Проблема вирішилась винним у всьому був патрубок на пламєгасітєль...в ньому і була вся біда(
Заодно замінив катушку)

Пропала зарядка, начало щелкать какое то реле под панелью, снял генератор, посмотрел - отпала одна щетка. Поменял (перепаял) от М-412, завел машинку(какая то релюшка продолжала щелкать под панелью), снял клему... - зарядки нифига НЕТ, заглохла... !!!!!!!!!! И перестал крутить стартер(думаю реле стартера отщелкало....) Задолбала !
Люди, дайте схемку как подключить ВОЛГОВСКИЙ генератор(там вроде реле зарядки выносить отдельно нужно???) Кто нибудь мог бы нарисовать ?
И еще: как (или возможно ли), проверить генератор лампочкой, куда что подавать, не коротит ли ? Может мы че то не правильно собрали ? Не останьтесь равнодушными......

Люди, дайте(или нарисуйте пожалуйста схему), как правильно подключить генератор от волги, какое реле, что куда подключать.... Что то с моим генератором, поменял щетки, зарядки все равно не дает... Что делать, дажО не знаЮ.......

Проверь обмотку ротора и диодный мост,Может отпаялась спайка на кольце или пересох диод,И проверь напряжение на разъеме подключения возбуждения генератора,

Еще вопрос: из-за не правильной сборки генератора(например если коротнули что-нибудь), могло ли сгореть реле стартера, сам стартер, или контактная группа замка зажигания ? АКБ заряжен, при повороте ключа в режим завода, кнопки на приборке не тухнут, и нигде ничего не щелкает... Уже устал.... Помогай те бороться с моей Масей....)))

Спасибо... многообещающе... НО Я НИФИГА НЕ ПОНЯЛ ! Что куда ткнуть, как проверять, визуально ничего не отпаянно, все спайки проверили, держится хорошо.. Что за разъем возбуждения, и как проверить ? Какой диод мог пересохнуть, есть может какое то фото ? Какая спайка, на каком кольце ? Я если бы хоть что нибудь понимал в этом, не просил бы помощи у компетентных людей....

Проверить очень просто. Лампочку подсоединить к плюсу и к корпусу генератора и попробовать крутнуть его. Ну или тестером.
]]>]]>
Очень часто при сборке умудряются забыть диэлектрическую пластинку между плюсом и минусом.

у нас нет реле стартера,а щёлкает реле при заряде оно отключает лампочки на приборах,у меня так,если заряда нет оно будет щёлкать,обычно когда закорочено что-то оно щёлкает,пока не сгорит предохранитель в среднем ряду,третий или четвёртый(не помню)

Пластинку поставили, могли по ходу напутать внутри чего то... Может тама какую то пластинку не поставили, буду уже завтра проверять...
Значит раз нету реле стартера, тогда буду снимать завтра стартер, может там тоже щетки умерли, пробовал закоротить на стартере, маленькая искра пробегает, но стартер не крутит... Мистика какая то.... Устал уже... Такой "клевой" тачки, у меня еще не было....
Снял стартер - работает. Проверил все провода, все нормально прикручено, поменял предохранитель(в среднем ряду 3 или 4), поставил стартер работает уже...
Сейчас будем ставить на колени генератор, ил пробовать подключать волговский...(если кто нибудь выложит схему, а то я в электрике ничего не понимаю, коммутатор с трудом подключил...)

Сообщение отредактировал mebelok - Jun 21 2011, 10:15

Собственно сгорело у меня реле зарядки, есть идея, но нет пока возможности ее воплотить в реальность.. Уверен что можно, но не знаю как, потому и обращаюсь к Вам: на фото реле которое стоит в генераторе, на нем есть номер: 132665 вроде..


