Речь пойдет о полной диагностике Mazda 626 GE, 91-97 год.

Дело в том что большинство описаний диагностики это как правило только диагностика двигателя вот с таким разъемом.
 Data_Connector.gif ( 8.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3111
 mazda17pk.gif ( 21.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2507


И многие например на 626 не знают как проверить ошибки кондиционера или ошибки круиза, «аирбега», АБС и т.д., потому я решил сделать маленькое руководство со схемами как делать разные виды диагностики, коды сюда не выкладываю, хотя я столкнулся еще и с тем что коды на просторах интернета также только на двигатель, а вот на пример найти коды ошибок «аирбегов» мне таки не удалось, хотя видел много таблиц на наши машины по подушкам, почему то они в разных таблицах не соответствовали друг другу. Потому рекомендую сверять ответы с разных источников, мне лично понравилась программка autodata, в ней очень большая база.
Хочу напомнить что коды у нас в виде DTC (Diagnostic Trouble Code), первая цифр – длинные, вторя – короткие (не на всех!!! Есть 3-х значные коды).

Коды ошибок не указывают на не исправность датчика (детали), а лишь косвенно указывают на дефект (или дефективную информацию) которая может быть вызвана неправильностью работы целого узла из за мелкого звена, например ошибка 15 говорит о лямбда-зонде (что обозначает не верный сигнал с ламбда-зонда) это не обозначает, что нужно менять деталь, а например данная ошибка как правило идет с 17 и 11 что говорит о проблеме с топливной, например подсос воздуха во впускном коллекторе.

Может многие видели вот такой тестер который может на наших машинах вычитать коды и также есть схема с плохим разрешением.
 3071.jpg ( 27.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2922
 MR11.jpg ( 24.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2179
 MR.jpg ( 4.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1695
 Retriever.gif ( 3.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3028


Так вот наши схемы (те что я выкладываю внизу) они собраны в одном корпусе с кнопками которые выполняют функцию перемычек для светодиода таким образом и работает выше указанный тестер.
Вот так нужно спаять светодиод, перед ним необходимо сопротивление на 750 Ом -1 кОм. (фото)
 DSC00080.JPG ( 346.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2188
 DSC00082.JPG ( 292.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2025


А вот так можно проверить полярность светодиода (выводы кроны "+" "-" - будут соответствовать полярности светодиода)
 DSC00084.JPG ( 251.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489
 DSC00086.jpg ( 265.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1614


Не забываем обозначить полярность светодиода иначе он гореть (светится) не будет.
 beginner54_1.jpg ( 6.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1063
 beginner54_2.jpg ( 3.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1232


Также, если какого контакта или группы контактов на диагностическом разьеме нету то это значит данный вид не диагностируется (речь только о GE).

Диагностика двигателя:
 _____________________.GIF ( 89.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5225

 codes_ENG1.jpg ( 609.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4826
 codes_ENG2.jpg ( 425.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2871




Диагностика круиз-контроля:
 __________________________.GIF ( 88.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698


Диагностика ABS:
 ____________ABS.GIF ( 58.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2812

 abs1.jpeg ( 180.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2382

 absDTS1.jpg ( 96.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2502
 absDTS2.jpg ( 96.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1664

 absDTS3.jpg ( 99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1629
 absDTS4.jpg ( 98.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1442


Диагностика AirBag (подушек безопасности):
 ____________airbag.gif ( 137.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1432
 SRS1.jpg ( 83.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1039
 SRS2.jpg ( 94.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729

 SRSr1.jpg ( 99.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840
 SRSr2.jpg ( 99.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 685




Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):
 ________________.GIF ( 84.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862

 codes_AT.jpg ( 325.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646


Диагностика кондиционера:
 ________________________.GIF ( 88.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156


Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:
 ____________WS.GIF ( 88.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508


Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:
 __________________.GIF ( 85.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2776


]]>Вот еще статья]]> как правильно эти значения сделать и добиться стабильного ХХ, считаю её самой правильной на просторах интернета.

