Я вообще-то извиняюсь, но БУДЕТ. По трём причинам.

1. Первая причина - это закон Паскаля, физика за 7-й класс, если я не ошибаюсь.
2. Крышка ГУР и тормозной системы должны закрывать ее максимально герметично.
3. У системы нет расширительного бочка.

Первый пункт могу разжевать и положить в рот, кому не понятно: Внутри жидкости существует давление и на одном и том же уровне оно одинаково по всем направлениям. С глубиной давление увеличивается. В нашем случае глубиной является объём жидкости, при постоянном давлении в системе. Увеличение давление с "глубиной" объясняется тем, что молекулы верхних слоев жидкости давят на молекулы нижних слоев. Те, в свою очередь, давят на еще более низкие слои. Газы ведут себя точно так же. Если надуть один шарик слабо, а другой сильнее - воздух выйдет из них с разной силой, хотя давление резины шарика на воздух внутри будет одинаковое (а в первом случае даже сильнее).

Мой личный пример из жизни: на пред-предыдущей машине была микро-течь в тормозной системе. Постепенно жидкость уходила и я дохерачил почти до максимума в бочке, так чеб наверняка. В итоге вырвало шланг на сцеплении, который и подтекал по всей видимости. И через крышку че то не выдавило. Выдавит через самое слабое место в системе - и хорошо если это будет крышка.

Вообще любые рабочие жидкости имеют свойства расширятся от температуры, по этому в идеале все нужно доливать и держать на середине.

Ну и последний... риторический вопрос: зачем нужно было менять? В инструкции написано что жидкость гидроусилителя руля Mazda 6 GG НЕ МЕНЯЕТСЯ, а только доливается при надобности. Какую доливать тоже написано. Mobil ATF220 по спецификации подходит прекрасно.

Что значит дребезжит? 1) Руль стремиться вернуться в 0? или 2) Передаются вибрации от рабочего двигателя?

Заменил. Фото без упаковки и на месте. Встали Ok.

Ощущения: сугубо субъективные конечно, потому как никаких приборов для измерения состояния, до и после + оригинала не имею. Плюс вполне возможен психологический фактор АХ! новизны. В передней подвеске так же были заменены стойки стабилизаторов, состояние старых салентов было еще не полностью убитое.

И так:
Тестируемая поверхность до и после: прямой участок дороги с хорошим покрытием, дорожная развязки с крутым углом поворота (2 шт.), дорожные стыки, лежачий полицейский, 50 метров грунтовой дороги.

По ощущениям: Немного уменьшился поперечные крены кузова в поворотах. Значительно уменьшились продольные крены и раскачка с оси на ось. Входит в повороты немного лучше, но незначительно. Машина значительно лучше выходит из поворота и возвращается в прямую траекторию. Уменьшился снос заднего колеса со стороны внутреннего радиуса поворота во врем прохождения (но не вхождения). Общие ощущения комфорта остались на том же уровне. Но появилась большая связь с дорожим покрытием. Сложно описать, но как-то лучше понимаешь что под колесами делается. Звук отрабатывающей подвески при прохождении неровностей стал более глухим. В целом, по ощущениям, подвеска стала более упругой, но не менее комфортной. Как-то так. Теперь ждём следующее ТО, что бы поднять и посмотреть - что там будет.

Я тут изучил вопрос и сформировал некое мнение. Свое.

1. Полиуретановые саленблоки пришли из автоспорта, где нужно выдерживать большие нагрузки и сохранять качества в экстремальных условиях. По сути - материал синтетический заменитель резины с новыми свойствами. Но в отличае от резины может треснуть, расслоится. Что конечно в итоге происходит, так как степень соединения полиуретана и металлической поверхности гораздо сильнее, нежели у резины.
2. В полиуретановых саленблоках применяется состав 65... максимум 70 жесткости по Шору, что соответствует крайним значениям для резины. Т.е. мягкость по сути такая же, однако материал быстрее восстанавливает свои геометрические свойства после давления и меньше подвержен деформации со временем. Отсюда появляется дополнительная жесткость и сбитость подвески. Теоретически имея такую же жесткость по Щору как резина, полиуретановый саленблок не может повредить другим деталям подвески, так как гасит колебания аналогично.
3. Широко они не применяются в "гражданском" транспорте, а являются элементом тюнинга, так как до сих пор достаточна дороги в производстве и в своем глобальном купе сильно удорожают серийное авто (как 4 и 5 болтов). + для покупателю "гражданского" авто не всегда по нраву жесткая подвеска.
4. Недоверие среди гаражных мастеров так же понятно, так как дела с ними никто толком не имел. Плюс не на всякую подвеску есть смысл его ставить на самом деле.

Осталось испытать на своем опыте...

И так приехали. До сервиса распечатывать не буду. Упаковка герметичная. Визуально качество метала, полиуретана и соединения с металлом хорошее. С одной стороны на детали присутствует № артикула на грани, с другой стороны небольшая перфорация. Внутри инструкция по установке и гарантийный талон. Есть стикер с датой упаковки. Гарантия один год вне зависимости от пробега.




