прошло почти 4 года. я уже 3 машины успел поменять. не помню

У меня было в точности все так же. Один в один. Про педаль тормоза - 100% симптом подсоса воздуха. Говорю же , что это может быть EGR. Но не обязательно. Может в вашем случае, что-то другое. Но это точно подсос воздуха. При нажатии на тормоз активируется вакуумный усилитель тормозов, который питается от разрежения во впускном коллекторе. Возможно, он как раз и забирает некоторый объем "лишнего" воздуха во впуске. ..
Я бы все таки прежде всего проверил воздушные патрубки на целостность. Может какой треснул... от возраста и горячего двигателя - вполне возможно. А может криворукие или неаккуратные установщики газа. Мне тоже при установке газа один задубевший патрубок сломали. И спрятали эту шкоду, надев сверху гофру. Но у меня это был патрубок вентиляции картерных газов и на подсос не влияло

На разных двигателях могут быть отличия в значениях, но в целом алгоритм работы EGR общий:
- в режиме прогрева до 60 -80 градусов ЕГР не работает;
- на холостых ЕГР не работает;
- с 900 -1200 включается и работает до 4000 об/мин;
- свыше 4000 об/мин отключается т.к нужна мах мощность и чистый воздух.

Заблокировать EGR можно заменив штатную прокладку на прокладку собственного изготовления, только без отверстия:



А если кто хочет заморочиться чисткой и ревизией, прошу обратить внимание на достижения одного человека:
]]>Чистка Дроссельной заслонки и клапан EGR, ч.1]]>
]]>Чистка Дроссельной заслонки и клапан EGR, ч.2]]>

Не забываем говорить "спасибо"

Я не могу утверждать, что это именно пробитая мембрана. Просто вспомнил похожие симптомы. И что долго не мог побороть этот дефект. Пока не обнаружил эту дурацкую пробитую мембрану. Может у тебя подсос воздуха в другом месте происходит. Но по симптомам - зависающие обороты - это подсос воздуха, как это было у меня. Причём когда заводишь машину, то сначала обороты высокие 1600-2000 об/мин пока не прогреется. Потом падают по мере прогрева до положенных 700-800 об/мин. А когда начинаешь ехать, при переключениях передач обороты не сбрасываются полностью. А только как у тебя - сбрасывались только до 1500-2000 об/мин. Но если остановиться - то они постепенно возвращались в норму. Я так понимаю - на оборотах меньше 1000 об/мин давление во впускном тракте не было настолько большим, чтобы вызывать сильный подсос через пробитую мембрану. Поэтому просто на холостых - обороты были "нормальными". А в движении - "подвисали". Клапан EGR вроде находится не в копусе дроссельной заслонки. Это отдельный узел. Он подмешивает часть не полностью сгоревших выхлопных газов на дожиг снова во впускной коллектор. И вообще это происходит при движении по прямой на высокой скорости. Только тогда он должен окрываться. Дожиг помогает немного улучшить экономичность и снизить токсичность выхлопных газов. Если EGR заблокировать - двигатель будет "дышать" более чистой топливо-воздушной смесью. И мощность на оборотах будет даже немного выше обычной. EGR часто блокируют ради "тюнинга". Типа так круче едет :-)

Но подчеркиваю. У тебя не обязательно EGR. Может повредили шланг какой нибудь воздушный около дросселей. Их там немало. И через трещину в шланге идет подсос воздуха.

Дело в том, что при подсосе воздуха, датчик расхода воздуха, который расположен в районе воздушного фильтра считает сколько воздуха в единицу времени через него проходит. На основании этих данных компьютер дозирует количество топлива, впрыскиваемого через топливные форсунки. Лямбда-зонд анализирует качество выхлопных газов и даёт данные для компьютера двигателя для корректирования количества впрыска с учётом индивидуальных особенностей конкретного двигателя (износ двигателя, температура воздуха, степень прогретости двигателя и т.д.) В случае подсоса воздуха происходит переобеднение смеси. В камеру сгорания попадает неучтенный компьютером воздух. О том что воздух лишний компьютер узнаёт уже потом по данным с ляямбда-зонда. И начинает добавлять топливо, чтобы приблизить состав смеси к оптимальной. Вот приблизительно так и получаются зависающие обороты при движении....

Возможно пробита мембрана привода клапана системы дожига выхлопных газов EGR. И через нее идет воздух, который не учитывается компьютером двигателя. Из-за подсоса воздуха - неправильные обороты холостого хода. У меня такое было на другой машине. Ошибок тоже не было, т.к. все датчики тоже были в порядке. Заглушил мембрану простой поронитовой прокладкой. EGR больше не работала, т.к. управляющий клапан теперь не работал. EGR нужна для экологии.

