що це у Вас за проблема?
це пробка? і її поперло?

По каталогу передние пружины «Monroe» для GD имеют высоту 370 мм, посадочный диаметр 176 мм и толщину витка 12,7 мм.
Они же для GE: 345 x 174 x 13,2.
То есть, на 2,5 см ниже, двумя миллиметрами диаметра посадки можно пренебречь, и на полмиллиметра толще.

После поломки одной пружины расстояние от крыла до края диска было 15 см с просевшей стороны и 18 см со стороны исправной пружины.
Пружина от GE встала в чашку амортизатора как влитая, а высота от крыла до края диска сейчас составляет 21 см, то есть, на 3 см выше, чем было.

Управляемость не вызывает вопросов.

Вывод — передние пружины от GE прекрасно подходят для GD и даже слегка поднимают машину за счёт свежести металла и на полмиллиметра большей толщины витка.

Цена передних пружин Монро — около 30$ за штуку.

Сообщение отредактировал Benimeda - Dec 18 2014, 23:20

На второй странице пишут, что «стойки по кругу от ВАЗ 2109». Ну, хз.

Масляные бы не советовал, поставил себе год назад Токико, на скорости ещё туда-сюда, но на медленном ходу их пробивает, едешь 5 км/ч по двору, хлоп в ямку и прям до отбоя.
До этого всю жизнь брал газовые, горя не знал, а тут чёрт дёрнул, да и дешевле они были. Один, кстати, уже устал.

яке масло в кпп порадите і скільки йде в gd 1988 1.8

Добрые люди, поделитесь мнениями! Было: при заводе на холодную и в холодную погоду идет какой-то скрежет из под капота, убираю газ скрежет пропадает. После прогрева все нормально. Вчера не прогрелся и сразу поехал, скрежет был пару минут, потом пропала тяга. стала дергаться и глохнуть. Сейчас завожу и только появляется скрежет машина глохнет. Я грешу на стартер. Mazda 626GD 2.0D

Сообщение отредактировал Spartak_31C - Dec 20 2014, 21:10

а точно не в КПП ??
в мене скрежет в ній (вижимаю щеплення і пропадає), після прогріву також пропадає ...

Были сначала такие мысли. но я завожу всегда при выжатом сцеплении и скрежет именно при газе. На холостом его нет, но и машина тогда не заведется на холодную.

Смотрите подшипники (ролик натяжной и паразитный ГРМ, подшипники генератора, насоса усилителя руля, вакуумный насос.) на предмет скрежета. Возможно проблема в топливном насосе тк машина глохнет.

Как ТНВД проверить на дизеле?

мені не подобається стандартний руль mazda 626 GD
скажіть, який руль можна поставити, щоб підходив без проблем по шліцах і тд.

хто і що ставив? фото в студію

в Романа побачив такий на розборці

підійде?

Сообщение отредактировал mister_X - Dec 21 2014, 23:23

Отпускаете гайки на форсунках и заводите мотор . Если солярка течет из под гайки, значит насос качает. Более точную информацию о давлении топлива можно узнать только сняв насос и поставив его на диагностический стенд, желательно вместе с 4 форсунками для понимания общей картины.

захрустел внутренний шрус с правой стороны, стал менять, заказа какой то не стандартный ТРИОИДНЫЙ как сказали в магазине запчастей. взаимозаменяемые, так вот кто сталкивался с таким??? как установить? ходовая выпрессовывается или так просто граната ставится?
и еще вопрос , как масло в коробке проверить????

Сообщение отредактировал djmix_91@mail.ru - Dec 24 2014, 09:52

djmix_91@mail.ru, ТРИОИДНЫЙ - это раньше радиолампы таки были, триоды
А то что вы заказали - трипоидный.
Такие должны стоять на версиях с АКПП.
У меня, когда ревизию делал, на АКПП вместо трипоидных стояли обычные. На этом основании можно сдлать заключение что они взаимозаменяемы.
Но, сами по себе они бывают двух размеров. Отличаются количеством шлицов. Вроде на 1,6 и 1,8 моторах они с меньшим количеством, на 2,0 с большим. Но я так точной информации и не нашел Заказывал оба варианта, с таким договором, что я заберу тот что подойдет, а другой оставлю на возврат.

у меня Механическая КПП, вот думаю подойдет теперь или нет,

Напишу решение проблемы, может кому пригодится! Причиной треска, глохнет и ,,держание за задницу,, проста - заклинил подшипник стартера.

Забегали тараканы по центральному проводу, не звонилось сопротивление второго провода, решил сменить весь комплект. Заказал недорогие NIPPARTS J5383009 за $17. Пять проводов, включая центральный. Замеренные сопротивления:
Центральный: 46 см — 7,45 кОм (16,2 кОм/метр)
1. 77 см — 11,70 (15,2)
2. 65 — 10,0 (15,4)
3. 57,5 — 9,0 (15,65)
4. 43,5 — 6,85 (15,75)

Старые от Kia Clarus, применимые на моём двигателе. При номинале 16 кОм/метр, имеют следующие замеренные значения:
Центральный: 75 см — 16,25 кОм (21,7 кОм/метр)
1. 66 — 12 (18,2)
2. 53 — 13 (24,5) (после устранения обрыва)
3. 47 — 8,4 (17,9)
4. 41 — 11,1 (27,1)

Новые Ниппартс очень ровные по сопротивлению на метр, но центральный слишком короткий, требуется не менее 57 см. Буду делать из какого-то длинного старого.
Второй провод из старого комплекта не звонился по причине обрыва у основания крепления к свече — от температуры и времени центральная жила задубела и при очередном выдёргивании провода оборвалась.

Все вернулось к прежнему состоянию, только ехать боль мень могу - тупит. На халодном скрежет и добавилось еще явление - на холостом если давить близко к 2000 оборотам начинает тупить и белый дым валит с выхлопной, при переключении передачи глохнет.
Может бендекс подклинивает и он не выходит с зацепа маховика и когда даю газ обороты превышают обороты бендекса и от етого и скрежет?

Сообщение отредактировал Spartak_31C - Dec 28 2014, 21:03

Где же вы товарищ раньше были, уже купил пару родных каябов за 70 у.е.


Белый дым из выхлопной это первый признак пробоя прокладки под головой. Не мучьте стартер, сымайте головку блока и дефектуйте.

В водительской двери стоит микрушка ,( ниже замка двери)которая и открывает все остальные двери ,возможна причина в нем.

Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Вчера неудачно потянул ручку открывания дверей (наружнюю)... после разбора карты дверей оказалось что сломалось пластиковое ушко на ручке двери в которое вставляется трос что можно придумать? Не покупать же новою ручку двери..