На этих выходных, в субботу, отвалился у меня глушак, в месте сварки, прям возле первой банки. И как одним местом чувствовал, чуть раньше этого события поехал на Перова (кто не знает, автобазар на Левом берегу Киева) поинтересоваться)). Все вместе вышло 1170 грн: пламягаситель - 280 грн, резонатор - 320 грн, промужуточные - 220 грн, глушитель - 350 грн. Пока не менял, да и средств нет - на первое время заварю, а там видно будет. Зато есть и доля юмора: судя из названия моего авто, теперь она точно GT)))) В воскресенье чистил форсунки и выставлял зажигания, к нему были претензии. Все это в гараже, с двумя товарищами, у которых есть опыт - Audi 80 `91 г.в. и Lada 21093 `89 г.в. Правда самих машин уже нет (последнюю в 2007 г. купил я))) ). Что-то я немного отступил от темы. Значит, снимать их, форсунки, конечно, немножко геморное занятие, правда как и ставить, но с этим мы справились намного быстрее. Пользовался средством для чистки карбюратора, стоит 35 грн. Правда пока ставили, на одной форсунке порвали прокладку, а ее, на том же автобазаре в понедельник (вчера), было найти нереально. Да и стоимость в 60 грн за одну шт. меня очень удивила. Еще оказалось, что мы две форсунки херовато поставили. Вообщем продолжения у меня еще будет, но когда уже куплю прокладку. Зажигание выставил, но пальцы стучат. Вопрос: в чем проблема? Зато теперь летает она у меня как спорт-кар - такого у меня еще не было))





Спасибо, а то я уже думал от-куда у меня 16" взялись))

Хм, а пламегаситель какой из себя?? Я недавно тоже восстанавливал выхлопную систему, ситуация получилась следующая: после "штанов" идут подряд, как я думал, два резонатора. Первый был нормальный, второй прогоревший, и кусок трубы возле второго резонатора был с дырками. И глушитель внутри весь высыпался. В итоге вместо второго "резонатора" и прогоревшей трубы вварили просто отрезок новой трубы, а вместо родного глушителя приделали от 2108. Получилось тихо и немножко басисто. Но теперь меня смущает твой пламегаситель. Как бы не получилось, что я перемудрил с той трубой...

А как определить "прогорел" или нет глушитель ? А то я еще не лазил туда, но что-то подсказывает что с выхлопной у меня тоже беда ... Да и звук репящий какой то, а хотелось бы тишины. У меня тут после прошлого неудачного капремонта в выхлопную ушло 3л масла =( выгорало недели 2 после того как починили голову дырявую, теперь вот думаю "не сожрало" ли там внутри чего.

ну в моем случае глушитель внешне был в идеальном состоянии, даже нигде не ржавый. Но когда я его снял и случайно труханул, то с трубы начала сыпаться ржавчина. Меня это насторожило и я начал его трусить энергичней и вытрусил с пол ведра остатков внутренностей, в основном это была уже практически пыль изредка небольшие кусочки труб...

Кстати, кто знает как наверняка проверить на "живые" или "нет" задние аморты ?

если проверить стойки, а не пружины, то возьмы свою маську покрепче за *опку )) и понажимай. Если тебе получится раскачать зад, значит стойки уже не работаю, если же зад опускается, обратно поднимается медленно, значит стойки еще живые. Вообще задача стоек как бы гасить колебания, не давать автомобилю раскачиваться вверх-вниз. Когда у меня стойки были "мертвые", то на скоростях ближе к 100 было уже стремно ехать, так как задок начинало подкидывать и авто не державло ровно дорогу. И на кочках начиналась качка - ты наехал на один бугор, а зад по инерции три раза подбросило. С нормальными стойками такого нет - ты наехал на три бугра, а качнуло один раз, так как стойка до конца не распрямилась. Описание очень грубое и может не свосем правильное, но я описываю по своим симптомам. В крайнем случае когда снимешь свою стойку, то попробуй опустить а потом поднять шток. Если он легко вытягивается, то стойка сдохла, если же с трудом двумя руками вытягиваешь, то еще нет

Спасибо, но про шток итак понятно =) у меня передние умерли так что чток под весом аморта "уходил" и "выходил" обратно - вообще без усилий со стороны =) это было заметно по явному стуку когда съезжал с бортика или колесо проваливалось в яму - звук удара когда шток на разрыв работал. Но при этом толкая и качая передок - он не раскачивался и останавливался с одного подъема, поэтому вот и спрашиваю "как еще", чтоб не разбирать за зря пол машины и не обнаружить там живые стойки =)

))

Возможно передок не удавалось раскачать из-за того, что он все же значительно тяжелее задней части авто (двигло как никак). А вот зад при убитых стойках у меня получалось раскачивать просто отлично, даже резонанс можно было поймать. С нормальными стойками такого сделать нельзя.

Покачал, с путым багажником (только запаска на месте лежала) - качать получается, когда перестаю качать - останавливается сразу = она жива?

Чего посоветуете, откуда начать копать?
Дело в том. что на повышенных оборотах что-то гудит непадецки. И определить откуда идет звук на скорости не получается.
Машину или на стенд по подвеске нужно? Или на подъемник и колеса покрутить?.. Х.з. чего делать... Напрягает этот вой конкретно (((

ЗЫ: Не хочется думать, что это движок так воет. Надеюсь, что это ступичный подшипник ... или пережат или еще что...

