Много БУКВ

Пишу для тех, кто любит сам поковыряться.

Это личный опыт, если что подскажите, что не так.

Пробег 165 тыщ., решил задок перебрать, а то что то стало тарабанить.

Перед тем как полностью всё разбирать проверьте на живучесть развальные болты(Х)если они закисшие лучше сначала их найти а потом уже ковырять!!!!

Разбирается всё предельно просто, для этого надо:
АВТОПОДЪЕМНИК либо высокие «козлы», щетка по металлу,молоток, крепкая отвертка, ВД-шка, смазка, ключи накидные и трещотка, вороток, удлинители и набор головок (19,17,14,12,10), шестигранник №5(для замены стоечек стаба).

Минуса:
Всё снизу покрылось коррозией, видать чем-то наши дороги хорошим посыпают, развальные болты (Х) закисли до невозможности, срезал нафиг (конечно такого не ожидал, машине вроде не 20 лет).
 ________.jpg ( 89.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1853

Очень аккуратно снимать надо датчик ABS, так как он держится на одном болту и пластмассовой направляющей, лучше залить ВД-шкой и подождать минут 5, потом аккуратнейшим образом это дело снять.
Очень не удобно снимается верхний поперечный рычаг GJ6A-28-C10A(полумесяц) - мешает амортизатор, и амортизатор тоже снимается не очень удобно - верхняя часть амортизатора вкручена в стакан GJ6A-28-730B .

Перед разборкой чего-либо желательно, если есть доступ к резьбе и гайкам, откручиваемых вами болтов, зачистить щеткой по металлу и залить ВД-шкой или подобной жижей.
Пару чертежей с мануала
 1.JPG ( 119.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1409
 2.jpg ( 439.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1072




Инструмент: Ключ рожково-накидной на17 ,вороток, трещотка, головки 14мм и 17мм.
1.Ослабляем болт(Z) и развальную гайку(X) (головка 17мм).
2.Откручиваем стоечку стабилизатора от рычага болт "BS" (головка 14мм) .
3.Поддомкрачиваем гидрастойкой либо домкратом поперечный рычаг, вынимаем болт(Z)(болт (Z) идет с самоконтролирующей гайкой), развальный болт не трогаем и плавно спускаем домкрат либо гидрастойку чтобы не стрельнула пружина (пружину можно и даже желательно зафиксировать пружинными стяжками).
3.Вынимаем развальный болт, если развальный болт не вылезет залейте его ВД-шкой со стороны гайки постарайтесь залить в прорези на болте, оставьте на минут 5, затем простучите его 2-3 раза молоточком и попытайтесь прокрутить его. Если эти манипуляции не привели к извлечению болта, то лучше больше не бить - можно деформировать балку и прорезь регулировки развала, лучше срезать его нафих, но это тоже надо делать аккуратно и точно.


Инструмент: Ключ рожково-накидной на17, вороток, удлинители, трещотка, головки 12мм, 14мм, 17мм, 19мм.
Рычаг снимается вместе со ступицей.
Под рычаг лучше что то подставить, так как вес со ступице 8-12кг.
1.Откручиваем тормозной суппорт, два болта (S1,S2)(головка 14мм)болт (S2)откручивается через отверстие в рычаге ,освобождаем рычаг от троса ручника в районе сайлейнтблока "Бабочка" болтик (головка 12мм). (Желательно освободить суппорт от тормозных колодок, суппорт лучше на что то подвесить, чтобы тормозной шланг не был в натяжке и не было излома - это можно сделать с помощью обычного пластикового хомута). На педаль тормоза не нажимать после демонтажа суппорта.
2.Датчик ABS болт (головка 12мм) задняя сторона ступицы, провод датчика ABS гайка (головка 12мм) на рычаге, клипса снизу рычага.
3.Откручиваем болт (А1)(головка 17мм) верхнего поперечного рычага "полумесяца".
4.Откручиваем болт (В1)(головка 17мм) развальной тяги.
5.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм) амортизатора самый длинный болт он идет с гайкой.
6.Отркучиваем болт (Z)(головка 17мм) нижнего поперечного рычага (как это безопасно сделать описано в "Демонтаже нижнего поперечного рычага"
7.Выкручиваем два болта(D)(головка 17мм либо 19мм) из сайлентблока "бабочка".
8.Снимаем заднюю ступицу открутив 4 болта (W) (головка 19мм).
Продольный рычаг ВАШ


Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (В1) и (В2)(головка 17мм), запоминаем в каком положении стояла тяга, одна из сторон тяги под изгибом!


Инструмент: Ключ рожково-накидной на 17, вороток, трещотка, головка 17мм.
1.Откручиваем болты (А1) и (А2)(головка 17мм), болт (А2) в труднодоступном месте к нем можно подобраться лишь рожково-накидным ключиком на 17.