Да, цена с учетом доставки и всех включенных услуг за доставку составила 570 грн.

2 cayman75 Если выбирать между комфортом и управляемостью. Я выбираю управляемость... так как она имеет прямую связь с безопасностью... ну еще и в силу характера возможно... так что тут я особо не парюсь. А про чудесных дядей Колей из гаражей и не кривые руки - мы наслышаны, спасибо.

4 cayman75 Moog были вообще не айс, но опять же повторюсь, визуально проигрывали караул как. Ну и не буду кривить душой, еще 100 тыщ. я еще ездить не собираюсь (хотя кто его конечно знает), но скорее всего, как обычно машина будет продаваться и браться следующее поколение, собственно это была еще одна причина... ну и опять же полиуретан должен повлиять на характеристики подвески и управляемости (как я надеюсь), потому что это довольно, вернее самое "ходящее" соединение и довольно нагруженное.

для сравнения Moog и TO.

Moog


Точка Опоры

ну по 90 они и так есть... Febest.

Всё так, оригинал у меня стал сдаваться на 105 тыщ. Однако в случае подвески нужно еще учитывать не только фактор цены, но и срок службы. Т.е. если эти продержаться больше 50, то они уже будут выгоднее... ну и опять же - полиуретан... вообще посмотрим, буду писать...

Итак пришло время саленблоков задних рычагов на передней подвеске. Если с большинством деталей в подвеске все понятно, т.е. что брать, какое качество и сколько ходят... то тут реально стал вопрос... На сервисе пробухтели че-то несвязное на счет " от только Китай или перепресовывать"и собственно даже артикула детали не сказали. Я сказал спасибо, пожал всем руки и поехал домой, ковыряться в схеме подвески. Артикул у детали конечно оказался - GJ6A 34 460B. Есть оригинал - но вот загвоздка, как для куска железки и резинки он стоит каких-то дурных денег... от 500 с хвостом грн. за штуку и выше, учитывая что добавь чуть больше сотни и можно взять каябавские амортизаторы за такие деньги, я пардон немного прих@ел... Но есть куча аналогов! Ура! Качество которых на столько АЙ-АЙ-АЙ, что палится даже на фото в интернете. Более менее приличные на вид оказались Delphi... но тоже не фонтан. По этому мой выбор пал... прости Госпаде.... на Точку Опоры, т.е. на нашу марочку. Подкупил конечно полиуретан, и сносный товарный вид. Цена в два раза меньше оригинала, но дороже китайчатины, что хотя бы обязывает присутствию качества в изделии. Заказал, жду. Перед установкой выложу фото, ну и потом как ходить будут (через первые 10 тыщ.). Если кто имел дело с данными саленблоками - будет интересно мнение. Спасибо.

P.S. ах, да Mazda 6 - 2007 г.

Щуп у Вас какой-то странный. Т.е. у меня он даже рядом вообще ни такой.

По шумке все верно. Багажник, пол салона, арки. Уровень комфорта поднимается, но в основном для задних пассажиров. А вот двери я бы не шумил. Все равно, как на заводе их уже не соберешь и есть большой риск появления лишних сверчков со временем именно там.

Да, и как это ни странно, в недостаточной шумоизоляции передних арок есть свой плюс. При поездках на большие расстояния, шум колес напоминает о движении авто и банально не дает уснуть.

Вот:


Показывает и меньше. Вполне возможно, что есть различия в прошивках для разных регионов, годов выпуска или комплектации.

Держать на минимуме нежелательно, можно незаметно профакать когда упадет уровень. Перегрева двигателя тоже лучше не допускать. Когда увидел что двигатель перегревается - он то уже перегрелся ;-) . Долей дисциплинированной воды, по сути снизишь просто показатели по замерзанию антифриза, если он был залит в нормальной, а не жлобской пропорции, то там хороший запас по температуре - минимум -40... ну сделаешь ты себе -35. Но если разводил жлоб, тогда перед зимой рискуешь. А вообще перед зимой нормальные люди антифриз меняют, если брали б\у и не знаю чего, сколько и главное когда залито было. А дальше дело хозяйское - смотри сам.

С прогревом ни как не связано, с потерей мощности - напрямую. Для автоматов, кстати, частое явление.


Неровная работа, это когда на нитрале у тебя начинают обороты прыгать. С 1000 до 2000 и обратно, допустим. Когда машина сама начинает газовать.

Одни из возможных причин, исходя из описания:

1. Дросельная заслонка. Нужно почистить. Процедура эта простая, можно сделать даже самому.

2. Перегрев двигателя. Нужно поездить с открытыми окнами и послушать, как часто включается вентилятор. Если он включается часто или начинает работать постоянно, перегревается двигатель, отсюда и потеря мощности. Так же последить за датчиком температуры, что бы он даже и не думал подниматься чуть выше середины, даже незначительно.

