Предложили поюзать Голландское масло. 0W30. Как двигатель его примет ?

Можноли такое лить. По допускам сказали все подходит.

Голландское масло хорошее. Но зачем нулевка. 5w30 жидкое, а нулевка это вообще керосин. Износ ЦПГ будет быстрый. Масляная пленка раз в десять тоньше чем 5w30 и раз в пятьдесят чем у 10w40.
Допуск это вещь в себе. Двигатель твой не знает что такое допуски, его этому не учили. В середине 90-х годов к примеру допусков было в 100 раз меньше чем сейчас, причем половине из них было лет по 40. И почти все двигатели ездили на 10w40. Потом в начале нулевых чуть ли не каждый год начал появляться новый допуск, потому что каждый автопроизводитель не хотел пасти задних и хотел иметь свой. Производители масла не долго думая, просто печатали на своих этикетках все эти допуски разливая тоже самое что и десять лет назад. Автопроизводители на этом не успоколились и решили что поршневая слишком долго ходит и чтобы сократить ее срок службы надо разжижить масло вдвое или втрое. И вот вам вешают лапшу что сейчас на автомобилях супер поршневая и супер зазоры и в новые авто уже положено лить 0w30 или 0w20. Хотя на самом деле ничего не изменилось в технологии производства поршней, колец, вкладышей коленвала или шатунов. Их делают из того же материала что и 20 лет назад. И почему-то не хотят долго ездить новые авто на жидком масле, не редкость когда из-за задиров дилеры менюят шорт-блоки. Просто политика продаж сводится к тому что лучше каждому двадцатому покупателю поменять полдвигателя, а все остальные после 100тыс. (истечение гарантии) пускай еб**ся сами.

Извитите, но идиотизм в каждом слове. изучайте матчасть, прежде чем что-то советовать.

ЗЫ: М8М, которое лили в советские двиглы - 20ка по вязкости.

первая цифра - низкотемпературная вязкость, от которой зависит лишь пуск двигателя при "минусовой" температуре.. и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Для нашего региона вполне подойдет и 5.
А "толщина пленки" (на что указывает 30) при рабочей температуре у 0w30 и 5w30 практически одинаковая..

Сообщение отредактировал andrr - May 8 2015, 14:54

Это теория, на практике все нулевки жиже из канистры, а значит на холодную и масляная пленка тоньше и стук кулачков распредвала о толкатели будет слышен каждое утро гораздо громче чем на 5w. Даже индекс 5ц заходит в тот температурный диапазон когда застывает солярка и бензин утрачивает свою испаряемость, то-есть причина незапуска будет не в масле.



А вы сравните из канистры 0w30 и SAE20 а потом говорите. Поболтайте его ложкой что-ли. И посмотрите что гуще.

Виктор, хватит бредить.

Есть границы вязкости при 100 градусах (рабочей температуры), которыми и определяется принадлежность к тому или иному уровню SAE. и параметры 20ки однозначно меньше, чем 30ки.
первая цифра определяет низкотемператруные свойства ЗАПУСКА, т.е. проворота коленвала - причем минимальную температуру. 0- до -35 5 - до -30. Как правило, требования к низкотемператруному запуску определяют требования к базовому маслу. 0ки очень часто содержат ПАО, т.е. более синтетичные.


Такого понятия, как ТОЛЩИНА пленки вообще нет - она определяется не маслом, а конструктивом движка и зазорами.

вообще почитайте масляные буквари, а то столько ахинеи в ваших постах, что даже не знаешь с чего начать для опровержений.

начните с oil-club.ru - хороший ресурс и много полезного и интересного откроете для себя.

urman,
1. я никому ничего не советую а высказываю свое мнение по поднятому в той или иной теме вопросу, это разные вещи. Прислушиваться к моему мнению или нет личное дело каждого.
2. Два раза в двух сообщениях ты смешал меня с дерьмом не предоставив ни одного аргумента против моих сообщений, зато отослал к ойлклабу, типа просветись там сам. Я хорошо знаю этот сайт.

