Всё ли в порядке по прошествии полутора месяцев? Есть ли какие новости?
По идее уже должна насобираться какая-то статистика.

нет, они лучше держат тепловые перегрузки и в значительно меньшей степени, чем другие типы резисторов боятся механических повреждений.
Ну и стоят относительно недорого.


Поддержу эту мысль.


Память чуток подвела
Вы спутали эмулятор лямбды,
который действительно использовался при установке эжекторного ГБО. Давал прямоугольные импульсы со скважностью 2, т.е. когда высокий и низкий уровень равны по длительности (с незначительными вариациями в зависимости от производителя). И служил для того, чтобы при работе на газу фактически в режиме без обратной связи ECU не нахватывался поправок по смесеобразованию
с эмулятором катализатора,
который служит для обмана алгоритмов контроля исправности и эффективности катализатора


Тогда уж лучше RC-цепочка. И дешевле и проще и не имеет одного милого побочного эффекта, который имеет вкрутка.
Вкрутка - та ещё мина замедленного действия. Пока ДК находится в потоке выхлопа, да ещё и подогревается встроенным нагревателем к нему мало что пристаёт и он остаётся чистым и служит рассчётный срок.
Как только мы убираем лямбду в "тупичок" вкруточки - она неизбежно зарастает всякой сранью. Скорость этого процесса, безусловно, сильно зависит от качества топлива и общего состояния двигателя, но процесс этот идёт всегда.
А в результате имеем деградировавший до полной неисправности датчик.

Но примерно в интервале 2006-2008-годов подавляющее большинство автопроизводителей в соответствии со вступающими в силу экологическими нормами повводили более "умные" алгоритмы контроля катализаторов. И дурить их вкрутками - мартышкин труд с небольшими шансами на успех.

Насчёт конкретно матрёх сказать сейчас не могу, но многие другие машины в возрасте до 5 лет (Сузуки, лексусы, GM-щина) имеют дополнительную коррекцию топливоподачи и по послекатовой лямбде. Сохранить нормальную работу двигателя в таких случаях можно использованием адекватно работающего электронного эмулятора only.



Да, это безусловно хороший вариант, если под рукой есть манометр

"цементный" бери - это такие белые в керамическом корпусе.
на 5, а ещё лучше - на 10 Ватт.

бортовик обдуришь. Только 10 Ом будет греться почти как маленький паяльник
в твоём случае можно поставить и 100 Ом - ECU "твоих годов", емнип, ещё не контролирует величин тока через цепь подогрева; а только лишь сам факт наличия сопротивления.
Но недогретая лямбда будет заметно позже выходить на режим. Тоже могут быть свои нюансы.
Лучше бы поставить новый датчик (можно использовать универсальный, как я выше писал).

В природе существует есть ещё один "финт ушами":
- переставить заднюю лямбду на перёд, до ката (исправный ДК всё-таки совершенно необходим для нормальной работы обратной связи оп соотношению топливо/воздух)
- с первой де лямбды взять сигнал для эмулятора катализатора, например такого ]]>http://www.mobileelectronics.com.ua/?page=...ator_spider-ce2]]>, сигнал с выхода эмулятора подать на ECU вместо сигнала послекаталитического ДК
- оборванную цепь дефектного ДК зашутнировать резистором, чтоб не выскакивала ошибка

Но такое решение (перестановка лямбды) - оно оправдано только от безнадёги. Есть шанс повредить и второй, пока ещё живой датчик.

P.S. То, что тебе выкручивали датчик, не отключив разъём, с большой долей вероятности и послужило причиной проблемы.
Провода там действительно имеют высокую механическую прочность. Поэтому порвать их почти невозможно. Зато нарушить контакт внутри самого датчика, если тянуть и крутить провода, выкручивая лямбду - аж бегом.

В таком случае меряй напругу непосредственно между контактами разъёма при включенном зажигании. Лучше с помошником, который бы включал/выключал зажигание - на некоторых машинках подогрев через какое-то время после включения зажигания может отключаться на непродолжительное время либо переходить в ШИМ-управление.

