Да, он дает информацию на мозги, только не о возросшей нагрузке, а о состоянии давления в системе, что влияет на работу всей системы кондиционирования, в том числе компрессора (подачу питания на обмотку муфты). То есть работает как выключатель, который в разомкнутом состоянии отключает компрессор. Но лучше сказать так: компрессор не заработает, пока этот датчик будет в выключенном состоянии.

Сообщение отредактировал Jast - Jul 27 2013, 11:40

[quote name='slashik' date='Jul 27 2013, 09:23 ' post='1417792']
[attachment=93332:2acf6a8s_960.jpg]
С помощью этих данных можно найти конкретно мою схему?


Вот одна из схем что удалось найти.Красным кружком обведено устройство с которого идет сигнал на управление двигателем.
Не помешает проверить и выставить зажигание по стробоскопу и обороты ХХ с перемычкой и без ( обороты с и без перемычки должны быть 750)

Сообщение отредактировал donbasalex - Jul 27 2013, 20:55

Спасибо за поиск и помощь. На первый взгляд ничего не понятно, постараюсь разобратсья и проверить.
Зажигание ездил выставлять по стробоскопу - посмотрели со стробом - сказали ничего не нужно делать. Обороты выставил с перемычкой чуть больше 750. Снял перемычку - покатался - сейчас вроде-бы как раз на 750 стоят.

Темы соединил

Только вернулся с бокса (т.е. гаража), занимался промывкой дроссельной заслонки и клапана EGR. ДЗ можно сказать был чистым (вместо прокладок картонных использовал герметик), клапан EGR так же функционален, не клинил и без шлаковых наростов - это все к борьбе с проседанием оборотов. Т.к. у меня нет отдельного калиброванного тахометра - обороты выставлял по тахометру комбинации приборов, выставил с перемычкой на 750 (двигатель уже прогрет, вентилятор сработал). Обороты держатся ровно, не гуляют, после подгазовки возвращаются на свое место без скачков, ступенек или другого вида нестабильности. Далее включал нагрузку: при включении обогрева заднего стекла стрелка тахометра лишь легонько колыхнулась, далее при включении вентилятора салона на "4" ощутимо просела, при включении кондиционера стрелка тахометра проседает до 500 и чуть ниже. Далее поднял с перемычкой х.х., примерно до 850-900 (тут сложно сориентироваться по тахометру комбинации приборов), далее повторил манипуляции с нагрузкой - тот же эффект с поправкой на чуть более высокие обороты (примерно пропорционально повышенному х.х.). Карбклинером попшикал на ДЗ, впускной коллектор, форсунки, MAF, впускной патрубок - обороты были стабильны, подсос воздуха я не выявил.
На что еще обратив внимание: ранее при просадке оборотов двигатель бывало поколбасит на просевших оборотах и х.х. выровняется до установленных (правда не всегда), сейчас такого не наблюдал, обороты выравниваться не хотели.
Скидывал клему с АКБ (ок. 20 мин.), после подключения симптомы остались.
Вопрос остался открытым, что то не так, но пока в раздумьях куда копать дальше (от части сбивает с толку факт проседания оборотов х.х. при повышении нагрузки бортовой сети), возможно что с генератором не так: на прошлой неделе купил себе в прикуриватель вольтметр, который показывает напряжение в моей сети от 13,7 до 13,1 Вольта, чаще 13,3 вижу на его экране, возможно с этим что то связанно.


Сообщение отредактировал badey - Aug 1 2013, 02:24

У меня до чистки ДЗ и клапана ЕГР обороты после проколбаса увеличивались совсем немного, на глаз чуть больше 500. Сейчас после всех чисток также остаются внизу как и у тебя.
Со схемой так и не смотрел, то работа то пьянки, то зоопарки с дитём, всё никак.
А у меня еще вот такой вопрос: может просто банально что-то не так с муфтой или механикой в кондиционере, что просто машине его тяжело крутить - вот оно и проседает сильно?

Забитый фильтр - осушитель (бочёнок) может создавать проблемы подобного характера. Компрессору труднее качать фреон. Кроме того, не известно, сколько в системе масла и какого оно качества.
В любом случае, обслуживание кондиционера лишним не будет. А замена осушителя на старой машине повысит эффективность кондиционера, проверено на личном опыте.

По-моему я это и написал в 17-м посте...

новый осушитель уже лежит, ждет своего времени, мастера, к которым собираюсь ехать, сказали, что спец масло для наших компрессоров у них есть, там же заодно и шланг от компрессора на радиатор собираюсь переобжать. осталось настроиться потратить денег и время (больнее первое).
из наблюдений работы кондиционера: этим летом холодит хуже, чем в прошлом году. в прошлом году систему вакуумировал и заливал фреон в необходимом кол-ве, правда масло было не соответствующее. хотя, субъективно, до закачки фреона, на остатках, в прошлом году он лучше холодил, чем сейчас.
во общем следующий шаг ясен, как сделают, отпишусь об изменениях.