Подключение тахометра или проверка оборотов (очень удобно когда проверяешь запрограммированные обороты и фактические), а также проверка тракта катушки зажигания:
 _________________.GIF ( 91.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1814


Принудительный запуск насоса (минуя реле которое запускает его со стартером), спасает тех у кого не держит «обратка», чтобы машина сразу завелась:
 ____________________________.GIF ( 55.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2069


Диагностика вентилятора охлаждающей системы:
 ____________FAN.GIF ( 58.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489


Диагностика выключателей (switches):
 switches.GIF ( 63.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1813



 MECS_SW_MON.gif ( 118.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1760


Хочу отметить, что диагностика выключателей работает не на всех машинах (это скорей всего зависит от года выпуска), на моей 97г . - не заработала.

Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:

 maf_c.jpg ( 12.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2666


ВКЛ ЗЖ.......1.23 в.
ХХ(750).......1.8 в.
1000............1.9 в.
1500............2.0 в.
2000............2.12 в.
2500............2.22 в.
3000............2.32 в.
3500............2.42 в.

Также с недавнего времени благодаря Мегавольт и RandomRufio было обнаружено , что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.

Косвенными факторами, что Ваша машина читается компьютером являются такие показатели:
1. 4-х значные ошибки самодиагностики.
2. Наличие 5 вольт, на контакте KLN или MEN

Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)

STARTER - выходная цепь прерывания цепи стартера.
IDLE_SW - переключатель холостых оборотов (это концевик дросельной, в обычном режиме вкл, при нажатии выкл)
BOO - тормоз ВКЛ./ВЫКЛ., реагирует на нажитя педали тормоза.
ACSW - выключатель кондиционера, реагирует на включение, выключение.
PSP - переключатель давления гидроусилителя, значения в низк./высок., при повороте руля уходило в высок.
CC_RDEF - Состояние переключателя обогревателя заднего стекла, а также зеркал.
BLWMTR - двигатель вентилятора, я правда не понял какого, печки или охлаждения, так как реакции при включении вентилятора двигателя этот показатель не менялся.
HDLMP - передние фары.
DRL - лампы, работающие в светлое время суток.
FOGSW - тест переключателя противотуманных фар.
COLP - переключатель давления хладогента (среднее давление).
CPP_PNP - цепь переключения положения сцепления/переключение передачи.
CPP - переключатель положения педали сцепления.
MTSW - сигнал распознания механической коробки передач/автоматич.
TEST - клемма TEN (Разьем цепи передачи данных), это понятно показатель что машина в режиме диагностики.
RTQ1 - Уменьшите сигнал крутящего момента 1.
RTQ2 - Уменьшите сигнал крутящего момента 2.
MIL - индикаторная лампа нарушения нормальной работы, при включенном зажигании она горела, на заведенной гасла, это лампа CheckIng.
ACCS - переключатель цикла компрессора кондиционера
FAN2 - сигнал управления вентилятором №1.
FAN1 - сигнал управления вентилятором №2.
FAN3 - сигнал управления вентилятором №3.
HTR11 - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
HTR21 - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
FPRR - реле резистора FP, я так понял это что-то с насосом связано.
FPRC - управление регулятором топливного насоса.
VRIS1 - регулируемая система резонансного впуска №1.
VRIS2 - регулируемая система резонансного впуска №2.
IVC - электромагнитный клапан регулируемой системы инерционной чего то там далее...
FPRC2 - управление регуляторм топливного насоса.
EGRV1 - электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
IAT - температура поступающего воздуха, ну это понятно, датчик который в МАFe.
ECT - температура охлаждающей жидкости.
RPM - частота вращения двигателя, обороты в минуту.
DSDRPM - желаемая частота вращения, обороты в минуту, я так понимаю берутся с ЭБУ.
VSS - скорость автомобиля.
MAF - массовый расход воздуха, граммы в секунду.
SHRTFT1 - кратковременная подстройка топлива, блок 1, в процентах.
LONGFT1 - долговременная подстройка подачи топлива 1, в процентах.
TP_V - положение дросельной заслонки, в вольтах.
MAF_V - массовый расход воздуха, в вольтах.
O2S11_V - подогреваемый кислородный датчик отработавших газов, в вольтах.
B+ - Плюс аккумулятора (в вольтах)
LOAD - Нагрузка на двигатель (в процентах)
SPARKADV - Опережение зажигания (в градуса), очень удобная штука.
VPWR - Напряжение питания модуля (в вольтах), хорошо наблюдать когда есть проблемы с контактами (падение напряжения).
FUELPW1 - время впрыска (в мс.)