Собственно в чем просьба: Думаю, что можно оставить наши щетки, а реле вынести например от ГАЗели, наружу, только как его подключить правильно, НЭ МАЮ ЗОВСИМ КЛЭПКЫ... Если от двух контактов щеток, вывести провода наружу, то куда какой подключать, если один из них, контачит с массой в родной релюхе ? И от диодного моста тоже подходит контакт к реле... Компетентные люди есть по этому вопросу ? Уверен на 100% что так сделать можно, но как ?
Да, забыл сразу написать. В 4 магазинах не могут понять о чем идет речь, машина мазда, на генераторе митсубиши.. По номеру реле не могут пробить, если знаете другой код какой нибудь, сообщите, может я просто релюху смогу купить...

Сообщение отредактировал mebelok - Jun 21 2011, 13:02

Новый каталожный номер реле регулятора: 131289. Нашел в 5-ом магазине. 120-130 грн. Подключил к генератору лампочку на рабочей машине, генератор ток выдает, значит не работает реле... Жду релюху..

Всем привет!!! По родным детелюхам не подскажу, а вот как приколхозить реле-регулятор от нашемарки могу подсказать.... смысл вот в чем... на тазикоских/волговских (внешних) РР, всего 3 контакта, вход, выход и земля... наша задача отсоединить одну щетку от штатного РР, вторую не трогать, т.к. она соединена с корпусом, а нам именно это и нужно! далее к этой свободной щетке нужно приколхозить провод и соединить его с выходом РР, вход РР нужно подсоединить таким образом чтоб при включении зажигания на него подавалось +12В, третий вывод нужно надежно соединить с корпусом... вот и все хитрости, если будут вопросы спрашивайте подскажу!

Была загвоздка с реле.. Искал по коду что на релюхе, никто не мог ничего предложить, и только в пятом магазине, подсказали, что нужно спрашивать не на мазду, а митсубиши... Код реле: 131289, цена 120 грн.,(может кто и дешевле найдет, я не искал, сразу заказал, привезли, поставил-поехал...) Теперь зарядка есть. Из всего ремонта, узнал: что подходят 1:1 щетки от Москвича 412(без подгонки, просто отпаять родные, и припаять эти, если конечно РР(реле-регулятор)рабочий), и второе, что все таки можно не тратить 120 грн., как это сделал я, а вывести РР от Газели например(за 20 грн.,), просто теоретически я понимаю, что это сделать можно, а практически с помощью Scorpi, это смогут сделать и другие.. Хотел переделать на Газелевский (от 402двигателя) генератор, где то было 2 шт., но не нашел ни одного... Кому то дал попользоваться, и с концами... Слава Богу все работает..

С.В. Корниенко
"Ремонт японского автомобиля"
"... На обычном японском автомобиле стоит генератор мощностью около 600 Вт, а на большом, например «Toyota Crown», может стоять генератор мощностью до 900 Вт. Наши, отечественные генераторы обычно имеют мощность около 400 Вт, поэтому использовать в импортных автомобилях какие-либо детали от наших генераторов сложно. Дело в том, что при работе двигателя все потребители в автомобиле питаются от генератора, аккумуляторная батарея в этом случае также является потребителем (берет зарядку), и, если включить фары (100 Вт + 100 Вт), мотор вентилятора печки (150 Вт), а еще есть габаритные огни по 10 Вт, сигналы «стоп» 425 Вт, бывает, что надо включить «противотуманки» и магнитофон с выходом около 50 Вт, да и посигналить «цветным» звуковым сигналом хочется, – тут-то наш генератор просто сгорит.
2. Характеристика реле-регуляторов, устанавливаемых на японские автомобили, гораздо ближе к идеалу, чем у наших. При работе двигателя на холостом ходу реле-регулятор «японца» выдает такие напряжение и ток на обмотку возбуждения, что в сети автомобиля устойчиво держится 13,8 В (например). Если двигатель раскрутить до 3000 об/мин, в сети опять будет 13,8 В, если включить фары – те же 13,8 В на всех оборотах. Наши реле-регуляторы на такое не способны, хотя их и можно установить на импортный автомобиль, если сгорел штатный, встроенный в генератор, или «выносной» реле-регулятор.

