Ніхто нічого там не ліпив. Карлсон раніше робив, а тепер не працює. Просто тупо згорів сам по собі, від старості напевне) В мене гудок також до речі згорів недавно. Даний діагноз підтвердив автоелектрик.



Клапана тут не при чому, так як минулої зими регулювалися (перед тим вони були якраз зажаті), після чого від'їздив всього лиш 8 тис. Недавно мірялась компресія, в середньому 13 по всіх циліндрах.



Детонація не значна. Проявляється тільки при наборі швидкості. При виставленому запалюванні по другому варіанті, при наборі швидкості, детонації якраз немає.



Обіжаєш Настройку провожу точно по тій інструкції, ссилку на яку скинув у своєму першому пості.



Я помітив таку закономірність: з вставленою перемикою ten-gnd: при першому варіанті заводиться поганувато, з початковим провалом оборотів, потім стабілізується в районі 600-700 ооборотів, при другому варіанті заводиться вже краще майже без провалу.

Я думаю тут залишається напевно тільки 2 варіанти.
а) кожух може не підходити, тому що коли він ставився він чомусь не ставав ідеально на своє місце, а акурат підрізався в районі щупа масла, тобто він не від рідного двигуна, скоріше за все від рестайла, або наприклад від двигуна більшого об'єму, нагадав собі також тільки зараз. Ставив його не я, а майстер на сервісі, про що він мені тоді казав, але я чомусь це не зауважив. Це робилося в квітні цього року, а кожух куплявся по замовленню з інтернету.
б) щось напутано з самим шківом грм. Я думав може на один зубок проскочило, заїхав на сервіс, але подивилися і сказали що там всьо добре. І наскільки я знаю, якщо проскочив зубець, то машина взагалі тупа стає, двигун працює не стабільно, починає троїти. А тут якраз двигун стабільно працює і не троїть.

З двох вітряків в мене був робочий тільки один, а тепер і він згорів, тобто не працюють вже обидва. На рахунок свічок, можу сфотографувати, але не впевнений в тому настільки ці фотографії будуть інформативні. )
Пробував сьогодні виставляти запалювання, то після виставлення кута, загальна картина залишилась як і в попередні рази, правда на низах вона тягне вже краще (раніше взагалі не тягнула, потрібно було кочегарити більше 2 тис.), тут я думаю заслуга вже заміненої лямбди. Також була помічена детонація в моторі. Зміщую трамблер в бік ранішого запалення машина оживає кардинально, детонація пропадає. Якщо в першому випадку - першу точку на шківі (якщо дивитися по часовій стрілці) виставляю на 10 градусів, а другу з буквою Т, то в другому випадку, на 10 градусів виставляю вже другу точку. Не знаю що тут ще придумати, може забити і їздити так як настроїв по другому варіанту?

До речі, важливий момент! Чомусь я забув про нього сказати одразу. Кожух ГРМ, на якому розташована ця шкала, був куплений на розборці і поставлений на мою машину, тобто рідного кожуха в мене чомусь від попереднього власника не було. Може бути таке що кожух поставлений з рестайлу, а моя машина дорестайл, і через це не стиковка при настройці?

Привіт. Так лямбду замінив. Стара лямбда була вже в жахливому стані, повністю закіптюжена. Після заміни, машина почала трошки краще їхати, робота двигуна здається трошки краща стала. Завтра попробую ще раз виставити запалювання може щось змінилося. Також чистив контакти під кришкою трамблера, а то вже були добряче окиснені. На рахунок свічок, то оскільки свічки мінялися в кінці літа, то я на них просто ще не встиг виїздити достатню кількість кілометрів щоб можна було по ним побачити бідна суміш, чи багата. З вигляду на кінчиках злегка пригорено, що цілком нормально для них. Завтра ще відпишуся.





Дякую за інформацію, але мій карлсон згорів. Працював в мене лише один, другий згорів напевно ще в попереднього власника, а тепер згорів і цей.