Также программа FORScan читает ошибки...

P.S. Картинки как выглядит программа датчики, осциллограммы не выкладываю - исчерпал лимит на это сообщение, читайте по этому поводу ]]>вот это сообщение]]> RandomRufio .

Сообщение отредактировал SashaGub - Jul 31 2013, 12:26

Из Форскана прислали инструкцию по изысканиям с помощью терминала. Может, будет время попробовать?


 Test.rar ( 12.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

хочу приобрести себе адаптер ELM 327. на ебей есть разные версии ]]>лоты ELM 327 на eBay]]>, что посоветуете USB или блютуз? или может какой-то конкретный лот.

У меня такой как на трёх верхних картинках. Ещё есть с зубом. Оба работают без проблем. У проводного выше скорость, это актуально для CAN.
Те, что в металлических корпусах, я бы не брал. В них был замечен брак, так пишут в интернете.

спс, но честно говоря не понял как быть, так как не знаю что такое CAN и насколько критично снижение скорости. все таки блютуз или шнур?

CAN используется в новых машинах, для твоей GE скорости по блютузу более чем достаточно. Лично мне нравится работать с проводным ELM, проводное соединение более надёжно. Как говорят военные: "Дротовий телефонний зв`язок у порiвняннi з радiозв`язком е бiльш якiсним та прихованим"

Добрый день!

По мере наступления холодов моя очень экономная машина (мазда 323, 1994 г., 1.3 инжектор),
после небольших простоев, всё хуже и хуже заводилась и с наступлением морозов с АКБ не заводиться вообще (буксиром пока не пробовал)

Открыл ваш форум, решил принудительно запустить насос как здесь:

]]>http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?ac...st&id=61251]]>

Перемыкал в полной тишине и при первом смыкании (не включенном зажигании) ясно слышал щелчок (ну я подумал, сомкнулось реле), да насос заработал при повороте замка зажигания до вкл. стартера, но если раньше машина вспыхивала и сразу глохла, при первой заводке, то теперь просто стартер крутит без вспышек.
Я так понимаю, по этому изображению, перемычка здесь без диода и сопротивления.
Отключил АКБ (на минут 30-40), подключил опять и теперь при перемыкании по выше указанному изображению (описанного мною щелчка, что было при первом неслышно), но насос вкл. раньше стартера.
Какие будут мнения , может быть что-то вышло из строя при первом щелчке?
Заранее благодарю!

Всегда рад владельцам BG! Это была моя первая машина, только с мотором B6 (1,6i). Но ты, наверное, немного не по теме задаешь вопрос. Тут обсуждается диагностика авто с таким разъёмом. Для считывания кодов самодиагностики перемычку нужно ставить на TEN-GND и использовать светодиод, как написано в начале темы. Если ты включаешь для проверки бензонасос, то её нужно производить не по щелчкам, а по манометру, на крайняк со снятой трубки в бутылку! Кроме того, зажигание в каком настроении? Искру видел?

verstakoff, ясно одно, что щелчок никак не связан с реле насоса, раз происходил до включения зажигания. Что-то не приходит в голову с чем мог быть связан щелчок при таком положении ключа в замке, никаких релюшек по тем цепям по-моему нет (по крайней мере в стоке).

Сообщение отредактировал Jast - Dec 19 2012, 01:24

Спасибо за ответы!

Проверил искру и свечи все в норме!
Собираюсь завтра пробовать заводить буксиром, думаю АКБ у меня не очень резвый, следовательно возникает вопрос.

При заводке с буксира, что лучше - сразу ставить перемычку, чтобы бензанасос заработал принудительно,
или помогать стартером во время буксировки, т.к. насос вкл. только вместе со стартером?

Включай зажигание и втыкай вторую. Кажись, перемычка не нужна.

verstakoff, крутани слегка стартером, чтобы сработал насос, подкачал в систему топлива и достаточно. Она и без буксира уже при небольшом накате должна нормально схватывать.

Авто завелось с буксира только где-то, через 0,5 км, заглушил сразу после заводки (ещё не прогретую) завелась сразу, прогрел поездив, оставил на (10–ти градусном) морозе примерно на 2,5 – 3 часа и опять та же проблема (При заводке небольшая вспышка и всё, дальше АКБ крутит но никаких вспышек и их проблесков нет), а с буксира после 5 метров.

