На 45 тыс. пришло время менять задние сайлентблоки передних рычагов. Вообще сам я не почувствовал ни стуков, ни ухудшения управляемости. Я приехал на диагностику к официалам, потому-что стало что-то стучать спереди справа. Я предположил, что это стабилизатор, потому-что стуки были даже на ровной дороге, на малейших волнах асфальта, а вот в поворотах, когда стабилизатор натягивается - тишина. Официалы сделали диагностику. Подтвердили необходимость замены стойки стабилизатора, и поставили диагноз задним сайленблокам передних рычагов.
Поскольку передние с/б (маленькие) были живые, шаровые тоже, я решил не менять рычаги в сборе, а только сами с/б.

Вот что пишут в книге:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем опоры под задние колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля.
2. Снимаем колесо.
3. Удерживая накидным ключом на 14 стяжной болт от проворачивания, торцевым ключом того же размера отворачиваем гайку и извлекаем болт.
4. Разжимаем клемму и извлекаем из поворотного кулака палец шаровой опоры.
5. Торцевым ключом на 17 отворачиваем два болта крепления заднего сайлент-блока рычага.
6. Торцевым ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления рычага.
7. Извлекаем болт и снимаем рычаг с автомобиля.
8. Ключом на 12 отворачиваем два болта крепления, снимаем виброгаситель и переставляем его на новый рычаг.
Поскольку рычаги поставляются в запчасти в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой, дальнейшая разборка не требуется.
9. Устанавливаем новый рычаг и болты крепления, сильно не затягивая их.
10. Вставляем палец шарового шарнира в поворотный кулак и затягиваем гайку стяжного болта с предписанным моментом. (с.248 Справочные данные)
11. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на опорную поверхность. Затягиваем с предписанными моментами (с.248 Справочные данные) болты крепления рычага и его заднего сайлент-блока.

Вроде бы все просто. Но на деле возникли некоторые трудности. Во-первых оказалось, что у меня нет ключа на 14, даже одного. В старом BMW этот размер не используется, а я был уверен, что у меня есть абсолютно все что нужно для ремонта. Поехал в находящийся неподалеку Эпицентр. Привез головку и накидной ключ на 14. Открутил гайку, которая держит палец шаровой опоры. А что делать с болтом непонятно. То ли выкручивать, то ли просто выбивать. Попробовал крутить - не идет, выбить - тоже самое. Мне почему-то показалось, что он со шлицами, типа ступичных шпилек, и его надо выбивать. В итоге я решил что не может такого быть, чтобы был болт с головкой забитый по шлицам. Поэтому я его все-таки провернул, а после этого он поддался и довольно легко выбился. Чтобы освободить палец шаровой нужно именно разжимать щечки на цапфе, а не пытаться ее выбить так. Какое-то время ушло на то, чтобы турбиной выбрать нужный угол на зубиле, чтобы оно раскрывало эти щечки и не вываливалось, а застревало между ними.

Левый рычаг довольно быстро сняли. А вот с правым возникла еще одна проблема. Болт переднего с/б упирается в корпус компрессора кондиционера, и дальше никак его не снять. Возможно есть какой-то волшебный способ, который нам в голову не снизошел. Вроде мешал защитный кожух кондиционера, и если его снять, то это даст снять болт. Но прикручен этот кожух гайками неиспользуемого на BMW размера на 12. Был рожковый ключ на 12, но им открутить на удалось. Он слизнул грань и на этом все закончилось. Я поехал еще раз в Эпицентр, уже за головкой на 12. Кожух сняли, но этого все равно не хватило, для того чтобы вынуть болт. Мы не придумали ничего лучше, чем ослабить верхнюю и правую подушки двигателя и приподнять его миллиметров на 15, чтобы можно было вынуть болт.

Я читал в интернете, что многие самостоятельно забивают с/б на рычаги кувалдой или тисками, но не захотел этим заниматься. Заплатил 120 грн. за снятие-постановку с/б на прессе. (Когда-то давно я пытался запрессовать тисками с/б в рычаг BMW, покрутил ручку тисков трубой метра полтора в длину... и сломал огромные гаражные тиски. ). Но все же снять старый с/б с рычага следовало самому. Мальчик на СТО надрезал обойму старого с/б турбиной и царапнул палец рычага. Я понимаю, что это незначительно, но все же, думаю, нам бы удалось это сделать аккуратней.

В целом ничего такого уж очень сложного, вполне посильно. Официалы выставили счет в 1326 грн за замену двух сайлентблоков. Я потратил 83 грн на головки 12,14 и накидной ключ на 14. 120 грн на перепрессовку. 100 грн на бензин.
Профит 1023грн.

Сообщение отредактировал Striker - Jun 16 2014, 13:00