Попробую в середу замінити лямбду, можливо вона робить похибку в самому процесі приготуванні та спалюванні паливно-повітряної суміші. Про результати відпишусь.

Зробив діагностику форсканом:

]]>https://youtu.be/o_EpOruYLT0]]>

По діагностиці, що кинулось мені в очі:
- кут випередження запалювання на комп'ютері показало 6-8 град., а коли свічу стробоскопом то показує +- 10 град.
- не включається вентилятор радіатора, навіть коли температура рідини підскакує вище 100 градусів. На комп'ютері пише off, значить сам комп'ютер не включає. З якої температури він повинен запуститись?
- лямбда зонд живий, але не впевнений наскільки він точно і правильно показує рівень кисню у вихлопних газах. Цей датчик виглядає вже ну дуже старим, можливо навіть стоїть ще рідний. (маю новий на заміну Denso)
- помилок комп'ютер не видав.

І так, коли заводжу з перемичкою, то на початку провал, а потім обороти стабілізуються.

Якщо комп'ютер каже правду відносно кута випередження запалювання, то виходить що кут потрібно підправити на + 2-4 градуса. Тобто трамблер потрібно підкрутити в сторону більш пізнього запалювання, в результаті чого машина стане ще тупішою. Чи може в даній ситуації барахлити трамблер, і як його можна продіагностувати? Крім трамблера, що ще по механіці може впливати на КВЗ?

Думав що діагностика дасть якісь відповіді, а тепер ще більше запитань

До речі, хотів ще запитати. А розхід бензину форсканом зчитати можна?

Ок, дякую що попередив. Буду перезамовляти.

А чому не зістикується? Був вже негативний досвід? Самодіагностику робив, коди 4 значні, значить сумісні.

За 95 грн не вийшло, не має в них наявності. Тому замовив за 130 грн (версія 2.1), завтра маю забрати. На ноут програмку вже собі поставив. На смартфон також хочу поставити, щоб в любий момент мати під рукою, дуже зручно до речі. Як буду робити діагностику, то на які параметри мені потрібно дивитися в першу чергу по моїй проблемі?

Беру mini ELM327 - блутуз версія. Вартість 95 грн.

Замовив собі сканер ELM327. Буду пробувати робити діагностику форсканом.

Авто з перемичкою, після регулювання - заводиться непогано, провалу по оборотам немає. До свічок не дивився, гляну відпишу. ДПДЗ не знаю як виставлений, принаймі я не впевнений в тому що він виставлений добре. Він виставляється по мультиметру? Можливості зробити діагностику форсканом немає, хіба потрібно шукати по сервісам, можливо хтось таке робить...

Всім привіт.

Пацієнт: Mazda 323F BA, 96 рік випуску. Виставляю на ній обороти по стробоскопу (точно так само як описано ]]>тут]]>). Робота двигуна помітно вирівнюється, немає більше провалів при повороті руля, включення фар і ін. Загалом холості обороти помітно стабілізуються. Але після цього з'являється суттєвий мінус, а саме: дуже сильно машина втрачає в динаміці розгону, стає дуже тупою. Підкручуєш трамблер в сторону більш раннього запалювання - динаміка оживає, але відповідно збивається саме регулювання по міткам шківа. Ось така загадка для мене. Може хтось допоможе мені її розгадати, буду дуже вдячний.

По діагностиці: комп'ютер помилок не видав. Були замінені свічки на Denso, ВВ кабеля, чистились форсунки, промивалась ДЗ і КХХ. Регулювались клапана. В мене є підозра на кисневвий датчик (лямбда), оскільки не знаю коли він в останнє мінявся, і чи взагалі колись мінявся (машина в мене вже 4 роки).

А яке правильне положення має займати вал відносно шестерні, є якісь схеми щоб перевірити?

Ще таке питання: чи можуть між собою відрізнятися кожухи грм, на якому розміщена шкала для виставлення кута запалювання, в рестайлі і дорестайлі? Бо в мене на машині кожуха грм зі шкалою не було зовсім, купляв на розборці, от тільки не питав з якої машини знімали: рестайл чи дорестайл. Чи може тум бути якась відмінність , і відповідно з цього випливати похибка при виставленні кута випередження запалювання?

