Вечер добрый. Надеюсь автор темы не против, я тоже хочу по своей дизельной мазде вопросик один задать, решил поменять фильтра, топливный и воздушный уже купил, а вот масляных нужно два покупать? они одинаковые? если есть номера деталей напишите пожалуйста ... Mazda626GC 2.0D 86 года.

два фильтра ,не одинаковые , на ]]>exist]]> выбери по душе

Может быть будет оффтопом, но когда будеш менять второй маслянный фильтр который вверхногами (он пошире будет чем первый), мне пришлось открутить трубку утоли подачи масла на фильтр, толи обратка (так было легче подлезть к этому фильтру), так вот там стоят медные шайбы, вообще они поидее одноразовые. Так вот лучше при смене фильтра заменить и эти шайбы. По крайней мере у меня после того как я поставил старые, начало сочиться масличко... Если что могу посмотреть номера на коробках от фильтров.


По моей теме, поставил прозрачный шланг между отстойником и трубкой которая идёт на топливный фильтр... немного понаблюдал воздух.
Прокачал, спустил воздух, второй день езжу. К вентиляции топливного бака пока не лез.

Сообщение отредактировал rootek - Oct 29 2012, 08:13

Спасибо за советы, если конечно коробочки у тебя остались, посмотри пожалуйста. На Ексисте я смотрел эти фильтра, но там я увидел различие что есть для фильтрации паралельного и главного потока, я так понимаю это и есть различие? А где шайбочки медные брать?

За номера, скажу трошки попозже, в гараже ещё не был.
Шайбы, я как бы тоже в раздумьях, но один приятель сказал, мол этого добра на базаре должно быть навалом и чуть ли не по рублю...
Сам пока не знаю, но в скором времени буду искать, ибо сочится из под того соединения.

poboyniy, Спрашивайте на здоровье. Тема для этого и нужна.

Шайбочки такие ещё ставятся на насос, который на генераторе и трубки тормозные тоже с ними обжимаются. Так что подобрать по размеру сможете точно.

Главное, перед затяжкой форсунки, покалите шайбочку на огне, тогда она подразмякнет и более плотно встанет.



А моя маздочка сегодня снова не завелась. Всего-то -10 и пипец. Стартер крутил бодро, и было ощущение как будто 2 горшка схватывают а остальные заливает. Быстрый старт в воздухан картину практически не поменял. В общем посадил акум.

По итогу сходил в рыболовный магаз, взял баллончик газовый и насадку на него с регулятором пламени. Акум позаряжал чутка, потом погрел горелкой пару минут коллектор и тогда только завёл.

После этого выкрутил свечи и позамыкал их напрямую. Калятся докрасна за 5-8 сек. Накал идёт от кончика свечи. Типа всё норм должно быть.
Поговорил со старым дизелистом, дак он посоветовал попробовать кинуть принудительно плюс на вакуумник тнвдэшный на пару сек перед пуском и если не поможет, то мерять зазоры клапанов, т.к там шайбы иногда слегка выжимает и на холодную клапана могут быть чуть-чуть приоткрыты.

А в целом дизелист говорит про наш мотор, что он суперпростой и супернадёжный и должен заводиться в любой мороз, если правильно настроен.

Сообщение отредактировал startauto78 - Oct 29 2012, 16:10

Громадное вам СПАСИБО! Сам низачто-б не догадался.

startauto78 а с воздухом как обстоят дела?
Просто у меня вот недавно паника была, тоже практически не заводилась, оказалось воздух в шлангах топливопровода.
Да, многие хвалят "наши" двигателя. У меня в -30 на улице, после 10 сек прогрева свечами, стартует если не с полуоборота, то за полторы секунды точно. Тьфу-тьфу-тьфу.
Вопрос к бывалым дизелистам. Где-то вычитал что на старых дизелях (у меня слава Богу пробег 476тыс). желательно холостые обороты трошки подкрутить в плюс, мотивируют тем что типа ему легче работать, ну там давление масла выше и так далее.
Мне не жалко солярки, я не думаю что там сильно расход увеличится, хочу узнать есть ли в этом практический смысл...