Отечественный реле-регулятор, установленный снаружи корпуса генератора, будет, как правило, или недозаряжать аккумуляторную батарею, или перезаряжать ее, в зависимости от того, как он отрегулирован, от числа оборотов двигателя и количества включенных потребителей. Впрочем, ездить на таком автомобиле можно. Только ночью свет фар будет желтым, а магнитофон в салоне при этом может тянуть.
Если же наладить реле-регулятор (многие новые реле-регуляторы позволяют это сделать) так, чтобы фары светили, как надо, то днем у вас аккумулятор закипит от слишком большого тока зарядки или будут гореть предохранители.
3. Японские генераторы имеют дополнительные выводы и дополнительные диоды (кроме диодного мостика). Это дополнение необходимо для различной автоматики, находящейся в самом автомобиле. Когда вы включаете зажигание – на панели приборов загорается множество лампочек, однако «по делу» в этом случае горят только две: лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка отсутствия давления масла, так как двигатель не работает. Остальные лампочки, загораясь, демонстрируют только то, что они (сами лампочки) исправны, не перегорели. После запуска двигателя они все погаснут и загорятся только тогда, когда возникнет та или иная неисправность. Разные автомобили оборудованы разными аварийными лампочками (табло): перегрев выхлопных газов, наличие воды в топливном фильтре, уровень охлаждающей жидкости, уровень электролита в аккумуляторе, исправность световой сигнализации и т. д. Напряжение для их тестирования берется с дополнительного вывода генератора или с реле-регулятора.

На генераторах многих дизельных двигателей с обратной стороны устанавливается вакуумный насос, который в первую очередь необходим для работы вакуумного усилителя тормозов, поэтому заменить генератор в японском дизельном двигателе на отечественный очень сложно. К тому же дизельные генераторы, как правило, мощнее, чем генераторы для бензиновых двигателей, что связано с необходимостью обеспечить достаточный ток зарядки для более мощного аккумулятора. Вакуумный насос во время работы смазывается маслом от масляной магистрали двигателя, и, по-видимому, из-за плохого масла иногда в нем ломаются лопасти. Эти лопасти изготовлены из какой-то керамики с добавлением графита, за отсутствием таковой мы изготавливаем взамен сломавшейся лопасть из текстолита. Надолго ли, неизвестно, но они работают, и возврата машин с этой поломкой пока не было. Также довольно часто «срезаются» шлицы на валу генератора или в самом насосе. Генератор в этом случае работает как ни в чем не бывало, а вакуума, например для работы тормозов, нет.
Во всех японских генераторах, как и в российских, есть две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас на табло загорелась сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом она вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или «зависли» щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичевские, но следует учитывать, что отечественные щетки бывают угольные (жесткие и сухие на ощупь) и угольно-графитные (скользкие на ощупь). Для мощных генераторов «японок» подойдут только вторые. Угольные щетки через пару дней, как правило, подгорают, у них теряется контакт с токосъемным кольцом генератора, после чего, естественно, зарядка опять пропадает. Совсем не сложно купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, выстрелят из гнезд) и впаять на место импортных. Для этой цели не надо приглашать дипломированного автоэлектрика.