Машина дорестайл. 1996 р.в. Схема установки ремня ГРМ ось така:

Тільки що провів самодіагностику, то помилок по електроніці не показало. Одна вспишка світодіода при повороті ключа і все.

Проблема вилізла там де я її найменьше всього очікував. Коли я робив тех. огляд, я заодно виставляв запалювання по стробоскопу, і я постійно думав що я нахімічив щось при заміні розхідників, а вся проблема, як виявилось, в запалюванні. Машина погано починає їхати іменно після того як виставляється по стробоскопу запалювання, (перемичка в діагностичному роз'ємі, за допомогою стробоскопа Оріон ст 01 дві мітки на шківі виставляю з мітками 10 і Т, потім без перемички підправляю мітки за допомогою болта регулятора холостого ходу). Після цього машина тягу взагалі втрачає, ніби за собою пару камазів тягну. Коли підкручую трамплер в сторону раннього запалювання - машина починає їхати краще, але вже відповідно збиваєтья кут запалювання.

Помітивши це, я подумав що в мене неправильно стоїть ремін грм, тобто десь зміщені мітки на колінвалах, поїхавши на сто там мені це підтвердили сказавши що мітка зміщена на один зуб. Залишив їм машину сьогодні, майстер поправив мітки, а машина з виставленим кутом випередження запалювання ще гірше їхати почала, хоча майстер мені каже що все виставив по міткам. Знов підкрутив трамплер в сторону ранннього запалювання (в сторону впускного колектора), машина почала краще їхати. Де мені шукати дальше, хто що думає?

На рахунок форсунок, то візуально там вроді нормальні сальники, і стоять їх там аж по 2. Думаю проблема все ж таки не в форсунках.

Проблема проявилась ще до того як знімались і чистились форсунки. Якби був підсос повітря то можливо холості обороти були б нестабільні, чи я помиляюсь?



Двигун Z5, 1,5 літра. Знімалась тільки дросельна заслонка вкупі, РХХ, ДПДЗ, нижню частину ДЗ з дросельної заслонки нічого не знімалось, ніяких болтів не накручував і т.п, як зняв так і поставив на місце, перед тим акуратно протерши за допомогою тряпки і карбклінера. Фільтр поставив правильно - на подачу, і розвернутий він був також правильно - стрілка на корпусі по ходу роботи бензину в сторону форсунок, а не проти шерсті, також спочатку про це подумав, навіть вернув старий фільтр на місце, тому що думав що попався неякісний новий, але справа виявилась не в фільтрі.

Всім привіт.

Після тех. обслуговування, в машини пропала тяга. Тех. обслуговування робив сам, і заключалась вона в заміні розхідників, як от: повітряний фільтр, паливний фільтр тонкої очистки, чистка дросельної заслонки. Також трошки промивав та чистив тряпкою впускний колектор на вході, після БДЗ. Після цього машину ніби підмінили. В загальному симптоми такі: на низах пропала тяга, особливо це відчувається на 2 другій передачі, педаль "в полік" а набір швикості дуже важкий. А під час розгону появилося дивне ричання двигуна. Після цього, я подумав що під час чистки входу впускного колектора грязь з рідиною карбклінера могла попасти каналом з впускного колектора в клапан EGR, від чого він міг заклинити в одному положенні. При спробі його зняти і прочистити мені лопнув один болт. Клапан зняв, прочистив до блиску, він і справді був дуже загаджений. (як потім виявилось, канал рециркуляції відпрацьованих газів з випускного колектора в впускний був заглушений в іншому місці ще попереднім власником, заглушку так і лишили) Так як частина болта застрягла в впускному колекторі, прийшлось їхати на сто, де мені скинули колектор після чого віз його до токаря на розточку. Потім все зібрали, а машина як їхала погано так і дальше погано їде. Симптоми нікуди не зникли. Додам ще що двигун працює рівно, не троїть, обороти тримає добре. Кут випередження запалювання виставив по мануалу, з перемичкою в діагностичному роз'ємі, на 10 градусів. Форсунки, коли скидали колектор, також чистились. Після свят буду робити діагностику комп'ютера. Можливо щось мені покаже.