Ребят, у меня потек радиатор, уже после месяца как я купил машину, но купил ее я уже с водой в радиаторе. Вот завтра планирую его снять и сходить показать может запаяют, но больше хочеться поставить новый.. в теме "альтернативные запчасти" пишут что можно с нивы или 2108 .. мне вот интересно его можно и на дизельную ставить, или это больше бензиновых касается? ИЛи может где то можно в районе 1500 грн купить аналог?
Щас пока машина в гараже, но блин уже на улице минус скоро будет.

Сообщение отредактировал poboyniy - Oct 29 2012, 21:57

есть аналог за 2200 , вот ]]>тыц]]>
на эксисте встречался как то в раёне полторы , но сейчас нет , надо периодически наведыватся

poboyniy Касательно фильтров, сегодня попал в гараж:
TOKO BJ1-903 это верхний если я не ошибаюсь
TOKO BJ1-306 и это если мне не изменяет склероз. тот самый нижний
Уважаемые критики, да, я знаю что ТОКО дешёвые китайские фильтра, но я их меняю каждые полгода, перед зимой и перед летом (и маслянные и топливный и воздушный). всем спасибо.

1. На всякий случай - форсунки затягивать ТОЛЬКО динамоключем! иначе попросту угробите. и обжигать медь - минимум до красного-белого свечения, иначе не прожмется. С аллюминием такой фокус не проходит.

2. Все эти быстрые старты - это смерть для ЦПГ. Не нужно ими пользоваться, в принципе. Если есть проблема с запуском - надо ее решать, а не пинать труп до границы.

3. Почти все материалы на земле, а уж металы так точно, при остывании УМЕНЬШАЮТСЯ. А Значит, клапан только сильнее зажмет. Это что касается теории, а на практике - при таких зазорах, что б это было критично - двигатель бы разнесло в хлам, распредвал бы точно из постели убежал.

4. В целом, дизелист странный - ибо всемирно-известна НЕНАДЕЖНОСТЬ нашего двигла. Увы, на РФ46 именно ненадежная ГБЦ, которая норовит пойти винтом или лопнуть в самый неподходящий момент. Микротрещины под форкамерами - вообще можно варить в режиме обычного обслуживания. Коробка передач - да, там неубиваема, но что касается двигателя - то очень капризен и не вынослив, если что-то не так - прямо бежит к дорогому ремонту. Что касается простоты - да, простой как двери - одна механика ведь. Главное иметь инструмент и как минимум правильно выставлять угол опережения впрыска.

Еще раз повторимся - проблема с запуском может быть по следующим причинам:
1. Недостаток прогрева камеры сгорания - свечи накала
2. Не подается топливо - загажен топливный фильтр, замерзла соляра, забило фильтр парафином, помирает ТНВД, форсунки устали, форсунки не настроены на одно давление впрыска, банально негерметичный топливный контур (при подсосе воздуха в любом месте - соляра просто стекает обратно в бак, и нужно маслать стартером пока не накачаешь всю систему)
3. Не настроен угол опережения впрыска - беда с креплением ТНВД (когда его проворачивает на своих же болтах, 1 градуса уже достаточно), беда механизма опережения для прогрева
4. Недостаточная компрессия - кольца, клапана, капремонт
5. Недостаточная мощность стартера - втулки стартера, АКБ
6. Несоответствие вязкости масла текущему сезону - не забываем, что масло зимой можно превратить в желе, и стартером его хрен провернешь.

Общие рекоммендации по зимнему пользованию дизельных авто, опробованных лично:
1. Обязательно пользовать зимнюю соляру. Нет уверенности в "зимности" - добавьте 5% от кол-ва топлива, чистого керосина. Продается в строймагазинах по 1л. Я добавлял 1л бутыль на полный бак соляры прямо перед заправкой - сможете забыть про парафин.

2. Регулярно менять топливный фильтр. Если не повезло на заправке, можете забить фильтр за пару км пути. Если замерзнет соляра и залепит фильтр парафином - то все равно менять, и ждать пока он летом не оттаит весь. Можно, конечно, и в кипятке его оставить - что б оттаял но лучше заменить и следить за №1.

