Все верно. Замечу что бывают варианты. И руководствоваться нужно конкретикой.

Сказанное справедливо для случая когда управление вентилятором идет напрямую (без промежуточных реле) на вентилятор. Именно так у меня. Соединяем с массой - карлсон вертится.

Но есть варианты управления вентилятором через реле (такое в 626, не знаю правда у всех ли модификаций). Отключение разъема от датчика приводит к включению карлсона, соединение датчика с кузовом - к отключению карлсона.

Сообщение отредактировал dallasdp - Nov 22 2011, 14:29

Ну так для этого мы все здесь и собрались... Что бы скопом навалившись разобраться.

Достойная проверка датчику - подкинуть тестер к датчику, датчик в воду (холодную), туда же термометр === контакт звонится (замкнут), геем воду пока датчик не перестанет звониться (контакт разомкнется), смотрим на градусник если это произошло при 30(+/-2) градуса значит все тип-топ.

может быть конечно, но в таком случае, если ключ в положении "на старт" - блок управления двигателем считает, что двигатель запущен, так как в это положение ключ вернется после запуска, а двигатель может быть и не запущен.
И еще, смущает верхняя строка таблицы на картинке (2), в посте выше: "КОНТАКТОР СКОРОСТИ - 5В(импульсы)". Может это и есть загадочный датчик?
Интересно мнение dallasdp по этому вопросу - получился уже опрос


Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 22 2011, 14:54

Проделал тот же тест при отключенном датчике, только меряли напряжение на АКБ, ничего не изменилось, только когда лампочки потухли (сек 30-40) напряжение вырасло.

Признаюсь сразу у меня нет достоверного ответа на данный вопрос.
Выскажу предположение

Итак "КОНТАКТОР СКОРОСТИ - 5В(импульсы)"
1. однозначно указывает на импульсный сигнал и однозначно связан с вращением.
2. думаю что это не сигнал вращения двигателя (коленвала или еще чего), а ближе к приводу спидометра (колеса). Обоснование 1) в таблице есть показатели "скорость > 8.5км/ч" 2) сигнал идет на клемму А БУПа, правда не видно откуда т.к. ссылка идет на схему С-3, но там приписка "группа приборов"

Вот такие умозаключения

А может датчик другой? Надо проверить тот, что на термостате, если заработает винт, то все правильно...

Я немного прозевал когда Вы разбирались с датчиками температуры и выясняли какой именно нас интересует.
На сколько я понял ДТ три штуки.
1-й одноконтактный (один контакт и масса)
2-й одноконтактный (один контакт и масса)
3-й двухконтактный (два контакта и масса скорей всего не приделах)

Если так, то НАШ ДТ судя по схемотехнике - 3-й

Целый день был на работе пропустил много интересоного.
С расположением датчиков определились правильно. Одноконтактные идут на приборы и вентлятор.
Хотелось бы узнать как правильно работает двухконтактный датчик: на замыкание?, на размыкание? когда срабатывает. sann_ukr если у тебя преднакал работает как положено не смог бы проделать такой эксперимент?

Сообщение отредактировал REM2 - Nov 22 2011, 17:19

Как вариант изложил ]]>здесь]]>

Немного отклонюсь от темы, да простит меня pavelzp.

Я в дизелях немного слабоват. хотелось бы уяснить пару моментов.
1. Дизельные двигатели безмозглые? Т.е. нет блока управления который влияет (управляет ХХ) и различными переходными режимами в работе двигателя.
2. Впрыск топлива не управляется мозгом? Как это делается в инжекторных, где мозг управляет открытием топливных форсунок на основании кучи параметров (кол-во воздуха, температура ОЖ, обороты двигателя и т.д).
3. Весь процесс управления заключается в блоке управления преднакалом в момент запуска и начальный работы двигателя?
4. Если на 3-й вопрос ответ "ДА", то весь мозг дизеля изображен на схеме В-4. Правильно?

Спасибо за ответы.

ЗЫ: Да простят меня дизеля за применение термина "безмозглые"

Ну не все дизеля "безмозглые", но если рассматривать данную модель то да.
Управление ХХ, различными переходными режимами, открытием топливных форсунок занимается ТНВД.
Ответ на 3 вопрос - да.

по крайней мере упоминаний о чем то электронном и управляющем окромя блока преднакала невстречал.Думаю на 3 вопрос Да.


прошу уточнить что именно проверить(и как).Так как не катаюсь авто в гараже и что там да как хз.