Пробег 100 тыс.км +
Total Quartz Ineo MC3 5w30 5л+1л

Подключить можно. Клеммы есть. Входы и выходы - все как у всех.
Почти.
Но чтобы был правильный звук, нужна такая же инсталляция:
- такое же число динамиков (9);
- такой же тип динамиков (сабвуферы, миды, пищалки);
- такое же расположение в пространстве.

Почему??? Да потому что данный усилитель/процессор настроен под конкретную систему,
в конкретном автомобиле. И изменение любого компонента конфинурации навряд ли
положительно отразится на восприятии звуковой сцены......

Пробуйте.... Я не пробовал, и говорю опираясь на теорию и знания, а не на конкретный опыт....

Какой усилок? BOSE? А какая на то может быть причина?????

Главным образом, на более мягкое поведение подвески повлияет не столько замена аммортизаторов, сколько замена пружин.
Знаю на личном опыте, не понаслышке.

Экспериментировал, но на предыдущей машине.
Там, наоборот, подвеска была слишком мягкой.
У меня был Peugeot 407 с двигателем 2.0 и 4ст. автоматом.
Я заменил в стойках пружины на пружины от более тяжелой
модели с двигателем 2.2 и 6ст. автоматом.
Жесткость повысилась до разумного предела, а про пробои подвески на кочках
и чирканье брюхом на колее я забыл вообще....
Аммортизаторы при этом не менял...

На мой взгляд сделать мягче подвеску можно установив пружины от более легкой модели.
Но я не знаю - какие подойдут???
А родного двигателя более легкой модификации, чем 2.3 - нет.....

По городу минимум 5.5-6 л/100 км.
Максимум - зимой с прогревами и буксованием - до 7 л/100 км.

По трассе 1.5-2.5 л /100 км в зависимости от загрузки и скорости.
Минимум 1.5 л - это при скорости 100 км/ч, на круизе, без пассажиров и груза, весной.
2.5 л было при полной загрузке, преимущественно на круизе, 115 км/ч, частые обгоны по дороге на море....

Баян конечно, но всё же с сегодняшними ценами - актуально.

Стоимость ГБО BRC на сегодня 13-15 тыс.грн.
Имеем автомобиль с пробегом более 90 тыс.км.
Европейка официал, 2.3 турбо, автомат.

Цены на Окко на 12/08/2014 в г.Кировоград:
газ=8,49(-0,30 акция при заправке до полного); А-95=16,29

Расход по городу (без "пробок"):
при езде на газу = газ 11 л + бензин 5 л;
при езде на бензине = бензин 15,4 л;
Борт.компьютер показывает 14.8-15.2, т.е. 15л/100 км
Итак, 100 км езды по городу получается:
на газу = 11*8,19+5*16,29 = 171,54 грн.
на бензине = 15,4 * 16,29 = 250,87 грн.
Экономия = 79,33 грн./100км или 7933 грн./10'000км или 15'866 грн./20'000км.
Вывод №1: при езде по городу с нынешними ценами на топливо стоимость ГБО отбивается за 20 тыс.км.
Вывод №2: езда по городу на газу эквивалентна езде на бензине с расходом 10,5 л/100 км

Расход по трассе (110 км/ч)
при езде на газу = газ 11 л + бензин 2 л;
при езде на бензине = бензин 10,5 л;
борт.компьютер показывает 10-11, т.е. 10,5л/100 км
Итак, 100 км езды по трассе получается:
на газу = 11*8,19+2*16,29 = 122,67 грн.
на бензине = 10,5*16,29 = 171,05 грн.
Экономия = 48,38 грн./100км или 4'838 грн./10'000км или 14'514 грн./30'000км
Вывод: при езде по трассе ГБО отбивается за 30 тыс.км.

Экономия самая большая как раз при езде по городу: 79 коп. на 1 км.
До 1 грн. с нынешними ценами её довести наверное не удастся.
Разве, что топить по городу, чтобы расход 20-22 л/100км был.
Но кого мы тогда обманываем????

Распиновка левой колодки

Полная распиновка средней колодки

Полная распиновка правой колодки

Уверен, что конечно улучшит звук.
Повторюсь: штатный процессор режет частоты ниже 60Гц из-за характеристик штатных сабвуферов в передних дверях.
Но если есть настоящий дискретный сабвуфер, способный воспроизводить такие частоты, то "почему бы и нет?"
У меня не было такого "валяющегося на полке" процессора.
Если б был - я бы и его вкорячил.
А дополнительно тратиться не хотелось.

Я установил ГБО BRC 4го поколения. Прокатал на нём осень, зиму и эту весну.
Баллон тороидальный вмещает 46 л газа на заправке. Полностью совпадает по габаритам с запаской.
По расходу газа могу отметить, что расход газа очень сильно зависит от АЗС.
Например, заправки полного балона на АВИАС мне хватает на 320 км езды по городу или трассе.
Заправки полного балона на ОККО, WOG или БРСМ мне стало хватать на 410 км езды по городу или по трассе.
Говорю лишь о личном опыте. Никакой теории. Замеры производил неоднократно.
Несмотря на существенно более низкую цену газа на АВИАС стоимость 1 км пробега на нём получалась выше из-за перерасхода.
Ну или обмана при заправке. Не суть важно.
Просто на дешёвом газу ездить дорого !

