером на 6 МР3 дисков. штатный AUX, сабвуфер, усилитель и 6 динамиков. 350 у.е.

Без проколов и шишек. Фото по вайберу могу.
Еще есть два зимних в этом же размере на допал

Так и не поборол круиз( так что есть кнопки круиза на продажу!

Спасибо всем откликнушивмся. С коробкой я разобрался. Полностью ее п еребрал. Катаюсь уже 3 дня, переключения стали неощутимы, полный кайф. По деньгам что вышло. Снятие/установка кпп 1000грн. Переборка на шару) Масло M.-V оригинал 7л по 315грн, 1л неоригинал для промывки гидротрансформатора 240грн. Фильтр кпп 340грн. Оверхол (прокл набор) 84 у е. Барабан 3-4 клатч с фрикционами 77у е. Поршень 3-4 передачи 14 у е. Поршень 1-2 передачи 18 у е (поменял ради профилактики поскольку не меняется без снятия коробки). Из оверхола использовал только прокладки гидроблока, тефлоновые кольца 4 из 6, резинки соленоидов. Остальное родное оставил. Оригинального масла вошло 6 банок и 200грамм. Остатка 7й банки в аккурат хватило на ЭГУР. На этом все. Если кому нужна помощь, буду рад помочь советом и делом.

В этих местах теряется давление и пакет буксует, сперва слегка, как у меня было и только в момент усиленных нагрузок, когда транс размыкался и усиливал крутящий момент, потом все сильней, пока не сгорит совсем. У меня при резком нажатии газа в пол тоже проявлялась пробуксовка, и рывок при включении пониженной передачи, однако если продавливать в пол плавно, то рывка не было. Думаю во время прямолинейного движения соленоид EPC держит номинальное давление в магистралях КПП и этого достаточно чтоб пробуксовка отсутствовала даже с учетом утечки. Но в критические моменты начиналась пробуксовка, на что реагировал соленоид резко поднимая давление и тем самым дожимая пакет фрикционов, от сюда и рывок. При плавном нажатии на гашетку коробка как бы "знает", что скоро нужен переход на пониженную и за раннее поднимает давление в магистралях чтоб подготовится к переключению. В режиме типтроник рыков не наблюдалось. Поправьте меня, если ошибаюсь, или просто делитесь соображениями как там эти процессы организованы.
Еще фото

Как и говорилось, задняя крышка в идеальном состоянии, видимо материал значительно отличается от предыдущих годов выпуска. А вот Барабан DIRECT 3-4 cl оказался изношен, причем как вы думаете где? Его протерло теми самыми тефлоновыми кольцами, которые обычно съедают крышку. В дополнение достаточно сильно сифонил поршень директа по внутреннему диаметру, хотя резина не повреждена. В итоге заказан такой комплектик:
Барабан DIRECT 3-4 cl в сборе АКПП 4F27E FN4AEL FNR5 FS5AEL 99-up FA01193D1 FU6019340C AS4Z7F283A XS4Z7F283AB FN1119340D FN1119340E FS5019330 4F27EDIR 1 $72.51 $72.51
Комплект прокладок АКПП FN4AEL 99-up K71900KPX 1 $85.56 $85.56
Хотел заказать только необходимые прокладки и сальники, но цена почти как комплект вышла. По железу необходимый минимум был: барабан (цена неизвестна), фрикционы 3-4 передачи 6шт по 3у,е,, поршень 30 у.е., но заказал все в сборе с новыми пружинами и крышкой поршня ибо тоже не особо дороже выходило.
Завтра детальки приедут, буду собирать. Надеюсь не ошибся с диагнозом. Единственное, что проверить не получиться, это гидротранс, т.к. отправлять в Киев на резку чтобы просто убедиться в исправности нет желания, да и учитывая практически идеальное состояние остальных элементов АКПП, думаю нет необходимости.
Фото дефектных частей

)) Спасибо)) Нашел вероятную причину своих неприятностей с коробком...