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 22 2011, 18:20

Пять баллов за "безмозглые" . С мозгами только Коммон-рейльные (там форсунка открывается не давлением, а мозгами). В данном типе ТНВД все происходит механически (т.е. ТНВД при разных режимах работы дает разное давление топлива), а ХХ регулируется упором болтика в рычаг (я тебе его по-моему показывал). Так, что мозгам всего-то надо вовремя включать и выключать свечи...




Думаю REM2 имеет ввиду тот эксперимент, который я сегодня проделал.

Сообщение отредактировал pavelzp - Nov 22 2011, 18:34

прошу уточнить что именно проверить(и как).Так как не катаюсь авто в гараже и что там да как хз.

1) Не заводя двигатель проверить тестером в каком состоянии контакты (сомкнуты - разомкнуты)
2) Вкл зажигание - то же + напряжение на свечах
3) Завел - то же + напряжение на свечах + лампочки на приборке
4) Когда потухли лампочки
и еще прозвони оба контакта на массу
Я на своей проделаю то же самое и вечером выложу что получилось.

Сообщение отредактировал REM2 - Nov 22 2011, 19:16

в моем случае не все так быстро, постараюсь провести измерения завтра вечером, если не получится то аж в субботу.
Уточняю:
1)видимо имеешь ввиду датчик на 3 фотографии pavelzp(тот что снизу)?Отключаю его и меряю на датчике сопротивление между контактами и на массу на холодную ?
2)со свечами понятно, датчик подключаю, меряю потенциал на каждом из контактов?
3)со свечами и лампочками понятно, на датчике, меряю потенциал на каждом из контактов?
4)меряю согласно 3 когда лампочки потухли?

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 22 2011, 21:27

dallasdp, да, ты прав, что при t > 30 термовыключатель размыкается, посмотрел внимательней, там указаны напряжения в точках относительно массы, а я не обратил внимания на столбик с обозначением точек, думал это на контактах термовыключателя.
По поводу метода включения вентилятора - я и имел в виду его включение от реле при замыкании одного управляющего контакта на массу через термовыключатель. И по-моему у тебя все же именно так В общем пока не покажешь официальную схему - не поверю

Сижу я тут курю эту таблицу напряжений и не дает покоя мне точка L, нет никаких условий (а такое нельзя упускать), когда потенциал там нулевой. При повернутом ключе уже около 12В... Хотя с другой стороны, в этом случае бы не горела лампа... Что-то тут не то... И еще есть некоторые нюансы... Предлагаю померять напряжение в этой точке на разных режимах непосредственно на фишке генератора (не снимая ее), ведь от этой точки отталкивается вся наша теория.
Если же мы все-таки привязываем момент включения генератора в работу к окончанию работы преднакала, а соответственно и к температуре +30, то в любом случае, при снижении температуры за бортом, будет увеличиваться время прогрева (наврядли оно может компенсироваться повышеными прогревочными оборотами, если это вообще есть в дизелях ), а значит и дольше будут гореть лампочки.
Отсюда два пути:
1. Считать это нормой. В этом случае помимо факта срабатывания термовыключателя, который впринципе имеется из ваших замеров на выходных, важна точность его показаний (чтобы лампочки не горели дольше, чем нужно). То есть проверить показания термометро, как сказал dallasdp.
2. Зарубить нашу теорию или перенаправить в нужное русло

Ну а теперь в 4 часа утра с опухшими мозгами я иду спать )))

Сообщение отредактировал Jast - Nov 23 2011, 03:58

Зачем такие жертвы?
то есть план такой?
к замерам указанным выше:
1)видимо имеешь ввиду датчик на 3 фотографии pavelzp(тот что снизу)?Отключаю его и меряю на датчике сопротивление между контактами и на массу на холодную ?
2)со свечами понятно, датчик подключаю, меряю потенциал на каждом из контактов?
3)со свечами и лампочками понятно, на датчике, меряю потенциал на каждом из контактов?
4)меряю согласно 3 когда лампочки потухли?

-добавить проверку напряжения на контактах генератора(2 силовых и одного тонкого) на каждом этапе?


и если измерения не помогут определится: всем владельцам - снять датчик и проверить его, например так:
]]>http://automn.ru/mazda-323/mazda-11482-10....024.m_id2-.html]]>
учитывая таблицу в картике(2). Результаты сравнить.

