Всем привет!

Сегодня озадачился способами и эффективностью уменьшения расхода.
Всем очень хорошо известно, что зимой прогреваться придется дольше чем летом. И кроме того, что тратится на это больше времени, но и что важно ТОПЛИВА. А при нынешних ценах хочется как-то сделать этот процесс менее затратным. По всем найденным мною характеристикам получается СРЕДНИЙ РАСХОД 6,2л/100км., но у меня так не получается, скорее 8-9л. по городу.

Вопросы:
1.Были у кого какие попытки и опыт проб уменьшения расхода диз.топлива?
2.Что у вас получилось и на сколько это выгодно вышло в итоге?
3.Какой расход у вас /город/трасса/смешанный до и после попыток уменьшения расхода в результате регулировок или еще каких-то внесенных изменений?
4.А главное какие способы вы использовали?

Сообщение отредактировал Oleg1984 - Nov 17 2011, 16:09

У меня трасса - 5.0. Город - 6,5л. Ничего не делал.

Смешанный расход 6,1 !!!! Что можно придумать еще для дизеля, кроме как поставить Common Rail! Не вижу никакого смысла. Дизель по своей природе экономичен.

У меня когда зажигание было по книжке.расход был 4.7 трасса /6 город.Но когда давал газу то сразу был провал,а потом разгонялась.Поехал к знакомому кулибину он мне на слух отрегулировал.Расход увеличился почти на 1л ,но зато по звуку двигателя и динамике стала похожа на бензин.Стала на много тише и мягче работать.Ну и провалы пропали.А насчет долгого прогрева дизель на холостых берет чепуху.

Доброго времени суток, расход по трассе (если удасться поймать таковую) 5 город 6 если спорт режим можно и к 7 приблизиться...
За расход я не переживаю, но нужно где-то поколупаться чтоб убрать лишний грохот, не то что что-то там стучит, просто громкость работы двигателя немного напрягает окружающих. Говорят что нужно шайбы под форсунки подкладывать но одни говорят что поможет, другие говорят что наоборот станет цокотать...
Кто-то скажет куда копать?
Буду благодарен.
С уважением.

Значит выходит, что подача топлива у меня отрегулирована не правильно.
Буду искать топливщика который сможет подкорректировать работу насоса......


Стуки слышны и у меня, особенно на холодную и когда вытягиваешь на себя корректор зажигания для более облегченного запуска на холодную. Но когда прогреется то стуки пропадают на 95-98%.
У меня есть знакомый который мне сказал, что это форкамеры стучат, и сделать тут ничего нельзя. Самая распространенная причина это низкосортное топливо.
Кроме того посоветовал как сберечь топливную на больший пробег.

Вот его совет: купить 1л ДВУХТАКТНОГО мопедовского масла. Лить строго в такой пропорции:
Первый раз залить 60гр/10л. топлива; последующие разы 30гр./10л. топлива добавлять. Так топливная работает мягче, лучше смазывается и постепенно улучшается приемистость.

На своей я уже эту методику проверил, третий месяц добавляю. Эффект действительно такой - мягче стала работать топливная, тише, и приемистость действительно стала на 25-40% лучше. На расход позитивно это не сильно влияет.
Все равно в моем случае нужна регулировка.

Сообщение отредактировал Oleg1984 - Nov 15 2011, 08:52

Тоже давненько слышал про масло, сказали что солярка слишком сухая для наших машинок...
Мне как то удалось покататься на немецкой солярке, эффект скажу я вам... небо и земля...хотите верьте хотите нет... но двиг с пробегом 468 тыс начал просто шептать и мурлыкать... жаль что мне перепало всего 5 литрофф, но на неделю я это удовольствие растянул
Ах да, о чём это я. Не совсем понял что за зверь есть этот "корректор зажигания" и откуда его надо вытягивать... может я просто не знаю что он именно так называется ...
За совет с маслом спасиба, нужно начинать трохи жалеть двиг.

Этот корректор зажигания должен изначально стоят на всех таких маздах. Ручка находится чуть выше ручки открытия капота, у меня она круглая как "подсос" на жигулях. Соответственно от тнвд должно идти два троса - первый педали газа, а второй изменяет угол зажигания(немного) как раз для прогрева нормально т.с. устройство облегченного запуска. Если нужны фотки, то я покажу как оно у меня.