Сообщение отредактировал odin68 - Jul 11 2009, 19:36

Похоже жива. Хотя это очень грубый анализ. А на кочках на ходу как себя ведет? Сразу гасит колебания после подкидывание или еще раскачивается несколько раз?




А если на месте стоишь и газуешь- не получается добыться этого гула? (чтобы сразу исключить ступичный подшипник). А чтобы еще дополнительно отойти от темы подшипника, то сделай им профилактику - сними колеса, вытащи подшипники, промой, осмотри их внешне на предмет выработки, набей хорошо высокотемпературной смазкой. Такая процедура хоть и хлопотная, но все же полезная будет и подшипник даже если и мертвый (кстати люфт на колесах есть?) то некоторое время помолчит

На месте не рычит. А вот когда разгонюсь и даже на нейтралку переключаюсь, то гул-рев не прекращается. Видимо, все-таки ступичный на заду. У нас вроде на передке и задних ступах подшипники разные?
Насколько дорого задние просто заменить, не в курсе? А то впереди зима, а она у нас в Архангельске долгая. Проще по теплу поменять, чем ждать зимой сюрпризов.
Насчет люфта - на техосмотре не придрались, хотя колеса качали.

Я менял недавно задний подшипник. Оригинал около $30 китай $10-15

Сообщение отредактировал vasekman - Jul 13 2009, 08:55

Ок, спасибо! За оригинал - 30$ это вполне терпимо! А то меня тут напугали, что 100-150 баков выкатить за оригинал придется.
На заказ брал или так нашел? Я еще не освоился с поиском по каталогам и по инету самой запчасти. На Экзисте не регистрируют почему-то. Пару дней пробовал. Пишут "Попробуйте позже"...

Заказывал через обыкновенный автомагазин запчастей. Называется Лада ))

Ну, я могу код детали и ссылки показать:

B00233047
На схеме обозначен как 26175 - ]]>http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?...mp;pid=C2800B00]]>
На Экзисте - ]]>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B0023...id=28&sr=38]]>

031733075
На схеме как - 33075 - ]]>http://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?...mp;pid=36400AF1]]>
На Экзисте - ]]>http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03173...id=28&sr=38]]>

И вот непонятно. На ]]>Экзисте]]> про B00233047 пишут - "Подшипник ступицы колеса, комплект" и две цены и нефига непонятно из чего этот комплект состоит.

Внизу под оригиналом тоже куча аналогов и не разобраться, где комплект из двух подшипников с прилегающими, а где комплект из одного подшипника с сальником...

Дико тяжело разобраться во всем этом. Чуть не заказал уже сегодня оригинал один. Но потом сомнения загрызли - пришлют один подшипник с сальником и сиди - кукуй, пока второй привезут

Вот по аналогам поискал еще:

SKF - VKBA 904
SNR - R170.08
FAG - 713 6152 10
TIMKEN - K 81915
Koyo - L44649R Подшипник ступицы задней внутренний 265,94р.
Koyo - LM11949 Подшипник ступицы передней наружний 265,94р.

Если с Koyo все понятно - подшипники раздельно, то с остальными аналогами опять вопрос возникает - в комплекте 1 или оба подшипника?

там в комплекте 2 подшипника(конусных) сальник и гайка меняется (зад)
1 двухрядый шариковый (перед)

Для задней ступицы малый конический подшипник, можно взять с предней ступицы Жигулей - дешево и сердито, правда качество наших подшипников как и Китай в последнее время полный абзац.

Дырок в прокладке лишних делать не надо, из своего опыта рекомендую ставить испанскую AJUSTA (она обработана силиконом, когда разбираешь приходиться отдирать сопрягаемые части). Заказать если нет в наличии можно везде.
Китай, Корею не рекомендую очень чувствительны к перегреву пробиваются часто, хотя цена в 2-3 раза меньше
А у вас скорее всего из-за не большого перегрева пробивает прокладку, головка и первая скорее всего целая. После сборки двигателя через 300-500 км пробега, рекомендую дожать прокладку.
Нужно очень внимательно относиться к системе охлажения двигателя вовремя менять шланги, чистить радиатор, следить за работой термостата ( бывают проблемы с не новым подклинивает, открывается с опозданием)
двигатель RF универсален стоит на многих машинах и микроавтобусах отличается только обвесом передний, задний привод и прочие прибамбасы как-то кондишин, турбина и т.д.
У меня расход в смешанном цикле примерно 6 литров, по трассе если не давить в тапок 5-5.5л, в городе если большие пробки ну до 7.0

При ремонте двигателя в объязательном порядке надо снимать насос и форсунки и отдавать на проверку, кроме того рекомендуют делать это раз в год.
Если распылители никогда не менялись, их необходимо объязательно заменить скорее всего они льют диагностика покажет.
У меня тоже расход был 7.5-8 литров после замены упал к прежнему нормальному около 6 литров. Стоимость одного рапылителя примерно 20$. По моим оценкам я много езжу, отбились за 5 месяцев, на разнице расхода топлива.
Рекомендую через один полный бак добавлять присадку для повышения цетанового числа для очистки топливной системы.



Я одно время верил, покупая новые запчасти JC машина станет меньше ломаться. По крайне мере не будешь делать то что уже заменил.
Фиг вам называется, JC полное г....