P.S До речі симптоми проявились не зразу, а якось так поступово, можливо і співпало одне з іншим.

Хто що думає з цього приводу, буду дуже вдячний за допомогу.

Дякую, вже замовив собі кожух. Пробував виставити на "око", так дурно витратив час і ніякого результату. Тому чекаю на кожух.
Ще таке питання: після заміни паливного фільтру появився стук клапанів при наборі швидкості, і динаміка розгону стала гірша ніж була до цього. Поставив фільтр Fram, до цього стояв Bosch. Що порадите з цього приводу: може бути таке що попався неякісний фільтр?

Всім привіт. Не хочу створювати нової теми, відпишусь тут.
Суть проблеми: хочу виставити на авто запалювання. Для цього купив стробоскоп Оріон ст-01. Але при огляданні шківа не знайшов шкали для виставлення кута випередження запалювання. Мітки на шківу знайшов, а самої шкали немає. Можливо обломана.
Хто що може порадити в даній ситуації, чи можливо поставити нову шкалу, і як це зробити? Дякую.
Авто: Mazda 323F BA 1996

Відновлю тему. Мене деякий час не було в країні. Тепер вернувся і вирішив зайнятися машиною.

Короче розібрав блок дросельної заслонки та клапан холостого ходу, думав може й справді щось підклинює, але вроді все добре, дросель чистий, просвіту між заслонкою та стінкою можна сказати немає. Хіба що в мене ще є не велика підозра на датчик клапана холостого ходу, що його може глючити, але діагностику проводив і помилок не видавало.

Я ще забув додати що дана проблема проявляється тільки тоді коли машина "холодна", після того як машина добре прогріється то обороти в основному внормовуються. І на трасі на швидкості 100+ температура охолоджуючої рідини падає майже до нижньої позначки. + розхід бензини трохи збільшився. Тож підозрюю що можливо вмер і термостат. Тоді в мене запитання чи є взаємозв'язок між термостатом та оборотами і моєю проблемою? Чи все ж таки треба копати десь в іншому місці?

Всім привіт! Перелазив весь форум, но так і не зміг знайти відповіді на свої запитання... Загалом ось така проблема в мене:

Завожу холодну машину, з оборотами все добре, йдуть прогрівочні, потім падають і внормовуються до 750 оборотів за хвилину, все як положено. Но як тільки я починаю рух через деякий час холості обороти піднімаються до 2000, і стабільно тримаються, через деякий час можуть знову вертаються на нормальні, і знову пригають... Обороти не плаваючі. Просто є періоди коли все нормально, а періодами обороти завищені і в районі 2000 об/хв...

Передивився все від воздушного фільтра до БДЗ, все стоїть плотно ніяких тріщин і пошкоджень немає! Підсос повітря виключений, та й навіть якби він і був то я думаю завищені обороти трималися б стабільно. Дросельна заслонка і клапан холостого ходу ретельно чистились до блєску десь рік тому. Відїздив минулу весну і літо все було прекрасно, а проблема появилася минулої осіні...

Дивився також до антифрізу, система під тиском, нічого ніде не тече...

Прошу допомоги знаючих людей, бо вже задовбався шукати!

П.С З перемичкою ten+gnd в діагностичному роз"ємі, обороти дуже нестабільні, і при повороті руля чи включенні е.приборів починають стрімко падати...
Постараюсь провести чуть пізніше діагностику, про результати відпишусь

Проблема - вирішена. Прочистив повністю БДЗ і КХХ, перезагрузив компютер і... всьо нормалізувалося. Прогрівочні обороти
1550 - 1600 і плавно опускаються, при робочій температурі оберти складають 650-700... Пабєда)))
Всім дякую, хто відгукнувся