Относительно расхода.

Шоссе.
При загрузке водитель+пассажир+багаж 20кг, на круиз-контроле 110км/ч, Киев-Одесса => расход газ=10л + бензин=1,6л. компьютер при этом показывает 10,5л/100км.
При повышении скорости на 10км/ч расход сразу растёт на 1л.
При загрузке водитель+3пассажира расход +1л.
При езде в дождь или снег расход +1л

Город.
При загрузке водитель+пассажир, обычной езде по городу без пробок => расход газ=11,5л + 5,5л. компьютер при этом показывает 16,4 л/100км.
При езде зимой расход бензина +1..1,5л.

Результат установки отдельного сабвуфера с усилителем конечно же есть, хоть и неидеален.
Во-первых, штатный звуковой процессор DSP режет частоты ниже 60 Гц при подаче на штатные "сабвуферы".
А это означает, что снимая сигнал с выводов усилителя на эти динамики, также теряются частоты ниже 60 Гц и на установленном сабвуфере.
Во-вторых, подключение усилителя сабвуфера к штатному усилителю по описанному выше способу возможно при наличии высоковольтного входа на усилителе сабвуфера.
Это накладывает определенные ограничения на выбор усилителя и, в некоторой мере, - на качество аудиосигнала (если для сабвуфера это так критично ).

В своей системе я использовал усилитель Pioneer GM-3500T и сабвуфер Sony Xplod XS GTX121LS.

Не забываем говорить "спасибо", если информация оказалась полезной

Подключение к усилителю BOSE для снятия аудиосигнала с штатных низкочастотных динамиков (сабвуферов), расположенных в передних дверях, производится при помощит средней (из трёх) колодок.
Правый сабвуфер - 2 и 3 разъём колодки, "минус" = "серый" провод, "плюс" = "белый" провод.
Левый сабвуфер - 10 и 11 разъём колодки, "минус" = "серый" провод, "плюс" = "белый" провод.

Подключение к питанию осуществляется с помощью крайней правой колодки.
"Плюс" питания - 4 разъём колодки, "оранжевый с голубым" провод.
"Минус" питания - 8 разъём колодки, "чёрный с голубым" провод.

Сигнал для дистанционного включения усилителя берётся с левой колодки (третьей по счёту справа-налево).
Сигналь дистанционного включения - 10 разъём колодки, "белый" провод.

Усилитель мне удалось разместить в нише пола рядом с штатным усилителем.
Система работоспособна и проверена мной лично. Проблем не выявлено. Минимум затрат - максимум эффекта.
Рекомендую тем, кому не хватает басовитости штатных сабвуферов.

Акустическая система BOSE, которая устанавливается штатно на MAZDA CX-7, считается одной из самых удачных "заводских" аудиоинсталляций.
Система состоит из 9 динамиков:
- 1 центральный динамик средних и высоких частот диам.8 см на панели под ветровым стеклом;
- 2 передних динамика средних и высоких частот (левый + правый канал) диам.8 см под ветровым стеклом;
- 2 низкочастотных динамика (сабвуфера) диам.23 см в передних дверях;
- 2 задних широкополосных динамика (левый + правый канал) диам.16,5 см в задних дверях;
- 2 тыловых динамика средних и высоких частот (левый + правый канал) диам.8 см в задних стойках двери багажника.


Компоненты системы включают в себя:
- головное устройство SANYO EH15 66 ARX располагается в центральной части "торпедо";
- усилитель BOSE EG23 66 920A (D-класса с DSP) находится позади левого заднего сиденья в нише пола. Цифровой процессор раскладывает стереозвук на 5 каналов.

Суть апгрейда заключается в установке усилителя и сабвуфера для усиления низких частот в задней части салона и в целом.
Схема подключения подразумевает подключение усилителя сабвуфера к имеющемуся усилителю BOSE, как по питанию, так и аудиосигналу.
Целью ставилась установка сабвуфера для получения максимум эффекта при минимуме затрат.
Поэтому питание усилителя сабвуфера берется с питания усилителя BOSE.
Сигнал аудиотракта берётся с выходов усилителя BOSE на сабвуферы в передних дверях.
Сигнальный провод дистанционного включения усилителя - также с соответствующего разъёма на усилителе BOSE.

Усилитель BOSE имеет 4 или 3 разъёма для подключения.
Если система без навигации - то крайний левый разъём заглушен, и система подключается с помощью 3 разъёмов.
Если с навигацией - то 4 разъёма.

Для подключения сабвуфера требуется 3 разъёма крайних правых.
Поэтому не важно - система с навигацией или без.
Все 3 колодки разные.
При подключении их перепутать невозможно.