Сообщение отредактировал sann_ukr - Nov 23 2011, 08:37

Юра, ты был прав по поводу вентилятора, сегодня утром я его штекер (от датчика №2) замкнул на массу и вертушка зарычала!!! По поводу термовыключателя я чуть-чуть не доганяю. Ведь он свою функцию выполняет...когда машина даже на треть прогрета и запустить движок, то лампочки тиухнут моментально. А как к нему привязаться на холодном авто??? ведь лампочки тухнут через 1 минуту, максимум полторы, а чтоб прогреть дизель до 30 градусов и разомкнуть цепь, надо минут 10 тарабанить на ХХ (т.е. так понимаю если грешить на этот датчик, то лампочки должны гореть все 10 минут, до прогрева на 30" и соответственно генератор, тоже в это время должен был бы не выдавать ток, а этого слава Богу не происходит. Или я туплю??? Я только не пойму почему не получилось во втором эксперименте вчера его обмануть когда контакты были разомкнуты??? Может блок снимает информацию не только от этого датчика, ведь как-то во всей этой истории обороты играют свою роль (если газонуть, то процесс ускоряется), может есть какойто датчик оборотов генератора (типа при росте оборотов генератора он начинает генерить)? Я думаю на к датчик температуры однозначно реагируют свечи, ведь когда движ. прогрет, то блок не включает повторный прогревочный накал с меньшим напряжением (5 В). А Датчик точно работает в 2 режимах (до плюс 30 и свыше), или он показывает весь температурный интервал??? Короче я запутался. Однозначно нужна инфа для сравнения от коллег-дизелистов...

Есть такое в дизелях. Боюсь переврать в плане терминологии (если что pavelzp поправит). Там стоит "какой-то" натяжитель, который в зависимости от температуры напрямую воздействует на трос газа, увеличивая/уменьшая подачу топлива и тем самым регулирует прогревочные обороты. Эту штуковину pavelzp показывал мне пальцем.

Теперь немного сторонней информации.
Пообщался с повелителем 323 1.7D и вот что я почерпнул у него
1. Свечи накала действительно БОЛЬШАЯ нагрузка. Сопротивление свечи не смог подсказать, но по его словам одна свеча потребляет в начальный момент около 20А.
2. Подобное поведение с зарядкой (ее появление с запозданием ~30сек) у него наблюдается. Но он подчеркивает что генератор у него ремонтированный (менялся регулятор напряжения) лет 5 назад. Как было до этого четко вспомнить не может. Также подтвердил что если после запуска двигателя "погазовать", то зарядка появляется практически сразу.
3. не имеет отношения к данной теме, но.... АКБ для данной версии авто/двигателя можно ставить большей емкости. Изначально ипончики предусматривают вроде 60А/ч, я всегда утверждал что +10А/ч - это безболезненно. В данном случае стоит АКБ 110А/ч - полет нормальный. Благо платформа (площадка) под АКБ позволяет поставить АКБ большого габарита.

Теперь проанализирую новую информацию (со вчерашнего вечера) на форуме и изложу свои мысли.


Ага не один я такой, нас уже двое.

Сообщение отредактировал dallasdp - Nov 23 2011, 13:28

Да, dallasdp, ты прав, этон натяжитель (он же "холодный пуск") механическим путем регулирует обороты ХХ и их величина зависит от температуры ОЖ. Если нормальные обороты ХХ 800-830, то он их может подтянуть до 1100.
Итак, логика в работе БУ прослеживается следующая:
1. На теплом двигателе повторный преднакал не нужен для стабильной работы. Узнает БУ о том, что двигатель теплый от двухконтактного датчика, тем самым блокируя подачу тока на свечи, ну и дает возможность генератору сразу давать ток.
2. На холодном двигателе нужен повторный накал, но "понимая", что свечи потребляют большую силу тока, что может вывести из строя гену, БУ временно блокирует его, потребляя ток от АКБ.
Но тут возникают такие вопросы:
1.Как именно БУ узнает "насколько " двигатель холоден?, ведь датчик, я так понимаю, работает только в 2-х режимах до30 градусов и свыше30. Но при + 20 на улице лампочки потухнут почти моментально, при + 10 с небольшой задержкой, а при -5 - аж через полторы минуты.?
2.Почему при увеличении оборотов, процесс ускоряется? т.е. БУ как-то понимает, что с ростом оборотов потребность в преднакале отпадает (двигатель и так работает стабильно).
Короче говоря, как БУ узнает о значениях температуры ниже плюс 30, и как он узнает об оборотах?