Чтобы облегчить вторую операцию, к токопроводящим канатикам щеток припаяйте с торца одну жилку медного провода длиной около 10 см. Тогда вы без труда попадете этой жилкой в отверстие в глубине гнезда импортного щеткодержателя, а потом, потянув за конец жилки, втянете туда и канатик, чтобы затем его припаять. Пружинки, которые надо заранее надеть на жилки (и соответственно далее на канатики), должны быть импортными, т. е. «родными». Перед всей этой операцией не забудьте проверить, чтобы щетки двигались в гнезде абсолютно свободно. Смазывать их нельзя, потому что в этом случае через некоторое время на них налипнет пыль, и щетка «зависнет». Если при снятии износившейся импортной щетки в отверстие затекло расплавленное олово, то нагрейте его паяльником и очистите отверстие заточенной спичкой. Можно даже вставить спичку в отверстие. Когда вы уберете паяльник и олово застынет, она легко вынимается.
В некоторых генераторах в ходе сборки возникает сложность при установке задней крышки, так как торчащие щетки цепляют за подшипник и торец контактного кольца. Если вы внимательно осмотрите внешнюю сторону задней крышки, то увидите напротив щеточного узла отверстие диаметром около 1 мм. Отожмите пальцами щетки (утопите их в гнезда) и суньте в это отверстие проволоку. Все – щетки зафиксированы, и крышку можно смело надевать, а потом просто выдернуть эту проволочку. На многих импортных щетках есть отверстие такого же диаметра для фиксации их при сборке. В наших новых щетках, если их не удастся полностью утопить в гнезда, придется эти отверстия просверлить.
Как указывалось ранее, починить генератор (заменить щетки), несложно. Прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, внимательно осмотрите его корпус. После этого открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке правильно сориентировать крышку генератора с первого раза. Но если вам все-таки страшно самостоятельно ремонтировать генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале «За рулем» (№ 11, 1994). Ее автор также утверждает, что это несложно. Нам доводилось заменять генератор с «пробитым» на корпус ротором с автомобиля «Mercedes» на генератор от автомобиля «Toyota», который с помощью токарного станка «подогнали» под размер крышки генератора «Mercedes». И все получилось. Так же и русский генератор можно подогнать под японский размер, правда, мощности его будет маловато.
Все генераторы японских машин можно условно разделить на две группы. Одна из них имеет выносные реле-регуляторы, а вторая – встроенные. На большинстве машин установлены встроенные реле-регуляторы. Но порой встречаются автомобили, у которых сразу и не найдешь, где находится этот реле-регулятор. Например, у микроавтобусов «Toyota Master Ace Surf» 1991 г. с двигателем 3Y-Е выносной реле-регулятор находится под панелью, под бардачком. Когда не совсем ясно, где находится реле-регулятор, внутри генератора или искать его снаружи, мы обычно пользуемся следующими правилами. На любом генераторе есть обозначения его выводов. Эти обозначения либо нанесены на наклейке генератора, либо выдавлены на самом разъеме. Если хотя бы какие-то выводы генератора обозначены латинскими буквами «S», «IG» или «L», то данный генератор имеет встроенный реле-регулятор. Если генератор с выносным реле-регулятором, то вы встретите буквы «N», «F» и «E».

