+1 за форсы. только не менять а для начала промыть. кроме ультразвука

а никто не накинулся. человек хочет себе трамплер поменять, потому что диагностирует машину методом замены. я показываю как отдиагностировать конретно систему зажигания по науке

не вздумай только напрямую в этот "осциллограФ" подключать высоковольтную систему ) и без осциллографа останешься и без компа

заглушить нужно и управляющуую часть (менно заглушить, а не соеденить вместе). и исполнительную (которая внизу) там нужно проставку установить.

кто мастер? фото клинка крупным планом. какой материал? какая термообработка? какая твердость? какая заточка?
пысы - я не покупатель. такое лучше на ганзе продавать

дымогенератор давно перестал быть экзотикой )))) систему егр можешь смело глушить. но учти что по сравнению с идеально работающей системой, при заглушенном егр будем немного увеличен расход в частичных нагрузках и ХХ. от пробитой системы проблем больше чем от заглушенной

метки проверьте и давление масла. высокое давление выхлопа может быть изза позднего открытия выпускных клапанов. ты не сказал как меряли давление на выпуске

пысы. неактуально так как меряли манометром а не мотортестером

да... только если быть точным, не осциллограф а мотортестер....

Если кратко и примитивно - то основные симптомы можно увидеть вот так

ты не знаешь ни меня ни результатов и отзывов о моей работе, чтобы бросаться такими фразами. не оффтопь

высоковольтная часть - это вторичная обмотка катушки, бегунок, крышка, вв провода и свечи. надо бы в киеве кого нибуть с осциллографом. проблемы по вв при его наличии вычисляются за 10-15 минут на любой машине

уточни - давление на выхлопе 2 кг это при отсоединенном выпускном тракте замерялось? я так понимаю мотортестером с помощью датчика давления в свечное отверстие? если да попроси файл осциллограмм и выложи сюда

подожди с заказом нового трамблера. он тебе понадобится только если вал трамблера имеет поперечный люфт в корпусе (да и то его можно сравнительно недорого победить. Твоя проблема либо в датчиках либо в катушке либо в пробитой высоковольтной части.

итак. меняем катушку в 3ем цилиндре и там "передув" не знаю как может быть передув в отдельно взятом цилиндре, ну да ладно.... оставим это на совести диагностов. потом эту поменяную катушку ставим в первый и "передув" перебегает туда же. неужели ни у кого в харькове нет осциллографа и свечного удлинителя чтобы однозначно отдиагностировать катушку? они ж и бракованные бывают. Если хочешь пришли мне в одессу новой почтой эту катушку со свечей я тебе точно скажу исправна она или нет))))

для проверки датчика можно приблизительно воспользоваться омметром, а правильнее было бы - осциллографом. если датчик на вид целый - сомневаюсь что в нем проблема. мкорее всего проблема в проводке, разъеме и т д. тем более проявляется периодически. Датчик этот - обычныйпьезомикрофон. его сломать - надо постараться. если все же будете менять датчик - обратите внимание что у него есть определенный момент затяжки и привалочные плоскости должны быть идеально чистыми

нормальный моторист знает все размеры из соответсвующей справочной литературы. по средней температуре по палате - установочный зазор шейка клапана-направляющая - порядка трех соток. Зазор в замках колец около двух десяток. Более точно нужно смотреть в литературе. Сборка мотора без онтроля этих размеров - профанация.

Если клапан на крышке будет забит - то просто повыдувает сальники давлением катерных газов. Если проще - клапан не при чем

да просто там все. это ошибка в тарировках ЭБУ. чем больше авто будет молотить на холостых и в режиме прогрева тем больше у вас будет бензина в масле. Слили масло, смешанное с бензом - это вообще крик души.
Элементарный замер времени открытия форсунок покажет причину. только не по сканеру, а осцилографом. Моторы эти сырые и одноразовые грубо говоря. Если хотите грамотно бодаться с сервисом - заливаете чистое масло у них, опечатываете мотор, потом при повышении уровня масло сливаете у них же. фиксируете и пробу масла на экспертизу. После заключения экспертизы о повышенном содержании летучих фракций - трясете с сервиса либо гарантийную замену либо новую прошивку либо компенсацию бабла.... путь долгий и тернистый..... не совсем корректный вариант - избавляетесь от этого произведения мотороидиотизма

Компрессия с таким масложором до фени.
все таки хотелось бы увидеть состояние снятых колец. при переборке надо было опустить поршень вниз и пройтись нутромером. сами поршни надо было проверять микрометром. только после этого принимать решение о том можно ли обойтись заменой колец или надо точиться. ну и вопрос правильно ли ориентированы кольца (в плане верх-низ). раз предидущая замена колец помогла то предположу что не в направляющих клапанов дело. проблема зарыта в ЦПГ

лямбду поставить исправную и подключить. маф проверить согласно мануалу а еще лучше - осциллографом, машину поставить под дымогенератор и позатыкать все дырки во впуске, потом ездить и наслаждаться

заезжай на кофе. посмотрим че к чему. напарник тебе покажет где мой бокс

не факт. подсосы воздуха проще всего искать дымогенератором. определиться с тем подсос это либо неправильная настройка ГБО (бедная смесь) можно просто переключив машину на бензин. если проблема будет проявляться на бензине то при отсутствии дымогенератора я бы перепроверил все соединения ГБО (обычно сосут шланги ко впускному коллектору) и все что касается впуска из того что снимали при установке. я так понимаю что коллектор снимали для сверления подающих трубок и не исключено что поставили на старую прокладку которая либо треснула либо не встала на свое место

а чего непоняточка? машину заливает бензином а она изо всех сил пытается не захлебнуться. SFT тоже зашкалило в минус

плохой совет. Глушить ЕГР иногда конечно приходится - но в вашем случае мне кажется вы замазали проблему. Неплохо было бы увидеть осциллограмки давления в цилиндре и и пульсаций во впускном коллекторе. Можете подъехать - сделаем. займет буквально полчаса но будет ясна вся картина по мотору

Немножко новостей!
Подключение Элмом и считывание даты это конечно круто но далеко не панацея. Приобрел себе оборудование для безразборной диагностики двигателей, датчиков и исполнительных механизмов. Позволяет без разборки мотора определить состояние кривошипно-шатунного механизма, цилиндропоршневой группы, ГРМ, клапанного механизма, проверить работу любых датчиков и наличие управляющих импульсов на исполнительные механизмы, оценить состояние системы зажигания. Диагностика возможна для автомобилей практически любого возраста.
Так что всем кому интересно состояние своего мотора - велкам на чашку кофию как говорится

5W40 самый лучший вариант для этих моторов, но дороже. гнаться чисто за синтетической основой масла не вижу особого смысла. опять таки в недорогом сегменте это будут далеко не лучшие образцы. в самой полусиньке нет ничего плохого в тех режимах где должен работать обычный городской мотор. лучше чаще менять полусинь чем дольше ездить на дорогущей синтетике.

ТЕN нет. настройка ХХ была отдельной песней на закуску