1.Откручиваем болт (С1)(головка 17мм).
2.Снимаем верхний поперечный рычаг "полумесяц" (без этого демонтажа я добраться до следующих болтов не смог)
3.Откручиваем болты (T1,T2,T3)(головка 14мм либо 17мм),снимаем амортизатор со стаканом.
4.Откручиваем болт (С2)(головка 17мм).
 1.JPG ( 95.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1929
 2.JPG ( 75.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1193
 3.JPG ( 21.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1023
 4.JPG ( 91.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1333
 5.JPG ( 80.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1080
 6.JPG ( 69.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1121
 7.JPG ( 26.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 994




1.Все сайлентблоки под замену, особенно правая сторона, сайлентблоки из развальной тяги выдавил просто нажатием пальца, также было и с крайними сайлентами нижнего поперечного рычага, в обоих полумесяцах сайленты наружные были надорваны, а внутренние покрыты трещинами, сайленты «бабочки» на вид были нормальные, но при детальной проверке правая «бабочка» выпала.
 ________.jpg ( 55.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1255

2.Проставки под пружины нижние - пластиковые протерлись насквозь, верхние - резиновые с железной шайбой внутри явно видно что «просели», так как отбойники разбитые решил заменить еще и пружины.
3.Замена втулок и стоек стабилизатора: менял всё это дело 15тыщ.км. назад, но стоечки брал лицензионные и пыльники на них уже на момент разборки были в глубоких трещинах.
4.Ну и замена развальных болтов которые были разрезаны.
Плюс покраска всех рычагов.
Цены указаны ниже



Все сайлентблоки перепрессовывал сам с помощью ручного пресса, подаренного соседом.
1.Сайлентблоки «А» в развальные тяги и в нижние поперечные рычаги впрессовывал с обильным смазыванием сайлентов моющим средством «Gala»

2.Перед выпрессовкой сайлента «бабочка» обязательно провести замеры и оставить метки как сайлент стоит, так как он впрессован под углом по отношении к Авто
Чтоб выпрессовать и впрессовать сайлентблок «Бабочка» как проставка-гильза подходит ровно отрезанная железная труба диаметром 1,5 дюйма и длинной примерно 7см.

3.В полумесяцы сайлентблоки впрессовываются и от верхней точки (гильзы через которую проходит болт) до рычага должно быть примерно 15мм (+-1мм,) либо от внешней обоймы сайлента до рычага 3-4мм.

4.Замена пружины и проставок под пружины:
 __________1.JPG ( 117.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 974
 __________2.jpg ( 57.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 876
 _________3.jpg ( 44.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901
пружина становится меткой вниз, хотя по другому её тяжело установить в рычаг, в нижний поперечный рычаг устанавливается нижняя проставка №3, затем пружина и на пружину надевается верхняя проставка №2. Белая метка должна быть параллельна рычагу(верхнюю проставку я смазал в месте, где она соединяется с пружиной).



Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Вороток, трещотка, головка 14мм.
1.Откручиваем болт (F1) и гайку (F2)14мм.
2.Снимаем кронштейн(запоминаем его положение, зачищаем его со стороны прилегания к втулке), снимаем втулку стабилизатора она с прорезью, зачищаем от остатков втулки стабилизатор. В новой втулке полость в которой будет стабилизатор, смазываем смазкой (я смазывал всё графитной смазкой).
3.Надеваем втулку на стабилизатор, надеваем кронштейн на шпильку от гайки (F2), наживляем гайку, затем наживляем болт. После этого затягиваем болт и гайку (желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой).
 ____________.jpg ( 27.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 972


Эту работу желательно производить на эстокаде либо на яме.
Инструмент: Ключ рожково-накидной 17мм, 14мм, вороток, трещотка, головка 14мм, шестигранник №5.
1.Откручиваем болт (BS)(головка 14мм)
2.Откручиваем гайку (BS1)накидным ключом, при этом придерживая шестигранником «палец» (гайки бывают разного размера, новые стоики не комплектуются гайками, так что если что на всякий случай запаситесь новыми граверными гайками, бывают варианты, когда приходится отрезать палец с закисшей гайкой) .
3.Меняем стоечку на новую и в обратном порядке затягиваем болт и гайку.
Для того, чтобы нормально вставить болт (BS), желательно чтоб задняя ось была под нагрузкой.

Всё собирается в обратном порядке демонтажа, начиная с амортизаторов, разве что для более удобного монтажа нижнего поперечного рычага лучше развальную тягу установить последней.
При монтаже нижнего поперечного рычага я сначала наживил болт (Z), затем домкратом медленно выжал пружину и вставил развальный болт (Х).
Затяжка болтов рычагов с сайлентблоками проводится ТОЛЬКО под НАГРУЗКОЙ ОСИ, кроме сайлентов «бабочек»!
Все болты рычагов затягиваются, если я не ошибаюсь, 87-114Нnm

Тут я описывал демонтаж тормозного суппорта без снятия тормозных колодок, если во время ремонта колодки немного сошлись и на диск суппорт не надевается, то надо открутить болт-направляющая на суппорте, снять колодки и ввинтить поршень суппорта по часовой стрелке.

