Я себе делал зарядное ]]>вот по этой схеме]]>, достаточно простая и надежная. Правда чуть модифицировал добавив цифровой индикатор напряжения и светодиодный.
 4011.gif ( 7.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

]]>Есть еще более сложная на основе первой]]>, но как я почитал о отзывах иногда не до заряжает, потому решил собирать ту что в ручном режиме.
Этим зарядным вытягивал уже несколько аккумуляторов из глубокой разрядки, после зимней спячки (среди них кстати и Исток) где обычные с постоянным током не справлялись.
Выводил из ступора асинхронным током 1.2-1.4 А (когда плотность ниже 1) , а потом до 1.8 А (когда плотность 1.2).

Сообщение отредактировал SashaGub - Apr 25 2011, 09:02

Ток, наверное, был всё-таки асимметричным, а вот как плотность электролита может быть меньше 1 ( 1 = вода), я так и не понял .. Ты, наверное, имел в виду 1.1?

Я когда-то спаял себе зарядку из 250-ти ваттного БП компьютера, теперь думаю собрать десульфатирующее устройство. Принцип, как советует теория, импульсы заряд/разряд, ток 10:1, длительность 1:2, зарядный импульс - около 1с.

блин, почитал я вас и понял что мое гуманитарное образование мне ничем не помогло в данном случае )
вопрос такой: зимой пару раз разряжался аккум
я его ставил на зарядку, зарядка не такая как у вас модная, а обычная немецкая с 6 лампочками и кнопкой на 6 и 12 в, заряжал в среднем 1 сутки, но больше чем 2-3 лампочки из 6 не гасло (что по моему скромному мнению значит максимум 40% зарядки)
так вот, какое-то непродолжительное время машинка заводилась относительно быстро (начиная с полтыка и заканчивая 2-3 тыками), но чем дальше, тем все дольше нужно крутить стартер для заводки
при этом значок аккумулятора на приборке не горит, хотя лампочка эта исправна и гаснет после заводки
еще заметил (у меня борткомп показывает напряжение в сети), что частенько ни с того, ни с сего напряжение с нормальных 14 вдруг падает до 13, а иногда до 12 в (все при заведенном двигле, в движении или стоя), при этом никаких сбоев при работе двигла не замечено, закономерность при какой происходят данные скачки тоже не выявил (много включенных потребителей или небольшая скорость движения - все время по-разному!)
я уж и так стараюсь поменьше гамнитолу слушать или подфарники днем включать, но даже за дальнюю (по 250 км в каждую сторону) поездку не наблюдаю чтобы он получше стал машину заводить
исходя из всего сказанного у меня к вам, как спецам, вопросы:
1) это умирание АКБ и нужно менять ее на новую?
2) это связано с тем, что гена по каким-либо причинам не подзаряжает АКБ и нужно смотреть его (проверять щетки и т.д.)?

Сообщение отредактировал Login - Apr 26 2011, 14:54

Да все верно, именно асимметричным и при плотности 1.2 , только что проверил по ареометру.

Вот этим девайсом по выше указанной схеме.
 DSC00141.JPG ( 579.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Сообщение отредактировал SashaGub - Apr 26 2011, 15:08

Если кто-то решит повторить данную схему, несколько замечаний:
1. Вместо диодов VD1, VD2 (по схеме) лучше поставить один на ток не менее 10А.
2. Если все же два (VD1, VD2) то последовательно с каждым необходимо включить резистор номиналом 0.01...0.05Ом с мощностью рассеяния не менее 2Вт. В противном случае возможно прогорание диодов (ничего абсолютно одинакового в природе не существует - двух диодов с абсолютно одинаковым падением напряжения не существует, хоть на децел но значения разные). Отсюда ток распределяется между ними не одинаково. (Например при общем токе в 7А ток через каждый из диодов НЕ будет равен 3.5А, а в зависимости от неидентичности распределится пропорционально к примеру через один 5А через другой 2А). Что для диода с предельно допустимым значением тока 5А чревато выходом из строя. Добавление резисторов позволит в некоторой мере выравнять неидентичность падения напряжения на каждом из диодов. НО лучше - смотри п.1 (сейчас диод на 10...20А не проблема найти. да и денег не много стоит).
3. Обязательно прочтите статью по указанной SashaGub ссылке - амперметр показывает значение тока в "попугаях". Установив ток 5А (по этому амперметру) ток АКБ будет больше!!!

Желаю удачи

Скорее всего, это сульфатация аккумулятора. Напряжение показывает нормальное, но внутреннее сопротивление растёт и просадка под нагрузкой тоже, плюс потеря ёмкости. Является следствием систематической недозарядки, либо от старости.
Есть разные способы десульфатации. Хорошо, если есть спец. зарядное, иначе - гемор со сливом электролита/ промывкой, зарядке малым током на дистилляте и т.п. В и-нете много вариантов различной степени муторности.