Второй год результатов-0. Подскажите по теме. После ночи или стоянки двигло не хочет двигать. Заливает свечи . После через некоторое время пыхтит и работает с напрягом. Пару раз дымнул через воздушный фильтр. Поменял все что можно.Бобина,провода,свечи, ремни поменял положение выставлено по меткам(не раз проверялось)Распределитель с б.у. Возможность подсоса воздуха? ни кто не нашел. Есть Бус wvt4. Mazdochka дорога хоть и старушка1991.Летом и на пргретую с пол тыка. Заранее спасибо [attachment=71632:1.jpg]

стартер нормпльно крутит ? если АКБ ночью зарядить, и утром со свежака заведет ?

Крутит до посинения.А если так АКБ в норме.

Это не искра, а компрессия. Проверьте компрессию. У брата 2.0 FE 8 клапанов, тоже самое-заливает свечи, не хочет заводиться ,проверил компрессию, а мастер сказал что двигателю хана. Он думает делать этот движок или заказать с Германии другой.

а с чего ты взял что заливает ?
может наоборот мало ?
винт СО кто нить крутил ?
когда свечи менял цвет был какой ?

Дело в том,что после первой попытки можно смело выкручивать свечи протереть и возможно сразу завести. пробывал брать комплект домой . Утром на сухие свечи отзывается положительно. выставляли зазор клапанов проверяли компрессию.Cool! После как только завел прогрел минуту проблем с заводкой нет. Чувство как пробка холодная или если влажность-беда.

какие цифры были при выставлении зазоров и результат замера компрессии?

По поводу не скажу- некомпетентен. Паренек по гаражу на передаче толкал машинку по гаражу на клапана. Потом каждый по щъупу выставлял. Машинка стала резвее заводиться-вродебы.

а какой у тя впрыск ?
искру проверял ? зазор в свечах какой ?

Из названия темы я понял что инжектор...
Тогда ищите зависимость (общий знаменатель), в Вашем случае это как я понял - ТЕМПЕРАТУРА.
Проверте все органы, что могут давать не верную информацию ЭБУ или косвенно связаны с температурой.

Спасибо ! За что в первую очередь обратить внимание? Лямбду в том году менял. На карманном компе выдало ошибку. После сбросил ошибку. Пробовад несколько раз. Результат тот же лямбда. Сам понимаю что температура с чего начать. Машинка стояла двое суток . Капец. Завел через промежутки времени на последних вздохах аккамулятора. Перед этим протер порядком мокрые свечи. Стартер начал давать сбои . Прокручивает бендикс(что значит не в курсе). Знаю -убиваю. Заранее благодарен за дельный совет(кроме продать).

Для того чтобы не было страха и кипиша при поиске проблемы, все дефекты, непорядки в работе машины нужно разложить по полочкам тогда будет результат, а не хвататься за все подряд...

Давайте по порядку... Вы говорите что все время выдает ошибку лямбда-зонда, верно? Хочу отметить что эта ошибка говорит не о не рабочей лямбде, а не верной информации с этого датчика ... - снимите показания с лямбда-зонда вольтметром и скажите какие показания в напряжении получили, если это больше 0,6-0,7в. - бедная смесь (много воздуха), 0,2-0,3в. - богатая смесь (мало воздуха) и если все время показания держатся в районе завышенного или заниженного напряжения то ЭБУ и будет давать ошибку лямбды.
Кроме того Вы говорите что стартер маслает и не заводится, так может у Вас стартеру хана, после возврата ключа в обратное положение стартер останавливается или еще некоторое времья жужит. Бывает что в холодную пору стартера из за влажной среди начинают капризничать, это первый признак проблем со щетками или контактами.

[quote name='SashaGub' date='Dec 25 2011, 22:49 ' post='1152174']

если это больше 0,6-0,7в. - бедная смесь (много воздуха), 0,2-0,3в. - богатая смесь (мало воздуха)________________________________
__________________________________
Ошибочка у Вас тут : когда лямбда зависает в любом напряжении от 0,2 до 0,8 v - она скорее всего умерла. Когда при перегазовке напруга хоть как-то прыгает, а в основном зависает на 0,9 - 1,0 v - значит смесь переобогащённая, то-есть топливо переливает, а если в основном зависает на 0 - 0,1 v - смесь бедная, (исключение составляет режим торможения двигателем, при оборотах выше 1600 подача топлива перекрывается - соответственно лямбда показывает глубокий ноль и это нормально) Само собой разумеется, что напругу возможно измерить только цифровым вольтметром и на прогретом двигле. А, вообще, в сети книжка хорошая есть: Учебный курс - Диагностика СУД  2.jpg ( 304.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

_________PS. лямбда на заводку конечно не влияет, так как показания даёт когда до 600 град. нагреется. Но если мультиметр в кабине привязать и на ходу понаблюдать, то можно убедится в правильности или неправильности работы топливной системы ( правда пыльность форсунок не определиш).