два чёрных - цепь подогрева.
синий - сигнальный выход датчика
белый - сигнальная земля датчика

Самому датчику абсолютно без разницы полярность поданного на подогрев напряжения, т.к. цепь подогрева электрически изолирована от корпуса и от цепи чувствительного элемента

CAN тут не при делах. Это цифровая межблочная шина. А датчик кислорода даёт обычный аналоговый сигнал.
я в своё время статейку переводил по лямбдазондам ]]>http://mobileelectronics.com.ua/?page=oxygen_sensor]]> ... может будет полезно для общего развития

ты, главное, не нервничай более необходимого.
Наши нервы дороже любых железок

снимать клемму бесполезно.
Нужно расстыковать разъём и проверить тестером сопротивление цепи подогрева (померить сопротивление между контактами, к которым подходят провода с изоляцией одинакового цвета)
там должно быть порядка десятка Ом.

В принципе, действительно контакт мог нарушиться внутри самого датчика при снятии. Работа в условиях вибрации и перепада температур прочности всей этой конструкции не добавляет.

Ну и без адекватной работы докатового датчика "мозг" двигателя не сможет нормлаьно выдерживать смесеобразование.
Так что прийдётся датчик таки менять. Облегчить стоимость нежданчика можно, если использовать универсальный ЛЗ.
нюанс только один: сопротивление цепи подогрева должно в пределах +/-20% соответствовать родному.

Обрыв цепи подогрева датчика кислорода.
Неаккуратно выкручивали и оборвали провод (нарушили контакт).
С меньшей вероятностью - недовставили разъём датчика на место.

Если проходимость ката нормальная - удалять его не нужно. Как бы тебя ни разводили на эту процедуру
(а разводят часто - лом катализаторов принимают за ощутимые деньги).
Даже если активная поверхность потеряла свою химическую активность - сама физическая структура катализатора будет рассекать поток выхлопа и гасить ударные волны в выхлопе. При её удалении увеличится механическая и тепловая нагрузка на следующий по тракту резонатор.

Что касается гашения ошибки, то можно поставить либо RC-цепочку (работает на большинстве машин старше 2005 года и практически никогда не работает на машинах, начиная с 2006-2007) либо ставить электронный эмулятор катализатора.
Собственно, выше по теме уже давали ссылку на одно из изделий моей конторы. Оно в твоём случае вопрос с возникновением ошибки 0420 решит раз и навсегда. Процессор ]]>эмулятора катализатора]]> просчитывает по входному сигналу с датчика кислорода и модели процесса в катализаторе напряжение, которое должно было бы идти на вход блока управления двигателем при исправном и полностью эффективном катализаторе.
Есть и аналоги дороже и при этом хуже работающие. Но то уже нюансы.

А с цепью обогрева выясни. Хотя маловероятно, что на СТО признаются, что неаккуратно за провод разъём сдёргивали и предложат компенсацию.

Так под круизным режимом именно это и подразумевается - т.н. круизный режим двигателя.
На средних нагрузках и средних, более-менее постоянных оборотах.


Косвенно о повышенном сопротивлении выхлопу можно судить по разрежению во впускном на прогретых холостых.
В общем виде, если там менее ~0,3 атм, то проходимость нормальная.
Это, конечно, не то же самое, что манометр вместо лямбды вкрутить или камеру в тракт засунуть, но зато сделать можно даже при наличии любого дешёвого OBD-сканера или даже блютус свистка и программули на андроиде типа Торка.

На самом деле картинка как будто ката там нет совсем (при этом обе лямбды живут и здравствуют).
Ну и если имеется в виду ошибка по эффективности катализатора, то на холостых его состояние ECU не диагностирует. Он делает это на средних оборотах, средней нагрузке и в установившемся (т.н. круизном) режиме, т.е. когда педалька газа условно неподвижна.