Нет, в моем случае сгорел пакет 3-4 передачи. Обычно виной всему задняя крышка коробки, но моя без видимых дефектов. Ума не приложу в чем проблема, ведь раз сгорел пакет, значит его не дожало, если не дожало, то из-за потери давления, где оно потерялось пока не вижу. Сейчас поеду под прессом разбирать поршень пакета. Проверял поршень 1-2й передачи сжатым воздухом. Подал коротко воздух, поршень сработал и медленно стравил и вернулся на исходную. Тоже самое с поршнем реверса, а вот поршень 3-4й срабатывает с большим шипением и возвращается на исходную гораздо быстрее остальных, то есть имеется утечка, но где не видно. Вот моя крышка

Парни, преподнесу некую полезность по поводу натяжения тормозной ленты. Вот ее состояние на 135к пробега. В местах воздействия на ленту регулировочного болта и серво-поршня появились углубления примерно 0,3-0,4мм. Так что даже без учета истирания фрикционного материала смело можно ставить болт на 0,75 длиннее. либо сточить на токарном станке старый болт за 3 минуты и 5 гривен.

135 тысяч. Разобрал вчера коробас, крышка задняя в идеале.

Все, пропала 3-4 передача, сегодня снимаю коробку((( Кто в курсе, сколько Б/У коробка стоит?

Спасибо за инфу)) Попробую как и планировал начать с частичной разборки.

возможно с приводами что-то. ШРУС.

Судя по экзисту нутро у 1,6 и 2,0 одинаковое, а вот корпуса отличаются. Обычных проблем не проявляется, все работает идеально. Вот ситуация: двигаюсь 70км/ч на 4й передаче, обороты двигателя минимально возможные, гидротрансформатор заблокирован. Начинается подъем, педаль газа в прежнем положении, скорость естественно падает и в какой-то момент гидрик разблокируется, что бы обороты двигателя приподнялись и скорость не падала, так вот в этот момент у меня обороты до 5000-5500 хренячат секунду, полторы, потом плавно падают до нужного значения. в момент такой прогазовки тяга почти пропадает. Диагностика ничего не показала. Предлагают транс пилить, коробку разбирать, ну а толку? поменять все на свете на круглую сумму ?? Проблема то явно в мелочи какой-то, раз все остальное хорошо работает.
Пока склоняюсь своими силами снять заднюю крышку коробки, максимально углубиться в недра, провести очистку/дефектовку всего, что удастся увидеть. + снять поддон и гидроблок, тоже все помыть. Сменить фильтр и масло. Кто что посоветует?



Да, я б с удовольствием такую замену выполнил.

У меня 4-ступенчатая

Просто заправь до полного, возможно, если машина большую часть времени ездила примерно с одинаковым количеством бенза в баке то мог стереться реостат на датчике в баке.

Появилась проблема с автоматом, когда начинается подъем, в момент разъединения гидротрансформатора происходит перегазовка. Плюс при резком нажатии педали газа в пол на скорости от 90 и выше тоже происходит перегазовка и сильный рывок. Может кто сталкивался с таким? Подскажите причину. И как узнать какая коробка устанавливалась на 2,0 2007 года? Спасибо

Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решен. Тема не актуальна)

Ситуации разные бывают, мне вот приходилось поезд догонять.


У меня 195км/ч по спидометру отсекает) Ну не велика разница...

Как по мне самый главный фактор касательно тормозов, это еффективность при перегреве. Почему никто не пишет как ведут себя неоригинальные колодки на продолжительных крутых спусках на высокой скорости? Или при нескольких подряд резких торможениях с 200 до 100? Ведь в экстремальной ситуации куда важнее чтоб тормоза не "уплыли", а не чтоб не пищали) Оригинальные колодки справляются с обееми задачами, с новья прошел 135к на оригинальных колодках, диски передние в норме, ниразу не протачивались, задние как новые. Задние колодки родные прошли 95к, диск даже не подъели. переднине колодки ходят 35-40к. Машина 2,0 автомат.
P.S. Остается найти дешевый заменитель, полностью соответствующий параметрам оригинала

Течет конденсат (вода). По поводу сажи, едь на СТО, пусть лямбду проверят, ну и вообще все датчики продиагностируют. Похоже смесь богатая. Подъедает масла не много... Это сколько?

Если прокладка просто просажена, ставь на герметик. Герметик бери либо Виктор рейнз, но он дорогой, либо купи силиконовый Казанский герметик (20 гривен), главное чтоб не поддельный и мажь тонким слоем обе стороны прокладки. Намажешь, выдержи 3-5минут, потом собирай. Через 30 минут можешь ехать. Не допускай, чтобы после сборки герметик выдавился во внутрь коллектора. Ну а если прокладка порвана то лучше все-таки замени, хотя Казанский герметик и без прокладки держать будет, проверенно, главное условие, это плотное прилегание поверхностей. Успеха)