Однако ты написал достаточно чтобы доказать что твои знания про устройство автомобиля стремятся к нулю:



Возьмем к примеру вкладыши коленвала. В состоянии покоя коленвал на них лежит беззазорно, и если там нет масла то будет сухое трение метал-метал. Масляная пленка (или масляный клин) обеспечивают гидродинамическоее трение, и в этом месте толщина будет зависеть напрямую от вязкости масла, потому что если залить в двиг керосин гидродинамическое трение тоже возникнет но только на низких или холостых оборотах, с повышением оборотов случится сдвиг и будет контактное трение. Тоже касается работы двигателя на высоких оборотах но на жидком масле, масляная пленка не выдерживает нагрузки и происходит ее сдвиг. Именно поэтому задиры вкладышей частое явление тех авто что отжигают и ездят на высоких оборотах, но продолжают эксплуатироваться на жидких маслах, рекомендуемых производителем. Те же условия характерны для вкладышей шатунов и пальцев поршней.
В паре трения кулачков распредвалов, и толкателей клапанов нет никакого зазора, они контактируют напрямую, будь-то КАМАЗ, Феррари или Мазда. Это даже отображено в рекламе Кастрол.
]]>https://www.youtube.com/watch?v=FW4ten01ifY]]> , не нашел знамениттого ролика, где слоны стоят на распредвале.
Там сумасшедшая нагрузка на эту пару трения, и от контактного трения детали бережет только масялная пленка, но не редкость износа этой пары трения даже в гарантийный период и эксплуатации на "родном" масле.
Твой зазор имеет место быть только в паре зеркало цилиндра-компрессионное кольцо, но и там поршень двигается не идеально и при своем движении вверх-низ, он касается то одной стенки цилиндра то другой, то есть от контактного трения опять же бережет только масляная пленка, и это явление сов временем тоже приводит к элипсообразной выработке, то-есть опять-же масляная пленка пробивается и имеет место контактный износ.
Теперь я и подвожу к вязкости. Естественно толщина этой масляной пленки и ее прочность, не напрямую зависят от вязкости, поскольку как ты сам написал, на это влияют и качество базового масла и присадки. Но при прочих равных более густое масло будет иметь более прочную масляную пленку, а большинство теперешних нулевок они кроме всего прочего LOW Saps, то-есть и присадок там по минимуму.
И совсем не зря спортивные масла имеют вязкости 20w50 20w60, несмотря на тонны присадок в них и суперсинтетические основы. Наверное маслянщки таки что-то знают и конструкторов спортивных двигателей не разведешь на температуру проворота коленвала, потому что надо чтобы двигатель доехел хотя-бы до конца гонки. А на 5w30 он даст клина после первого круга.



Это ты вообще для школьников написал, знания из мурзиилки, все это разжевано давно, только не бережет моторы от капиталок. Могу тебе расказать и про ПАО и эстеры и полигликоли. Я не хочу разводить здесь масляные дискуссии это не тот сайт.
Кто что хочет то пускай и льет. Я для себя определился.

Сообщение отредактировал Victor_S - May 8 2015, 18:43

Какое бы не было масло качественное, для каждого типа двигателя и количества пройденных километров есть свое масло. Я вот читал интересную информацию на ]]>orientmotors]]> в рубрике mazda и там все четко написано какое масло и куда лить. Даже после прочтения этой инфы я сам с легкость поменял в своей машине, главное удобная яма и какое-какой инструмент.

Почитал инфу, довольна таки полезная. Все таки к подбору масла нужно подходить серьезно.

Это что коллективная реклама ? Где там инфа про масло на сайте orientmotors ?

Вообще-то вот статья про масло ]]>клац]]>. Он просто дал ссылку не на статью, а на сам блог, как понимаю.

Это статья про замену масла, к выбору оного она не имеет никакого отношения. Да и ее можно сократить, отсеяв лишнюю воду и вот что получится:

1. Снять защиту.
2. Открутить заливную пробку.
3. Открутить сливную пробку.
4. Слить масло.
5. Открутить фильтр.
6. Прикрутить новый фильтр.
7. Закрутить сливную пробку.
8. Залить необходимый обьем масла.
9. Закрутить заливную пробку.
10. Завести машину, дать немного поработать, заглушить.
11. Проверить уровень.
12. Долить если требуется до уровня.