Если у вас пропала зарядка аккумулятора, а при кратковременном снятии клеммы с аккумулятора двигатель глохнет, надо проверить работу генератора на автомобиле. Кратковременно снимать клемму с аккумулятора можно только на холостом ходу и при включенном дальнем свете фар – это не раз проверено. В противном случае, если генератор вдруг окажется исправным, он может подать в бортовую сеть все, на что способен: при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение. А исправный генератор (если газануть) может дать и 60, и 80 В. На холостом же ходу, да еще при включенной нагрузке, японский генератор на такие чудеса не способен.
Перед проверкой генератора прежде всего удостоверьтесь, что его приводной ремень натянут. Затем при включенном зажигании, не запуская двигатель, измерьте напряжение на всех выводах генератора (конденсатор на его корпусе – это фильтр радиопомех). На отдельном толстом проводе, который прикручен к генератору гайкой, должно быть напряжение аккумуляторной батареи, т. е. 12,5 В при любом положении ключа зажигания. Часто встречаются случаи, когда окисление (вследствие плохой затяжки гайки) наконечника этого провода приводит к исчезновению зарядки. Конец провода перед наконечником в этом случае обычно оплавлен из-за перегрева. Аварийная лампочка контроля зарядки на панели приборов в этом случае может и не гореть.
Теперь снимем пластмассовый разъем с генератора и убедимся, что через него в генератор подаются те же 12,5 В, но только при включенном зажигании. Если к этому разъему подходят несколько проводов, то найдите на корпусе генератора или на самом разъеме обозначения этих проводов. Найдите на электрической схеме подключения любого японского автомобиля эти буквы и проследите по схеме, что туда должно подаваться. На клеммы, обозначенные «S», «IG», «F», при включенном зажигании должен подаваться «плюс». На «S» обычно подается напряжение от аккумуляторной батареи, чтобы реле-регулятору было с чем сравнивать вырабатываемое генератором напряжение и соответственно его регулировать. Кстати, почти у всех микроавтобусов фирмы «Toyota» вывод «S» отдельным проводом соединен с плюсом аккумуляторной батареи. Поскольку аккумулятор находится в тесном отсеке и все провода вокруг него в основном толстые, то тонкий провод от генератора часто обрывают, после чего зарядка не пропадает, но на щитке приборов загорается аварийная лампочка. На «IG» подается напряжение для питания микросхем реле-регулятора. На клемме «L» тоже должно быть +12 В, но этот «плюс» идет через лампочку зарядки на щитке приборов. И если наличие напряжения вы будете определять с помощью тестера, то просто увидите: 12,5 В. А если будете использовать контрольную лампочку, то, вероятно, светиться она будет вполнакала, так же как вполнакала будут светиться лампочки на щитке приборов.

Если все напряжения на генератор подходят, а он не дает зарядки, снимите генератор и разберите его. Внимательно осмотрите обмоточные провода на роторе и на статоре. Если лак, которым покрыты обмоточные провода, горелый, значит, генератор надо перематывать, потому что в нем наверняка есть короткозамкнутые витки. Замерьте сопротивление всех выводов статора и токосъемных колец ротора на корпус. Сопротивление должно быть близкое к бесконечности, т. е. более 100 кОм. Если этого нет, в обмотке дефект. Проверьте сопротивление между двумя токосъемными кольцами на роторе. Если оно около бесконечности, то в цепи есть обрыв. Это случается довольно часто, обычно в месте пайки провода к токосъемному кольцу; этот обрыв легко устранить: запаять и зафиксировать провод с помощью подходящего клея (например, эпоксидного). Сопротивление между кольцами должно быть не менее 2,8 Ома в холодном состоянии и не более 8 Ом в любом состоянии.
Обратите внимание на внешний вид колец. Если они отличаются по цвету и шероховатости, то на более шероховатом и темном кольце могла «зависнуть» (заклинена в гнезде) или износилась щетка, и токопроводящий канатик не дает ей плотно прижаться к медному кольцу. Потому эта поверхность кольца темная и шероховатая. Токосъемную поверхность надо зачистить очень мелкой наждачной бумагой (нолевкой) или отполировать. Если есть глубокие борозды, то коллектор (токосъемные кольца) надо проточить на токарном станке.
Последний этап проверки генератора – это проверка выпрямляющих диодов в мостике. Их сопротивление в прямом и обратном направлении должно отличаться более чем на порядок и быть одинаковым для всех диодов. В некоторых генераторах диод можно выпаять, если мощным паяльником нагреть подложку, и впаять туда новый с аналогичного мостика. Самый часто встречаемый дефект – обгорание выводов диодов. В этом случае вероятен обрыв в диоде (там тоже все сгорело).
Что делать, если все проверки закончились безрезультатно, т. е. все вроде бы исправно, ничего горелого и расплавленного не видно? Надо выпаять регулятор напряжения (микросборку, если он, конечно, есть), вывести подходящие к нему провода наружу, установить где-нибудь сверху русский реле-регулятор (например, РН-6, у него есть регулировка), и у вас получится вполне работоспособная генераторная установка, с которой автомобиль можно как-то эксплуатировать. У переделанного генератора, возможно, не всегда будет хватать мощности, но все-таки ездить с ним будет можно. Если реле-регулятор находится вне генератора, то надо его найти и попробовать отремонтировать. В механических выносных реле-регуляторах чаще всего выходит из строя (пробивает на корпус) конденсатор, после чего на весь корпус попадает напряжение и сгорает предохранитель. Если его заменить, он тут же снова сгорает. В этом случае мы этот помехоподавляющий конденсатор часто просто выкидываем. И конечно, могут подгореть сами контакты переключающих реле.
Пока разобран генератор, смените смазку в его подшипниках. При этом набивать смазки надо не более половины свободного объема подшипника, так как, если подшипник набит полностью, при нагревании лишняя смазка будет мешать и в конце концов выдавится наружу, где может попасть на коллектор. У генераторов дизельных машин с вакуумным насосом из-за старения сальника часто маслом (моторным) заливает весь токосъемный узел, и нормально работать такой генератор не будет. В этом случае все масло надо отмыть, проверить, не «разбит» ли подшипник, и заменить сальник".