После замены сайлентблоков в рычагах и вообще манипуляциями с развальной тягой и нижним поперечным рычагом в первую очередь стоит посетить Стенд "Развал-схождения".

Сообщение отредактировал Лунный Огрызок - Oct 3 2009, 22:56

У меня с углами порядок. На оф. СТО проверяли.
Но присутствуют жуткие удары при проезде ям с вертикальными краями. А также колебания подвески. Полное ощущение что чересчур мягкие сайлентблоки.
На вибростенде никаких проблем не выявляют. Говорят что всё идеально.

будем искать жесткую альтернативу.
кстати тут ктото вспоминал про сайленты от митсубиши - а ну подскажите!

Как-то тяжело связать "жуткие удары" и мягкие (исправные?) сайленты. Я понимаю жесткие сайленты- тогда передаются большие нагрузки на подвеску. Скорее всего, что-то окончательно износилось. Например втулки аммортизаторов

Ну так сто лет уже в продаже есть сайленты в железной обойме, так же есть сайленты полная копия оригинала, только проблема их "ровно" впрессовать надо специальная воронка

Эта беда появилась сразу после переборки задней подвески ровно год назад.
Если до ремонта зад носило, то после ремонта перестало носить, но появились удары. Аморты новые KYB.
Бабочки приваривали, т.к. они выпадали. (не может быть в этом причина?)

максимально поподробнее!

вчера очередной мастер смотрел мою подвеску. Человек попался вменяемый. Сказал, все сайленты визуально в отличном состоянии. Бабочка стоит правильно, метки стоят. следов кручения нет. Но бросилось в глаза значительное перемещение подвески при приложении усилия монтировкой между кузовом и бабочкой. Монтировка длиной сантиметров 40. перемещение сайлентблока выглядит ненормальным. Это чисто субъективные ощущения, но как бы узнать, как должно быть на самом деле?

сам поставил лемфердовскую бабочку - и заметил что она действительно жидковата, моя родная имела малюсенькую трещинку, и решил заменить, так вот весь продольный рычаг, на новом сайлентблоке ходет ооооочень и очень!(((

может ли в этом быть дело???

Я всё больше и больше убеждаюсь, что в этом всё дело. Нужно искать сайлентблок с такой же жёсткостью как оригинальный.
Но как??!!

вот попробую поменять колёса местами (зад -перед), если не изменится, поставлю старые бабочки (лежат в гараже), и оттуда будем отталкиваться.

Когда перебирал заднюю повеску заменил всё кроме бабочек (при выпрессовке сайлентов мастер сказал что бабочки в норме и не...й туда лазить), год уже катаюсь тьфу,тьфу всё ок. Купленные у Димы ЛО бабочки в гараже так и лежат, резина в них довольно жесткая.

поменял колёса местами (зад на перед) вроде пропало, и стало плавать спереди - но точно скажу когда поставлю другую резину!
вопрос пока заморожен с моей стороны!

Я вот тоже перебрал весь задок.
Сейчас тоже почуствовал как при попадании заднем колесом в небольшую ямку, я слышу хороший бум...

Это нормально?

Бабочки меняли? Если да, какие именно ставили?

менял все...
бабочке мет-гум.
в серповидный ставил оригинал.

сейчас стараюсь плавно в ямку заезжать что бы не било по подвеске=))

Сообщение отредактировал waspimmortal - May 28 2014, 20:43

waspimmortal, Мет гум мимо

А какие хорошие близкие к оригиналу по жесткости , может полиуретановые ? тоже давно интересует этот вопрос ! мои бабочки тоже уже подгулявшие, несколько лет назад имел опыт поставить их от форда, и через неделю купил оригинальные рычаги из-за этих ударов, может уже начали изготавливать бабочки хорошего качества !

Оригинальные уже подгуляли???
Что то быстро.

А по поводу полиуретана. Щас глянул на екзисте, полиуретан 1086 гр, рычаг в сборе 2140. Стоит ли рисковать?
Правда левый рычаг почему то 3000

Сообщение отредактировал beton - May 29 2014, 17:26

С оригинальными продольными рычагами удары пропали?
У меня с бабочками от Мазда-3 (аналог фордовских) имеются такие же удары сразу после переборки...

всем привет. поделюсь опытом тоже.

поменял сайленты бабочки, и начались ЖУТКИЕ удары при наезде в ямку (даже очень аккурано в ямку и тут буммм...)
как оказалось - всему виной не сильно качественные сайленты (мет гум)

один человек на м6 рассказал что у него такое тоже было, из-за того что резина не такая плотная как на оригинале, сайлент ходит в право-влево при попадании в яму такой удар.


уже хотел покупать новые сайленты... но есть бюджетное решение.
в сайлен бабоку (там где вырезы) засунуть дополнительные резинки, можно из под ремня.

вот катаюсь, спецом задними колесами по ямама, полет норм!