sann_ukr и REM2, через сколько секунд после запуска двигателя у Вас гаснет лампочка "Нет заряда АКБ"?

Против эксперимента не возражаю, но сначала расскажу свою историю т.к. есть много общего.
Когда купил свою маську - реле преднакала отключено, выведена кнопка на управление свечами вручную. На откинутом проводе управления накалом напряжение постоянно около 5В. Лампочки на приборной панели, кроме давления масла, не гасли, но при увеличении оборотов притухали где то на половину мощности. У меня на приборку выведен вольтметр и чем ярче горят лампочки - тем меньше напряжение в сети. Иногда гасли, но не надолго, потом история повторялась. Так было пока не сгорел реле-регулятор напряжения (может просто совпадение а может и нет). После нескольких экспериментов с реле регулятором были выведены провода с гены и подключена релюха с классики, но при этом на стенде гена работает как положено а на машине - нет. Посовещавшись с электриком было принято решение подать плюс на возбужждение с АКБ через реле (на фото его видно). Таким образом проблема падения напряжения в сети была решена, но при этой схеме нет контроля работы гены, т.к. лампочки теперь не загораются, контроль только выносным вольтметром. И все таки хочется узнать причину и устранить ее. А так как я теперь не один такой может толпой что нибудь придумаем.
pavelzp а у тебя с чего все началось?

dallasdp, ну вот, пришли к общей версии, что не происходит во время первоначальное возбуждение гены от внешнего сигнала

Беспокоить начало тогда, когда лампочки начали загараться летом (зимой я это списывал на то, что мол холодно, АКБ разряжается и т.д.). Сейчас я понимаю, что к заряду АКБ они отношения не имеют, да и есть отдельная лампа для АКБ. И стало беспокоить то, раньше они тухли намного быстрее, ну и что это как-то привязывалось к оборотам движка, работа двигателя после их потухания становится значительно грубее даже наслух ... Короче в начале этой осени меня это начало настораживать, вот и возникла тема...

Мои изыскания в инете подсказывают на пункт 2.

Я не знаю какое сопротивление свечей для данного двигателя, но

Первое что я нашел в инете, то сопротивление нормальной свечи не более 1 Ом. Таким образом сопротивление 4-х свечей не более 1 / 4 = 0.25 Ом. Значит ток свечей НЕ МЕНЕЕ 12В / 0.25Ом = 48А.
По другой инфе инета сопротивление свечей порядка 0.4 Ом. В этом случае ток 120А.
Для гены это большой напряг.

Еще попалась инфа, что свечи потребляют ток порядка 50...60А, что тоже не мало.

Так что пока напрашивается вывод что все-таки по каким-то своим понятиям БУП блокирует работу генератора. И это нормальное явление. Вот только почему так долго? Показания температуры двигателя ему (БУПу) не нравятся?

Ну как вариант тот термовыключатель, что на схеме. Явно это не датчик температуры ОЖ и не выключатель вентилятора. И где он стоит, может он фиксирует накал свечей и/или порог срабатывания у него другой.

Сообщение отредактировал Jast - Nov 21 2011, 16:30

чет не помню я лампы заряда аккамулятора.Поворот ключа -горит все, щелчек реле накала(видимо), пуск - все погасло(пошел заряд).Прошлой зимой наблюдал похожую картину как у pavelzp, именно при серьезном похолодании.В этом году еще не наблюдал, но и езжу очень редко.Помню, что манипуляции с оборотами проблемы немедленно не решали.По времени 10-30 сек.
Если надо что то проверить - пожалуйста, схожу в гараж поверю.

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 21 2011, 16:50

sann_ukr, там по схеме "заветный" проводочек уходит на схемы C1, C2, C3. Если можно подкинь (можно на мыло или на форум). Дабы окончательно удостовериться окончательно что все беды от БУП (убедиться что больше такой косяк творить просто некому). Спасибо.

вот чуток покопал на тему этого термодатчика, речь шла не конкретно о мазде, но принцип где-то должен быть схожий, вырезки с одного форума:

"датчик QOS запрограммирован под другую температуру (+5..0..-5, не знаю точно)"

"До +5С свечи не включаются вообще. При температуре ниже +5С свечи греются и так максимальное время независимо от температуры (хоть -5С, хоть -35С) - 18 секунд, при этом лампочка горит секунд 6. Если просто снять провод с датчика (разрыв) - при включении зажигания лампочка горит 18 секунд и напряжение на свечи подаётся 18 секунд. Разница лишь во времени горения лампочки. Прицепите контрольку к свечам, да поэкспериментируйте и сразу станет всё понятно... "

Так что можно попробовать поэкспериментировать с этим выключателем, разорвав и замкнув цепь в обход него при холодном пуске.