сегодня ездил к ребятам-кондиционерщикам менять осушитель и восстанавливать шланг от компрессора на радиатор. Они проверили давление, включили кондиционер проверить работоспособность... и вынесли вердикт, что делать в этом году ничего не нужно: давление из системы не уходит, значит шланг целый (иначе в системе ничего бы не осталось), осушитель так же работает.



они так же грешат на КХХ, нужно его смотреть, разбираться с пружинками, может с ними что не так. но после моих моек картина не меняется, ХХ не держится при включении кондиционера.



проверил у себя напряжение сети:
12,4В при включении зажигания (двигатель еще не запускал)
13,3В на холостом ходу
12,7В при включении кондиционера, обороты сильно проседают
13,3В при поднятии оборотов принудительно педалью (с работающим кондиционером) до 1000 - 1200 об/мин, плавнее не пробовал.



зажигание выставлял зимой со стробоскопом, ХХ выставлял на прошлой неделе после мытья ДЗ.



спрашивал я за осушитель, что может он подзабился и его заменить?, на что получил ответ, что он или работает или нет, только две крайности может быть.

еще мне посоветовали поставить второй вентилятор (в моей версии стоит только один вентилятор на радиаторах) для лучшего охлаждения - как следствие температура ниже в салоне и компрессору легче будет качать фреон.

во общем продолжение следует(

Есть другие мастера?

Да, это наверное дело нужное, но проблем уне решит, у меня 2 вентилятора на радиаторы.
Я пока-что ничего не делаю, у нас дожди постоянно зливают. Грязюка кругом - лезть нет никакого натсроения в машину. Да и кондер не включаю - прохладно.

мастера есть, к этим по рекомендации ездил))

блин, я в растерянности, снова снимать ДЗ и изучать КХХ или ехать к другим и менять осушитель - смотреть что из этого получиться.
по ДЗ и КХХ: пересматриваю форумы, анализирую сделанное, вроде нигде не напартачил, ХХ держится нормально, без скачков, при включении нагрузки (весь передний свет, обогрев стекла, вентилятор печки на всю) есть небольшое проседание оборотов (выше-ниже толстой риски на тахометре), но это сущие мелочи по сравнению с проседанием оборотов при включении кондиционера.

проверил сопротивление катушки эл.части РХХ, у меня вышло 10 Ом, по воркшопу 7,7 - 9,3 (картинку приложил), разницу можно скостить на китайский тестер. вопрос, как можно проверить работоспособность данного узла?

Предлагаю такую общую схему: смотришь осциллографом как РХХ управляется на холостых, делаешь выводы, моделируешь ситуацию постепенного изменения питания до полного открытия РХХ с фиксацией момента, когда клапан перестает дальше открываться. Проверяешь достигается ли этот момент при включении кондиционера. Вот и все

Осциллограф есь?
Жаль, Форскан её не возьмёт.

Сообщение отредактировал Мегавольт - Aug 6 2013, 20:30

увы, осциллографа нет, не смогу так проверить. и знакомых электриков нет о осциллографом.
при включенном зажигании на клапан ХХ идет 3 с хвостиком вольта (данные точно не запомнил, двигатель не заведен).

закралась мысль о том, что не правильно выставлено зажигание, тем более, что когда электрик выставлял, он обнаружил две метки и выставил по "первой". прочитав статью:
]]>http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=32]]>
задумался, что может не по той метке выставили зажигание и как следствие имею сильную просадку оборотов.
утром купил себе стробоскоп, подключил, вставил перемычку (двигатель уже горячий) - а метки нет ни одной, вообще не видно. Далее выкрутил свечу первого цилиндра, нашел ВМТ, нашел метку (она оказалась одна), протер место, где метка, на шкиву преобразователем ржавчины - так стало все видно. Выставил зажигание с соблюдением условий, описанных в статье (ссылка выше), далее согласно той же статьи выставил ХХ (по тахометру получилось между рисками 500 и 750 об/мин, от середины ближе к 750). снял перемычку, включил нагрузку: весь передний свет, вентилятор, обогрев заднего стекла и получил просадку оборотов до 500 об/мин. при включении кондиционера стрелка еще больше просела, попробовал педалью газа поднять обороты и отпустить - обороты упали и двиг. заглох. Далее поднял обороты, чуть ниже риски в 750 об/мин: при включении нагрузки (кроме кондея) обороты почти не просаживались, при включении кондиционера опустились до 500 (стрелка над риской) об/мин, при подгазовке и отпускании педали газа двигатель не глох.
зажигание выставленно, вопрос так и остался открытым.

P.S. когда выставлял ХХ по метке зажигания (уже без перемычки) заметил следующее: при повышении оборотов опережение смещалось к 0, при понижении оборотов опережение убегало далеко за шкалу (примерно чуть больше 20 градусов)

попробовал обучить ДЗ (первым способом, как написано в ссылке duzerg), результат не изменился: при включении кондиционера обороты ХХ падают до 500 об/мин.

badey, а после правильного выставления УОЗ и оборотов ХХ и снятия перемычки посмотрел остался ли УОЗ прежним? Интересно какой УОЗ при просадке оборотов под нагрузкой...