Сообщение отредактировал slavarusezki - Jan 4 2012, 12:07

Я столкнулся с похожей ситуацией, можешь почитать ]]>здесь]]>.
Поскольку, тоже, перепробовал всё, а максимальный эффект дало использование бензина с моющей присадкой, проблема, по-видимому, заключается в общей загаженности топливной системы. Сейчас машина заводится с первого тыка, если температура на улице больше нуля, и уверенно со второго, если ниже.
Замечу, что работоспособность лямбды на старт машины не влияет.

Вспомнилась мне похожая история. Так вот, там дело закончилось заменой крышки трамблёра. Она от старости начинает потихоньку ток травить (особенно в сырую погоду) , а так-как на холоде да ещё при заводке напруга сильно падает, вот и не хватает для нормальной искры! _____________По моему - вариант.

____PS. Кому интересно - раскажу: в трамблёре между бегунком и контактами на крышке всегда зазор есть, а значит там искра жарит. Искра по природе та-же что и в электросварке, кто рядом со сварщиком стоял - знает, как брызги расплавленного металла разлетаются. То-же и в трамблёре только в меньшем количестве. В результате брызги вплавливаются в пластиковый корпус трабла, а когда ещё и конденсат оседает (при резком похоладании или после мойки двигла) , то внутренняя поверхность трабла в полупроводник превращается. Так что крышку трамблёра и бегунок нужно рассматривать как расходники! (сэкономленным топливом окупится)

Сообщение отредактировал slavarusezki - Jan 4 2012, 12:13

Летом и на пргретую с пол тыка
- ТЕМПЕРАТУРА.

Температура может и подругому отозваться! Чем ниже темр. тем стартер медленнее крутит, а значит и подсос воздуха (если таковой есть) вмешивается сильнее. (у вас там, кстати, ошибку лямбды выдаёт). Подсос воздуха, конечно, все искали, но он может быть совсем с неожиданной стороны. В первую очередь клапан ЕГР (у кого он не заглушен), далее закисший клапан системы улавливания паров топлива, система рециркуляции картерных газов, клапан сброса давления топлива, ну и наконец вакуумный усилитель тормозов. А моторчик шаговый, что в ДЗ стоит, при выключенном зажигании воздух не пропускает? А упорный болт ДЗ ни кто не крутил? Кстати, а расход в норме?

Конкретный совет: крышку трамблёра купить, датчик температуры (не тот конечно, который на стрелку) проверить, ЕГР заглушить однозначно(как это сделать -- в нете полно), выбросить и заглушить вакуумные приводы ЕГР. Далее: шаговик проверить, на горячую выставить минимальные обороты ХХ и по очереди пережимать вакуумные шланги, по звуку двигла ища подсос . Хорошо бы мультиметр привязать да на лямбду на ходу посмотреть. Глядиш, мот че и прояснится

PS. хорошо было в карбюраторах: педалью газа насос ускоритель покачал и завёлся, и пофиг все подсосы!

Сообщение отредактировал slavarusezki - Jan 5 2012, 11:23

А вот это делать не надо. Если клапан не работает - его нужно довести до ума. Не нужно думать, что иппонские инженеры сделали что-то "про запас", и оно не нужно. С таким подходом можно и АБС отрубить, и ещё чего-нибудь...

Была такая ситуевана правда на дизеле и на американском грузовике . Год простоял после ДТП.

Тоже все проверили . И воздух выгнали. И фильтра меняли. Топливо меняли. Предохранители прозванивали акб-ECU. Эфиром лили. АКБ по второму кругу уже заряжали. Блок ECU естественно ошибок не показывал.

В итоге оказалось что кольца залягли и не было компрессии . Залили роскоксовски и на следующие утро завелась.




Сообщение отредактировал DO_n - Jan 5 2012, 09:05

Ох , уважаемый, по поводу ЕГР столько копий сломано. Да и твердят везде: ЕГР -- дань экологам, головная боль механиков! Кстати: оригинальный каталог мазда предлагает фирмовую заглушку FS35-20-301

Я так полагаю, что компрессия в первую очередь была проверена. Если нет и нечем померять, то выкручиваем свечи и шприцом заливаем по 5 мл моторного масла в каждый горшок. Первые несколько минут компрессия будет такая, что новому двиглу и не снилось.

Сообщение отредактировал slavarusezki - Jan 5 2012, 20:29

Если Вы уважаемый slavarusezki, решили придраться к словам то отвечаю по пунктам...

- Об этом я не говорил (зависшем напряжении) и если Вы внимательно читали форум то многим маздоводам - одноклубникам объяснял именно то что подвисшее напряжение признак умершей лямбды.


Единственное я в чем ошибся попутал в лямбде напряжение которое является не пропорциональным, а обратно пропорциональным к остаточному количеству кислорода, это признаю...


Спасибо посмотрю!!!



Лямбда на заводку не влияет, мало того пока не дойдет до рабочей температуры в смесеобразовании она не участвует, она здесь упоминалась, если Вы внимательно читали, как существующая ошибка при самодиагностике, рабочая температура лямбды 300 -350 град., и Вы сами сказали о подсосе воздуха, я именно об этом говорил, когда речь шла о проверке напряжение, работу топливной, косвенно, можно продиагнстировать по времени впрыска форсунок, для наших машин где-то 2,4 мс (спасибо за эти данные stm).

В догонку... не трогайте клапан ЕГР и дело здесь не экологии...