Корректор зажигания, это тяга, типа как подсос на крбовой машине, которую вытягиваешь при прогреве в холодную погоду. Он делает небольшое смещение момента впрыска ("зажигание"), и увеличивает дозировку топлива, повышая обороты холостого хода. Это второй трос, приходящий на ТНВД из под торпеды.

я понял о чём Вы говорите, вот если б Вы ещё подсказали как правильно его дёргать, ато я не знаю может чёто не туда накручу...)

А что тут дергать? ))) Я вытягиваю его полностью (1,5-2см) и запускаю двигатель с небольшой подгазовкой, а поскольку он у меня не фиксируется, я его после того как вытянул поворачиваю немного по часовой стрелке(только ради того чтоб он не уполз обратно), может в вашем авто поворачивать его не нужно. Им я пользуюсь только когда в холодную погоду завожу холодный двигатель. А когда двигатель уже немного прогрет, я его обратно заталкиваю. Короче все как при использовании подсоса на карб. двигателе.

Всё понял, значит я правильно им манипулировал, спасыба огромное!

Итак. Вчера пообщался со знающим свое дело специалистом.
Расклад получается следующий по поводу уменьшения расхода топлива.
Он мне посоветовал вывернуть болт подачи топлива на ТНВД, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА. Так как топливная на этих авто очень чувствительна.
После такого рода регулировки первое что происходит - немного снижается мощность и холостые обороты(т.к. они отрегулированы под конкретную подачу топлива) это я думаю и так все известно. Соответственно снижается и расход и выхлоп.
Вчера после совета, прогрел двигатель до рабочей температуры, отвернул болт подачи топлива на четверть оборота, и добавил хол.ход как он был до того.

Первый день после такой регулировки прошел так:
Стало меньше дергаться при трогании с места, двигатель стал работать мягче и тише, при переключении тоже стало меньше подергивать. Падение мощности почувствовал сразу, но оно не сильное в целом как была резвая так и осталась.
Сегодня залью 10л. топлива и просмотрю по километражу какие изменения будут в расходе и на сколько.

ДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ - СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО, ОТНОСИТСЯ С ЭТИМ НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО Т.К. ТОПЛИВНАЯ НЕ ДЕШЕВАЯ В РЕМОНТЕ.
ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕД КАКИМИ ЛИБО РАБОТАМИ С ТОПЛИВНОЙ СОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ТУДА, ИЛИ ЖЕ ПРОСТО ОТДАТЬ В РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТАМ.
ТО ЧТО РЕШИЛ СДЕЛАТЬ Я, МОЯ СОБСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА.

Сообщение отредактировал Oleg1984 - Nov 16 2011, 17:04

Ребята, ну вы гоните, честно говоря. Без обид, но какой экономии ты хочешь добиться ? Чтоб 20ти летний мотор, кушал 3л по городу? Ну собьешь ты 0.2л расхода, ухудшив динамику, в лучшем случае, а вхудшем - будешь больше давить на тапку и расход еще и выростет.

Настраивать на наших машинах можно только:

1) Момент впрыска.

Он то и отвечает за звук и цокот мотора, т.к. слишком ранний момент дает ощущение "улучшенной тяги" - т.е. быстрее реагирует на педальку, но зато звук такой, будто в мотор положили гайку и она там телепается - т.е. дикий треск, особенно на высоких оборотах. В этом режиме двигатель быстрее прогревается, но и ресурс у него падает от избыточной нагрузки на ЦПГ. Правильный момент впрыска - дает звук громкого шелеста, без ярко выраженного цокота, и отсуствие лбюого дыма выхлопа (предполагается что мотор в порядке и масло не жрет). При неправильном моменте - дым либо сизо-белый, либо черный (когда не успевает сгореть соляра, или когда ей не хватает для этого воздуха - но здесь может быть и перелив топлива, либо неправильный распыл форсунок).

Настраивается очень просто - вращением ТНВД вокруг своей оси, но для того, что б поймать правильный момент - нужен стрелочный микрометр, либо хитрость с инсулиновым шприцем. Процедура очень утомительная, и вот ее то лучше доверить специалистам если таковые имеются. Если нет - можно и самому, но нужно понимать куда лезешь и что в случае провала - машина может не заводиться, и придется все равно ехать к спецам. Детали могу выдать, если кому нужно.

2) Количество топлива, впрыскиваемое за такт.