3. При нечастых поездках на дальние дистанции (когда 90% - короткие перебежки по городу\поселку) - раз в 2-3 месяца, и обязательно перед похолоданиями - заряжать АКБ на стационарной зарядке от розетки. Для полной зарядки на авто, нужно минимум 4-5 часов непрерывной езды. А каждый холодный старт - очень солидко садит АКБ и сокращает ее полезную энергоемкость, которую на коротких пробежках попросту не восстановить.

Что делал себе, для безпроблемного запуска (даже когда в харькове было -30, заводился без проблем):
1. Обязательное утепление топливных шлангов - можно купить в любом строймаге полипропиленовые трубы, которыми утепляют пластиковые трубы отопления - одеть поверх шлангов.

2. Подогрев соляры прям в шлангах - брал 2 нихромовых спирали, рассчитывал на мощность около 3-5Вт, и вставлял внутрь шлангов примерно по 1м длинной - одна спираль грела соляру ПЕРЕД фильтром, вторая - от фильтра до ТНВД. Подключено через реле к клапану отсечки на ТНВД. Алгоритм прост - вставил ключ, клапан разблокировался, спирали начинают потихоньку греть соляру в шлангах - это не дает при первом запуске залепить фильтр парафином, и в дальнешем немного подогревает топливо. На лето - отключать.

3. Обогрев топливного фильтра - из обычной металлопластиковой трубы, делается спираль, что бы фильтр в ней сидел очень туго. По форме - как обычный подстаканник получается, в который опускается фильтр. Трубку включал в разрыв шланга печки. После все это хорошо утепляется материалами типа полипропилена, доступными в том же строймате. При перво запуске двигателя не помогает ничем, но в дальнейшем помогает прогревать соляру и уменьшать ее вязкость + при последующих запусках гарантировано исключает забитый парафином фильтр (да и остывает он очень медленно, учитывая всю теплоизоляцию). В идеале делать спираль из медной трубы, но даже пластика достаточно.

4. Банальная картонка перед радиатором Дизель более энергоэффективен, по этому выделяет значительно меньше тепла и значительно труднее прогревается, особенно в мороз. А при быстрой езде - даже работающий двигатель можно заморозить при неисправном термостате.

За один раз всего не упомнишь, но если чего еще вспомню - допишу

Сообщение отредактировал n1bs - Oct 30 2012, 12:07

добрый день. вопрос. а как спираль вставить в шланг и выводить оттуда провода? может есть фото?

Сообщение отредактировал birddriver - Oct 30 2012, 13:23

Фото нет, и авто за 3000км от меня, по этому на словах

КОнцы спирали в идеале можно посадить на медные проставки в шлангах, что б отвести клемму. Лично я просто посадил их на штуцера родных трубок и обжал не хитрым способом двумя хомутами. ТНВД сидит на массе, трубку от бака - тоже легко повесить на массу, если еще не висит. А Плюс подать на корпус торливного фильтр.

Фильтр себе, кстати, поменял на безклапанный от гольфа какого-то - где просто 2 штуцера, ибо лягушка подкачки топлива у меня была не герметична, а возиться не хотелось.

спасибо за совет. у меня тоже была проблема с подкачкой топлива. я себе поставил корпус топливного фильтра от тракторра (кажется от Т-40), а помпочку подкачки от какого-то другого( точно не помню)

Сообщение отредактировал birddriver - Oct 30 2012, 14:09

Поглядывай периодически
]]>http://kuzovoptica.com/]]>
]]>http://kuzov.kiev.ua/shop/]]>
бывают весьма приемлемые варианты

а у меня вообще только один маслофильтр

Внимательно смотрели ? Я когда приехал первый раз на СТО, когда менял масло, то мне там те "спейциалисты" тоже поставили диагноз "фильтр такой то, на этой машине он один" и всё тут. Это потом когда я полез смотреть что да как ВНЕЗАПНО обнаружил второй.

ищи не на двигателе ,а в низу левого угла моторного отсека на кузове

прочитал ваши сообщения и малость охренел. машина у меня уже пять лет, масло и фильтра меняны не раз, снималась голова и коробка, менялись подушки двига, снималось рулевое, подвеска. не поверил себе, своим глазам, думаю мож таки проглядел, поперся прям щас в гараж. фильтр РЕАЛЬНО ОДИН. хез, мож кто-то до меня переделал... по возможности сфоткаю

Сообщение отредактировал birddriver - Oct 30 2012, 23:23