привет

есть ли в клубе владельцы таковых?
Или я тут один такой оборванец буду?

Сообщение отредактировал vasekman - Dec 20 2010, 19:22

была такая хрень , правое колесо постоянно клинило тормозами. проежешь чуть потормозив и симптомы как у тебя. откручивешь спускной штуцер, тормозуха напором вытекала. на некоторое время хватало потом опять. ГТЦ был виновник, в чем конкретно не скажу, с тормозами копался долго

Примерно ]]>ТАК]]>

См. чуть ниже

Сообщение отредактировал qwerty097 - Jun 6 2013, 18:34

Сасибо!)

В дополнение к инфе от VGS

В приведенной ссылке указывается что 50-80мА это нормально. Вобще-то данное значение несколько индивидуально и складывается из:
- ток подпитки памяти ЭБУ (~3...5мА);
- ток подпитки памяти магнитолы (~3мА);
- ток подпитки памяти часов (~1...3мА);
- ток сигнализации В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ (~10...30мА значение зависит от установленной сигналки, у непрожорливой сигналки примерно 8...12мА);

У меня все гамузом потребляло 17мА.

Обрати внимание на то, что во время измерений сигналка должна находиться в режиме "авто посталено на охрану", в этом случае потребление сигналкой минимальное. Естественно для проведения измерений нужно что бы капот был открыт. Так вот сигналку нужно обмануть - концевик капота нужно нажать (с понтом капот закрыт). С водительской дверью поступаем аналогично - если нужна открытая дверь, то концевик двери нажимаем (с понтом дверь закрыта).
Когда какой-то из концевиков входящих в контур охраны сигналки замкнут (т.е. находится не в исходном состоянии) ток потребления сигналки может достигать 200мА (это значение также несколько зависит от типа сигналки). У меня было при открытом капоте (при не зажатом концевике) ток был под 200мА, а при закрытом (концевик зажат) - 17мА.

VGS, спасибо. Избавил меня от рутинной работы - написания чего куды суять....

Огромнейшое спасибо за такие подробности!!! Завтра буду с мультиметром всё замерять) посмотрю что там творится)
Кстати, а концевик капота где находится? что-то я никогда его не замечал(

Если сигналка не была в родной комплектации (при производстве авто), то этот концевик теоретически может быть где угодно (куда мастер установщик сигналки его втулил, там он и есть). Но обычно хорошие мастера придерживаются правила устанавливать на передней балке (звыняй не знаю как правильно называется) ближе к левому борту.

Вот пример
 KKK.jpg ( 38.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

что-то мне кажется, что такого у меня не имеется(

В таком варианте, при завернутых шпильках в кулак - не оденется суппорт.
Нашел решение другое, токарь выточит болк хитрый, резьба на 12, а тело болта заодно будет и втулкой, и канавки для резиновых пыльников сделает. Сегодня поеду к токарю, как сделаю выложу фото того что получилось.

Вопрос ко всем:
на одной стороне нет шлицов на сайлентах передних рычагов.Слизаны. Чем это грозит? Сайленты самодельные, в нормальном состоянии, просто так менять не хочется. И по каталогу они разные, передний и задний сайлент. Еще смущает, Самодельные сайленты при установке в рычаг могут быть смещены вперед или назад авто, это влияет на продольный угол наклона. Кто-то вообще заморачивался проверкой угла установки колес? Именно продольного наклона!

Проверь, есть ли ток на реле, подающее питание на форсунки.
У меня напряжение на него (колхоз) берется с катушки зажигания. Провод +12В идет на шлейф возле аккумулятора(у меня в нем из 4 контактов задействован только один).
]]>]]>

Спасибо за совет....в итоге чеоез три дня мучений много чего востановил...форсунки работают...но пришлось замыканием обнулить ЭБУ....но странность в том что при снятом релле форсунки всеравно работают...

Но есть теперь небольшая проблема...постоянно работает бензонасос...т.к. предыдущим хозяевам влом было копаться...они напрямую на зажигание его запустили. Теперь вопрос, как правильно пустить бензонасос....через какие релюшки он должен идти"

Реле насоса должно питаться при запуске - от стартера, а при работе двигателя - от датчика ДМРВ

Вот блин...сколько людей столько и мнений...на другом форуме вот такое написали:

на ГЦ нет реле бензонасоса. Все как описал человек выше - питание подается при работе стартера и блокируется концевиком в расходомере, когда появляется воздушный поток. Сделанно просто и со вкусом, т.к. если двигатель заглохнет - бензонасос тут же остановится. На жгуте к расодомеру есть фишка (ближе к корпусу воздушного фильтра), замкнув которую бензонасос будет работать принудительно (это как раз параллельная концевику цепь). Сделанно для диагностики его работы.

Что же теперь делать...как хоть должна выглядеть релюшка и где она находиться (если конечно она там есть)....И что от чего должно идти!

Ну может я как-то коряво выразился, вобщем вот:
]]>]]>

Как видим, у реле насоса 2 замыкающих сигнала - от системы пуска и от ДМРВ

Сообщение отредактировал qwerty097 - Jun 6 2013, 22:44

В разные года выпуска авто это реле располагалось в разных местах ( возле аккумулятора или в салоне). Самый верный способ найти его по проводу идущему от ДМРВ с контакта FC ( провод желто-красный ) на это самое реле и на клеммы для принудительного включения насоса.

Отдал электрику, через три дня вернул с исправленной проблемой, толком объяснить причину не смог.
Покатался 4 дня и проблема вернулась...
Долго не получалось подойти к машине или отогнать электрику из-за занятости на работе, но 2 недели назад добрался.
Идеи было только две и одна из них оказалась до слез обидно простой, но в то же время победной.
Поменял провод от тахометра до ЭБУ и мася завелась, да лучше прежнего.

Сообщение отредактировал EA Games - Jun 8 2013, 22:47

Просто провод? А то что был имел какой-то дефект? Может оказалось что при замене провода просто контакт поправил? Если провод не перекусили, перервали, то сам по себе он не может сломаться Или контакт в месте его присоединения пропадал, или где-то этот провод имеет еще разъем, в котором пропадал контакт.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуцста, а то что то не могу найти...при какой температуре должен включаться вентилятор радиатора. Ответ желательно наиболее точный...т.к. из-за предыдущих хозяев родной вентилятор подключить - ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА...решил поставить внешний термостат ..но нужно выбрать с правильной температурой включения!

95*

Доброго времени суток. Столкнулся с очерднео йпроблемой. Может кто поможет.

1. После переборки проводки перестал работать индикатор топлива на приборке, так же не работает лампочка окончания бензина (не знаю связаны они или нет между собой).

Снял приборку, нашет на приборке 3 контакт отвечающие за стрелку (2 минуса и один плюс).....все рабочие..если от них напрямую при помощи куска провода подать контакт на стрелку стрелка подымается.....

Теперь вопрос почему она при надетой клеме не хочет работать, может еще какие то контакты отвечают за индикатор. Если есть возвможность подровно опишите каким путем идет сигнал от датчика к приборке (есть ли релле и предохранители ) и кудой прокинут провод...

2. Следующая проблема, не могу найти правильное подключчение бензонасосо, сейчас все время работает принудительно.

ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.