Регулируется болтом на ТНВД, с его же участием выставляется ХХ. Дизель, в отличии от бензина, может работать на ооооочень бедных смесях, по этому можно душить его очень сильно - но в ущерб мощности. Выставлять подачу топлива нужно только после выставления момента и главное поймать правильный ХХ. Вообще регулировать подачу обычно нужды не бывает.


Насчет шайп под форсунки вообще рассмешили - ребята, там эти шайбы ОБЯЗАНЫ быть с завода! Они не для уменьшения расхоода, а для того, что б форсунка могла отдавать тепло в ГБЦ, и не перегревалась в момент воспламенения смеси. Причем самые мелкие шайбы, которые играют роль упора форсунки - одноразовые, U-образной формы. Их КРАЙНЕ рекоммендуется менять при любом взаимодействии с форсункой (подтяжка\замена\любая другая нужда провернуть форсунку). Верхние же шайбы - медные или алюминиевые, можно просто отжигать каждый раз и затягивать по новой. Причем тянуть надо динамоключем, соблюдая момент затяжки.

Цокотящие форкамеры - слишком маловероятно, ибо имея хоть какой то люфт - форкамера выгрызет себе сквозную дыру через всю ГБЦ.

Еще цокотеть могут распылители форсунок, и те же распылители могут давать струю вместо факела, но учитывая твой расход - у тебя такой проблемы скорее всего нет. В лбюом случае это ты сам не проверишь, для этого нужен стенд, и при проверке - не забудь что нужно менять шайбы.

Масло в соляру добавлять смысла нет. Лучше лить хорошую соляру, и регулярно менять фильтры топлива. Масло есть смысл заливать только если зимой ездишь на чистом авиционном керосине - вот он сухой, и ТНВД может пострадать, износив плунжерную пару. При любом другом раскладе - ты попросту не услышишь работу ТВНД (а это единственный работающий механиз всей твоей топливной) за стрекотом мотора.

У меня до капиталки на старой поршневой и тонкой прокладке была СЖ под 30, ездить можно было хоть на мазуте, и приемистость была дикая - но мотор невозможно было настроить на такую СЖ - просто не хватало пределов. После капиталки пересчитали толщину прокладки на СЖ 25, и все стало нормально - но потеряли в мощности. Расход по городу - 6.5-7л, расход по трассе - те же 7л (т.к. скорость обычно полкой на 140). И техника "залил 10л и еду до лампочки" - совершенно не катит для замера расхода. Замерять можно только на полном баке, и заправляясь всегда на одной и тоже же колонке той же заправки.

Сообщение отредактировал n1bs - Nov 17 2011, 14:58

Вот он первый действительно стоящий совет.
Благодарю за такое подробное описание.
Дымит она у меня только на прогреве и то белым и слабым дымком. В ходу не дымит вообще, только при перегазовке(переключении передач) еле видный белый дымок.
По поводу стуков - они есть при прогреве(при вытянутом корректоре зажигания), но когда прогревается раз через два простукивает. Так и должно быть?

Сообщение отредактировал vasekman - Nov 17 2011, 21:50

Значит - не трогай механизм. Не мешай машине работать

Все у тебя хорошо. При прогреве - корректор угла впрыска дает ранний впрыск, иначе ты пол года будешь ждать пока она прогреется, от этого и "стук". В остальном все в порядке.

Дизель вообще смысла нет долго греть. Я обычно даю поработать на 1500 оборотов минуту, что бы масло прогнать, а потом неспеша начинаю ехать на первой - так и прогревается быстрее, и время экономит, и нагрузка невелика при езде на первой.

Ну что же это меня успокоило.
Я вообще минут 10 прогреваю в холодную погоду где-то на 1000.
А потом тоже не спеша начинаю движение без резких подгазовок

Еще нужно знать,что залито в коробку-у меня TFT oт *Motul*,ну и всякие такие вещи как сход-развал,давление в шинах,состояние ступичных подшипников...

Все это делалось и проверялось. С этими пунктами проблем нет

Согласен,действительно стоящий ответ, у меня тоже такой светлый дымок при прогреве, я тоже не греюсь долго, завёл она постучала пару раз, заднюю и выезжаю из гаража естественно мягко.
Какой дым при езде я хз, но друзья тазоводы говорят что каптит как паровоз... но сколько старался смотреть по зеркалам и отражениям в витринах - именно при перегазовках ну и повышенных оборотах...
Никуда не лазил, расход 5-5,5 трасса город 6 и более, зависит от настроения.
Пробег 468тыс.....