Одни из причины могут быть:
1. Давно не меняли антифриз.
2. Забитые соты радиатора.
3. Недостаточный уровень антифриза. Течи в системе охлаждения, неисправная клапанная крышка радиатора и наличие воздушных пробок.
4. Неисправная помпа или термостат.

Неисправный катализатор скорее скажется на повышенном расходе, плавающих оборотах и неровной работе двигателя. И скорее бы всего загорелся Check Engine.

Ну вообще опять же, вот так вот сказать со 100% уверенностью сложно, можно только предположить. Вполне возможно что-то еще может быть.

2 Игорь М6: нет, Европа, для германского рынка.

Я тоже человек, и у меня так же есть семья. И приоритеты у меня точно такие же и поверьте семья на первом месте. А как показал жизненный опыт, любая техника служит максимально долго и эффективно если следовать инструкции по эксплуатации. При этом траты на ремонт минимизируются, что существенно спасает бьютжет. А машина всегда должна быть на ходу: случись что, съездить в больницу, в магазин и на рынок не тягать сумки, ребенка вывести за город, подышать воздухом и т.д. Вот такой у меня подход... Ну иногда по случаю приходится ездить на большие расстояния. По-этому я хочу быть всегда уверенным в работоспособности того, что у меня находится под пятой точкой. Я считаю что лучше купить одну пару дорогой, качественно сделанной обуви, в которой проходишь три сезона, чем дешёвой, которая развалится через 3 месяца. Поговорка "Скупой платит дважды" актуальна как никогда.

Ну а Mazda чуть дороже запорожца. Хотя обе машины, и обе могут доставить вас из пункта А в пункт Б. А разницу можно потратить на семью: съездить на недельку на Канары или Сейшелы, купть жене шубу.

Вообщем проблема выбора масла, это проблема образа мышления. Я думаю к такому умозаключению мы пришли. Занавес!

Вот тогда мне вдвойне непонятно почему тут так вцепились в ELF, а не в TOTAL, который идет OEM на Ford.

Ваша работа заслуживает уважения. Супер.

Но может вы мне тогда объясните, как компьютер одновременно не может понять остаток топлива и при этом точно выводит данные на приборную панель?

С таким же успехом можно предположить что Mazda это Renault. Потому-что на банке написано ELF написано Renault, а подходит оно в Mazd'у. Нас обманывают! Нам продают тот же Renault, но дороже!

Последний мой здравый аргумент в пользу Dexelia, кроме тех что я привел ранее. Покупая его, вы практически не столкнетесь с поделкой. Уровень этого контрофакта мал, если практически не отсутствует. А подделок на известны бренды больше чем предостаточно. Причем даже в магазине могут не знать какое у них масло продается - оригинал или поделка. Задача магазина - купить по дешевле, остальное их не шибко волнует. А масло ни как не отличить практически. Бутылка из пластика, немного полиграфии среднего качества и жидкость в бутылке... Степени защит продукции нет никакой.

Ответил в ]]>соседней теме]]>. И вообще их объединить можно...

Бензобак установлен под задними пассажирскими сидениями. Дергаешь сидушки с одной и другой стороны. Они легко отщелкнутся. Увидишь по середине прямоугольник на 4-х болтах. Вот это и есть блок в котором установлен датчик. Находится он внутри бака. Вот тут я могу ошибаться, но вполне возможно там весь блок идет в сборе с бензонасосам. По-этому без должного опыта яб туда лесть не стал. Это не про Mazd'у, но что бы было общее понимание вопроса: ]]>ссылка]]>

А вот контакты, которые снаружи блока можно почистить самому. От сырой погоды грязь и пыль под сидением вполне могли отсыреть на контактах и привести к неисправности.

Ну бывает вот так: (сразу говорю фото сделано несколько лет назад еще из старой машины, 626 GE, до этого была 323, так что маздовод я со стажем).



Опять же по теме: все верно говорил azolotov, даже с учетом оригинального масла и масленого фильтра, который стоит в районе 100-130 грн., что не намного дороже аналогов, а есть аналоги и по такой же цене практически, MAHLE какой-нить допустим ... вот воздушный кто хочет может взять по проще, вы спокойно вложитесь в $100 (800 грн.), вернее это потолок потолковый, без всяких там акций. Вон мы и масло за 400 уже тут нашли... Если порыться и найти нормальные места для закупок и купить все самому, то гривен 200 из этой суммы как минимум уйдет. На 10 тыщ. км. пробега это не такие большие деньги, что бы как-то там экспериментировать.

Зашел разговор что лить, я делюсь своим опытом, и этот опыт вполне логически обосновываю. Я не ангажирован авто-производителями и производителями моторных масел, мне за это они денег не дали, если вы о том, чего ж тогда я так за Декселию вболіваю...

Ну а дальше выбор уже каждого что лить, а что не лить. Народ читает, думает, анализирует все точки зрения. Интернет, кладезь знаний, ёбдеть.