Сообщение отредактировал Jast - Nov 21 2011, 17:38

На моей тоже если холодная, то зарядка появляется не сразу или нужно газонуть. Так на ней было с нуля. Думаю, что так и задумано.

Из вышеизложенного можно сделать поспешный вывод, что генератор сам по себе работает исправно, то-есть механические неисправности (такие как щетки, подшипники и прочее) можно исключить. Тогда получается, что на его работу что-то воздействует извне, какой-то датчик непосредственно или через блок управления, но в дизеле их (датчиков) на пальцах можно подсчитать : ]]>http://www.japancats.ru/mazda/Parts.aspx?M...UnitId=F1300011]]>
1 - Давления масла
2 - Температуры ОЖ
3 - Датчик вкл/выкл вентилятора радиатора
4 - Датчик заднего хода КПП
5 - Блок управления двигателем
6 - Реле накаливания
7 - Реле вентилятора (экзист пишут, что это реле звук. сигнал) №67-7403 на картинке
8 - Датчик под номером 15-620 на картинке (прям возле блока управления), значение которого мне непонятно.

Каких то особых датчиков температуры вроде нет (датчик 15-620 под вопросом). Но то, что вся эта история каким-то образом привязана к температуре и оборотам двигателя - к "бабке не ходи"...

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 21 2011, 20:46

pavelzp,
18-840С - под одним номером два артикула, я так понимаю один - датчик на вентилятор, а второй на приборку.
А вот 18-510 не тот ли термовыключатель...

Интересно... Дело в том, что стрелка приборки приводится именно 18-510 (проверял). Датчик18-840С (с артикулом N350-18-840) - подключен к вентилятору..., а вот датчик, который на картинке расположен ниже 18-840С (с артикулом RFB3-18-840B) я, честно говоря, не припомню..., очень странно, что я его никогда не замечал. Утром полезу под капот. Может это ключ к разгадке? Хотя странно как-то он мне на глаза не попадался за столько лет.

Хотя на экзисте непонятно написано какой из этих датчиков отвечает за вентилятор, а какой за темп. ОЖ...

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 21 2011, 22:47

pavelzp, да, эта двойная позиция запутанная. Может его и правда там нет, а это просто два возможных варианта исполнения, хотя не похоже на то, да и схема говорит обратное... Поэтому лучше бы он завтра под капотом обнаружился

5 баллов, хорошо сказано, а то эта тема уже всех, мягко говоря, подутомила .

попалась только эта и то бензиновая...
лампочка заряда есть

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 22 2011, 00:42

может эта(1) что прояснит..

или эта(2)


все нормально, потому что тема развивается(благодаря специалистам в электротехнике(dallasdp и Jast) и заинтересованным ...), а не топчется на месте...
тьху,тьху,тьху(через левое плечо)
Ps^
вот что интересно у меня горела не "лампочка отсутствия заряда аакмулятора", а сразу ВСЕ индикаторы(как перед пуском), поэтому я на нее внимания и не обращал. Может это что то прояснит?

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 22 2011, 08:40

Просмотрел. Вынужден рысачить по работе на объект. Вернусь, все проанализирую, изложу свое ИМХО.

Так и есть, датчик-призрак обнаружился. Сегодня утром сфотал все 3 датчика (фотки правдо говнянные, сорри):

1. Датчик вкручен в ГБЦ (двигает стрелку приборки):

 22112011.JPG ( 140.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95


2. Датчик вкручен в корпус термостата перед термостатом, с одним проводком от штекера (предположительно вкл/выкл винтилятор):
 22112011_001_.JPG ( 144.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


3. Ну и датчик-призрак, который хер увидишь. Он вкручен верх-ногами в корпус термостата, но уже за термостатом и от него два усика с двумя проводками... :
 22112011_003_.JPG ( 135.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103


За внимательность Jast заслуживает бурных оваций

pavelzp, это очень приятная новость
Ну а теперь дабы исключить его из списка подозреваемых, сними с него фишку, замкни на фишке контакты проводком (ну или сами провода, если они без фишки) и попробуй завестись на холодную, как измениться поведение. Дожидаться полного прогрева не обязательно, стабильность работы двигателя особо не интересует, больше лампочки на приборке.



За эти две фотки спасибо, теперь мы знаем, что порог срабатывания термовыключателя +30 градусов. Ну и имеем данные о том как должно изменяться напряжение в некоторых узлах.

Сообщение отредактировал Jast - Nov 22 2011, 10:45