Слишком много лишнего написано. Есть РР от Газели, на котором два режима зарядки, то есть если тебе много зарядки, переключи на меньше, или наоборот. Все что написано выше, это не больше чем реклама С.В. Корниенко, или что бы Вы не покупали на Японцев запчасти с Русских авто. Я уверен что будет работать нормально, потому что похожее, уже делали на Форде. И так же замеряли зарядку, нормальная зарядка 13.8 - 14.2, если превышает, нужно менять реле. на холостых оборотах было 13.6, на оборотах поднималась до 14, при включении вентилятора печки, охлаждения, и дальнего света, падало на 13.8, что говорит о правильности работы РР-напряжения. Тут все так же было бы, я в этом (не знаю почему) уверен. Если разбирал генератор, то должен был видеть как там все устроено. РР работает не от оборотов, все подключения к нему через диодный мост, на который все подходит через обмотку.. Я в этом не силен конечно, но какие то "азы", все же понимаю. Я себе нашел запчасть, может у кого то не будет возможности, сделает себе так, там и посмотрим...

Не стоит так критиковать автора книги. Примем во внимание что писалась она без малого 10 лет назад... Я на пример много почерпнул из этой книги, хотя там про MAZDA ни слова

"Теория без практики мертва" (А.Суворов) конечно, но для понимания всех процессов без нее никуда.

Я уже ответил, только мои ответы "кто то" нагло удаляет, без уведомления... Видать Корниенко сам не пробовал ставить РР от Ваза или Газа на Мазду, а на заборе тож многое можно написать... С Суворовым согласен на все 100 ! Не попробовав поставить реле с Газели, не узнаешь работает ли оно... Я вскоре буду наверное ставить, потом и отпишусь если не продам машинку. Не нравится мне зарядка(13В), а включаешь свет, печку, и когда включается вентилятор охлаждения, совсем на 12В падает...(((
P.S. А утверждать, и доказывать, что что то будет не правильно работать, наверное не стоит, уповая на чьи то слова, написанные десятки лет назад..Вы же сами тоже не пробовали поставить РР на Маздовский генератор, от Газели например...

Сообщение отредактировал mebelok - Jun 26 2011, 22:03

Ставь конечно, никто не отговаривает, да и выхода другого иногда нет. Надеемся увидеть фотоотчет со схемой. Не знаешь что и когда в жизни пригодится. Знания за плечами не носить. Да и Корниенко не пише что невозможно. Пишет что сложно, иногда не стопроцентно. Но это не значит - что не получится. Наоборот, у кого-то может все очень хорошо получится. Так что успехов тебе!

"В споре рождается истина" (с)
Особенно приятно, когда этот спор идёт без оскорблений и т.п.