Машина в этот день была нужна, ездил по делам и во время простоя, через каждый час выходил и прогревал по пять минут ( тобиш через час схватывает сразу)

Оставил на ночь в гараже и опять тоже дежавю.

АКБ у меня хороший и если че есть зарядка.
Спаял светодиод и сопротивление (и как будет свободное время, буду пытаться диагностировать)

Если же для кого-то, суть и корень проблемы очевиден, заранее благодарен!

verstakoff, раз аккум в норме, искра есть, стартер крутит, но даже не схватывает, но тут осталось топливную смотреть. Полагаю, что об остаточном давлении в рампе в данном случае и речи не идет, поэтому замерить когда после принудительного включения насоса оно там появляется и какое, ну а дальше как положено, проверка насоса, его клапана, регулятора давления топлива.

Видимо падает давление в топливной системе при длительном простое.
+1 к Jast

Что то подобное было у меня. Машина схватывала и глохла.Все решилось просто-фильтр насоса в бензобаке был забит на 99%, да и фильтр тонкой очистки был далеко не безупречен. Может и у вас в фильтр попала водичка?

Проблема напоминает ]]>мою]]>.
Эмпирически установлено, что если температура двигателя менее 10-15 градусов, то с первого раза не заводится, тоже, сразу после старта вроде как вспышки есть, но затем пропадают. Заводится только с подгазовкой секунд через 5 - 7. Диагностика ничего не показывает. Тёплый двигатель заводится и работает отлично.
Причина предположительно состоит в том, что при запуске формируется недостаточно богатая смесь.
Соображения есть:
- прямая связь с испаряемостью бензина - ниже 10 градусов начинается область затруднённого запуска, ЭБУ должен компенсировать это увеличением длительности впрыска, ориентируясь на датчики температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха. Хотя датчики я проверял, они исправны, проблема пока не решена.
- недостаточное давление бензина - проверяется стартом насоса перемычкой, я у себя проверил по манометру - давление нарастает быстро, в нормальных пределах.
- неисправность в высоковольтной части - маловероятна, т.к. тепература не должна влиять.
- неисправность как-то связана с износом ЦПГ - не знаю, как может быть связана.

Так что на холоду завожу только с подгазовкой.

Я бы еще добавил:

- клапан холостого хода - прямая зависимость от температуры, и он также является участником формирования смеси при старте.
- по поводу высоковольтной части, вот недавно столкнулся с симптомом запоздалой подачи искры, уже когда стартер мотанул 2 раза, а искра только образовалась, правда не знаю есть ли какая я то зависимость у человека от температуры (это не мой симптом).

КХХ я не разбирал, только, когда чистил БДЗ (кстати, полезная инфа по чистке ]]>здесь]]>), продул его карбклинером. На него не грешу, при заводе он устанавливает около 1600 оборотов, включение электропотребителей не просаживает обороты.

Можно подробнее: как определил запоздалую искру?

на моей как только завелась около 2тыс держит (буду заводить перепроверю)
запоздалая искра (сомнительное явление)- это скорее как сбитое зажигание. проверить стробоскопом.
Слабая искра, сбито зажигангие, плохое распыление форсунок или даже их подтекание при не работающем двигателе, слабая компрессия, кхх не справляется, егр заклинил в открытом положении.
в момент когда холодная и предполагается что не заведется
проверить перелив бензина - выкрутить свечи, проветрить цилиндры стартером, вкрутить другие сухие чистые свечи. в момент проветривания можно одновременно проверять угол пускового зажигания, как написано ниже.
а может наоборот проверить недолив бензина? предположение - если есть хорошая искра, выставленное зажигание, компрессия, то можно попробовать подать сигнал на форсунки и подлив тем самым бензина в цилиндр и попробовать завести))
зажигание проверить . выкрутив свечи вставить их в провода и положить на массу. подключить к свечному проводу 1цил стробоскоп. и в момент когда помошник крутит стартером смотреть угол опережения зажигания.

Сообщение отредактировал nikolaygerasimov - Dec 25 2012, 11:02

А какой он должен быть на не прогретом двигателе?